Гофрированная труба для вытяжки: преимущества, выбор, монтаж

Гофрированная труба для вытяжки и ее преимущества

Устройство вытяжной вентиляции в жилом доме весьма важно для обеспечения комфортного проживания в нем. Комфорт, прежде всего, обеспечивает состав воздуха, влажность и запыленность.

Важен также газовый состав атмосферы с нормальным содержанием кислорода для горения топлива в тепловых агрегатах.

Поэтому устройство приточной и вытяжной вентиляции является обязательным при строительстве жилища. Одним из важнейших элементов таких систем является коммуникационные устройства в виде гофрированной трубы для вытяжки.

Виды вентиляционных каналов

Устройство вентиляционной системы в доме – непростая задача. И основной ошибкой является неравенство мощности по удалению загрязненного воздуха и свежего, поступающего из внешней среды.

Известны случаи, когда простая замена традиционных оконных рам на герметичные пластиковые приводила к плохому горению печей и затрудненному дыханию проживающих. А все дело в том, что нарушен баланс притока и оттока воздуха.

Чтобы правильно устроить вытяжную систему, используются различные каналы:

• гофрированные пластиковые трубы;

• пластиковые короба квадратного или прямоугольного сечения;

• металлические короба из оцинкованной стали;

• гофрированные металлические трубы из алюминия.

На чем же остановить свой выбор? Все зависит от места установки вентиляции. Например, для устройства воздуховода от кухонной вытяжки непригодны изделия из пластика. В условиях удаления горячих газов срок их эксплуатации крайне низок. Короба из оцинковки дороги и их сложно устанавливать своими силами, для этого нужны профессиональные навыки жестянщика.

Да и внешний вид такого воздуховода оставляет желать лучшего. В настоящее время популярны воздуховоды из алюминиевой гофры для вытяжки, размеры по диаметру которой выпускаются в широком диапазоне, позволяющем монтировать каналы любой степени сложности. Материал выдерживает температуры до 300 градусов, что позволяет использовать их не только в вентиляции, но и в качестве дымоходов в газовых колонках и котлах.

Какими бывают диаметры гофры для вытяжки? В таких системах используются трубы размерами:

• 100;
• 120;
• 125;
• 150 миллиметров.

Наиболее популярным является размер гофры для вытяжки на 120 мм, ему практически не уступает по популярности диаметр 125 миллиметров. Зачастую потребить просто не делает различий между этими параметрами, тем более что их можно монтировать на одни и те же доборные элементы. Этому способствует пластичность материала при использовании специальных соединительных элементов – хомутов.

Форма выпуска гофротруб – отдельные патрубки, которые в состоянии поставки имеют длину 65-100 сантиметров, а при монтаже она способна удлиняться до трех метров без изменения размера по диаметру.

Из каких материалов изготавливаются гофрированные трубы

Основными материалами для таких изделий являются пластмассы (ПВХ), алюминий и нержавеющая сталь. О применении первых двух видов мы уже упомянули, а вот воздуховоды из нержавейки применяются в основном для отвода дымовых газов от тепловых агрегатов.

Это связано ее способностью выдерживать высокие температуры – до 600 градусов. Естественно, это качество не помешает и для вытяжных систем, но цена такого воздуховода будет неприемлемо высокой.

Процесс изготовления гофрированных алюминиевых труб организовывается с применением высокоточного оборудования и современных технологий. Материалом для производства таких изделий является алюминиевая (нержавеющая) лента толщиной от 0,12 миллиметров. С бобины она наматывается на специальную оправку виток к витку и сваривается лазером. В результате получается тонкостенная спиральношовная труба.

Транспортировать такое изделие крайне неудобно, в том числе по причине ее непрочной конструкции. Поэтому трубу пропускают еще через одну установку, на которой накатывается гофра круговым ножом. После этого получаются короткие патрубки, которые легко транспортировать. Как мы уже упоминали, гофрированная труба для вытяжки на 100 мм нарезается в длине от 65 сантиметров, другие размеры раскраиваются таким же образом.

В процессе монтажа такому патрубку можно придать длину до 3 метров, при этом работу нужно выполнять с особой осторожностью – стенки легко деформируются с образованием вмятин. Труба, растянутая на максимально возможную длину, практически не способна при необходимости складываться в обратном направлении.

В то же время, остаточная гофра негативно сказывается на проходимости загрязненного воздуха. При длительной эксплуатации воздуховода из таких труб на внутренних стенках образуется налет, который из-за неровностей стенок очень трудно удаляется.

Проще будет заменить их новыми, благо стоимость позволяет сделать это без существенных затрат.

Как выбрать размеры гофры для вытяжки

При проектировании вытяжки в доме, прежде всего, подбирают мощность вентилятора, чтобы обеспечить замену воздуха во всех помещениях жилого дома. В паспорте на это устройство указывается рекомендуемый размер сечения воздуховода.

Основным принципом устройства вентиляционного канала является равенство секундных объемов проходящего по нему воздуха. Поэтому в одноканальных системах не допускается сужение воздуховода. Это приводит к перегрузу электродвигателя вентилятора и увеличению расхода электроэнергии.

Вариантов выбора труб по материалу немного, это может быть пластиковая гофра для вытяжки на 120 мм, или такая же, но из алюминия. Первый вариант позволяет легче обслуживать воздуховод, удаляя осадок на стенках. Второй более технологичен в установке. Труба гофрированная на 150 миллиметров для вытяжки применяется обычно в разветвленных системах в качестве магистрального канала.

Как соединить гофру с вытяжкой

В жилых многоквартирных домах система вытяжной вентиляции предусмотрена проектом, и задача сводится к подключению внутреннего воздуховода в помещении к этому устройству. Как установить гофру на вытяжку на кухне?

Смотреть видео
[sociallocker]

Гофра для вытяжки

При установке системы циркуляции воздуха применяются специализированные конструкции под названием воздуховоды. Без них нет возможности запустить в эксплуатацию оборудование независимо от места его нахождения: квартире, частном доме или производственном объекте.

Во время установки дополняющих приборов на кухне или в ванной комнате, обеспечивающих необходимую вентиляцию, применяются гибкие трубы. Благодаря этому упрощается их монтаж и дальнейшая эксплуатация. Гофра для вытяжки, ее плюсы и минусы, как правильно выбрать и смонтировать своими руками – об этом, и многом другом будет изложено ниже в статье.

Классификация и применение гофры

Гофра (гофрированная труба) применяется для установки воздуховодов между оборудованием, обеспечивающих вентиляцию воздуха в комнате, где они находятся. А также по ним производится отведение отработанной воздушной массы на улицу.

Гофротруба – это гибкий элемент, что объясняется ее конструкцией и техникой производства. Поступают в продажу данные изделия в виде патрубков длиной 700-1000 мм, которые затем растягиваются до 3 метров с сохранением внутреннего сечения. Хорошие качества обусловлены высокими эксплуатационными параметрами и основным достоинством у них является удобство монтажа.

Из-за своей гибкости гофрированный воздуховод применяется для прохождения воздуха в малодоступных местах. К тому же их используют на криволинейных участках и в местах, где воздушный канал должен повернуть под прямым углом. Наиболее часто гофры используют для подключения вытяжки к каналу вентиляции, а также иногда применяют в качестве дымоотвода.

Разновидности гофрированных труб

Гофротрубы производятся из разных материалов. Грамотный подбор гофры для воздуховода является гарантом длительной эксплуатации оборудования. Всякий материал обладает своими достоинствами и недостатками. Проанализируем их подробнее.

Гофры из алюминия и стали

Изделия из алюминиевой ленты – это наиболее популярный вид воздушных каналов в системе вентиляции и они имеют много положительных параметров:

• приятный наружный вид, часто устанавливается в открытом виде и служит дополнением интерьера на кухне;
• стойкость к коррозии;
• большой интервал рабочих температур;
• непроницаемость;
• маленькая масса;
• не нуждается в заземлении;
• удобство при установке;

Гофры из стальной ленты, в отличие от труб из алюминия, способны выдержать поток воздуха с увеличенным напором и высокой температурой. Однако они имеют значительный вес и уступают в установке. Стальные гофры являются полужесткими воздуховодами и применяются в промышленности для систем циркуляции воздуха.

Минусом этих двух видов труб является: увеличенный шум, если включен вентилятор большой мощности; вибрация во время работы; подверженность к механическим повреждениям алюминиевых гофров.

Пластиковые трубы

Для циркуляции воздуха в вентиляционный канал часто применяются гофры спирально-навивного вида, сделанные из пластмассы. Такие воздуховоды выделяются следующими достоинствами:

• небольшая цена;
• простая установка;
• незначительное сопротивление потоку воздуха;
• большой выбор по диаметрам и цветовой гамме.

Применяются, главным образом для скрываемого монтажа воздуховодов, поскольку у них нет эстетичности, как у гофров из металла. Но иногда некоторые цветовые оттенки допускают использовать их и при открытой установке, если это вписывается в интерьер кухни. Пластиковая гофротруба является бюджетным вариантом для многих потребителей при установке систем циркуляции воздуха.

К недостаткам труб из пластика относится: пожароопасность материала; выделение ядовитого дыма при горении; слабая прочность, особенно при минусовых температурах.

По методу исполнения гофрированные трубы бывают:

• каркасные;
• спирально-навивные.

В первом случае – это прочная конструкция для маленьких напоров воздуха, легкая по весу. Представляет собой каркас из металлической проволоки, обмотанный пленкой или алюминиевой фольгой в несколько слоев. Он имеет непрочную стенку, которую легко можно повредить. В связи с этим данный воздуховод подходит лишь для спрятанной установки, чтобы исключить любое вмешательство на предмет нечаянного прокола.

Второй вид воздуховодов изготавливается из металлических лент. Причем такая конструкция является лишь наполовину подвижной – она хорошо растягивается, но принять первоначальную форму уже не может.

Теплоизоляция. Некоторые изготовители предлагают гофрированные изделия с теплоизоляцией. Данные изделия используются для предохранения каналов с большой температурой. Эти жаропрочные конструкции прокладываются снаружи дома, при этом ощутимо уменьшают образование конденсирующей влаги внутри воздуховода.

Сфера и нюансы использования гофры

Разные типы гофрированных изделий, которые выделяются своими размерами и видом материала, наглядно говорят об областях применения данного материала. Кроме электрических и канализационных систем большое применение гофры нашли в быту. Здесь в основном применяются трубы с диаметром в 100-150 мм. Но порой требуются модели и с сечением в 200 и 300 мм.

Каналы для вентиляции из текстиля используются, главным образом, в производственных цехах. Именно из-за текстильного материала такие гофры применяются в помещениях мясо переработки, в общественных столовых и других подобных предприятиях.

Порой при установке возникают нестандартные случаи: соединение двух гофр или ее сокрытие для внешнего обзора на кухне.

Соединение двух частей трубы

Если участок для прокладки гофрированного канала чуть более трех метров, возникает необходимость присоединения дополнительного элемента. В этой ситуации применяются специальные вставки из пластика, на которых труба стягивается хомутами. Если же таких патрубков нет в данный момент из-за нестандартных размеров канала, то допускается соединение делать посредством скотча.

Незаметная прокладка гофра

Вариантов сделать воздуховод незаметным может быть немало, вот лишь некоторые из них:

• в подвесном шкафу;
• облицовочной плитой;
• за счет соответствующей покраски;
• за навесным потолком.

В любом случае для того, чтобы не нарушить интерьер кухни, требуется неординарный подход и изобретательность домовладельца.

Рекомендации при выборе гофры

Большое число гофрированных изделий, которое предлагают производители, создают определенные затруднения при выборе подходящей модели во время обустройства вентиляции.

В связи с этим рекомендуется при покупке ориентироваться на следующие основные параметры:

• сечение и длина гофры;
• материал;
• внешний вид;
• стоимость.

1. Сечение трубы. Диаметр гофры выбирается тот, который указан изготовителем при покупке того или иного оборудования. У вытяжного колодца также желательно, чтобы отверстие соответствовало сечению выбираемой модели, иначе его придется подгонять до нужного размера.

Иногда продавцы предлагают приобрести вытяжку с гофрой. С одной стороны это хорошо: не надо «ломать» голову, но с другой – это может быть товар с браком или чересчур дорогой.

В любом случае расстояние от вытяжки до вентканала нужно измерять заранее и покупать гофр уже определенной длины (чтобы не переплачивать), причем вытягивать ее нужно полностью. Это вызвано тем, что ребра создают значительное сопротивление для воздуха, и если трубу не вытянуть на всю длину, то производительность вытяжки ощутимо уменьшится.

1. Материал. Этот параметр важен в тех случаях, когда воздуховод применяется на кухне от плиты. В большинстве случаев здесь применяются металлические гофры. Пластиковые изделия использовать можно лишь для циркуляции холодного воздуха ввиду того, что пластмассовый материал легко поддается нагреванию и может потерять свои свойства.
2. Внешний вид. При выборе гофрированной трубы желательно растянуть ее и проверить на наличие механических повреждений, сквозных отверстий, вмятин, трещин и других дефектов. При этом рекомендуется посмотреть паспорт на сертификат качества. В нем должна быть отметка о гарантии изделия не менее чем на 12 месяцев (в случае, если гарантия указана меньше, то от такого производителя стоит отказаться).
3. Стоимость. Чтобы не нести лишние расходы, неплохо перед покупкой поинтересоваться ценами от других изготовителей в разных торговых точках. Перед покупкой, нужно иметь в виду, где будет расположен воздуховод. Если намечается располагать его снаружи здания, то, возможно, потребуется гофрированные каналы с теплоизоляцией. Здесь проще купить готовое изделие, чем затем его теплоизолировать своими руками.

Нюансы монтажа

Процедуру подключения гофры к вытяжке и циркуляционному каналу можно сделать самостоятельно.

Для выполнения такой работы понадобится:

• гофр;
• хомуты;
• сетка в комплекте с обратным клапаном;
• алюминиевый скотч;
• герметик;
• переходник с квадратной формы на круглое сечение.

Вставка из последнего пункта понадобится, если гофр круглой конфигурации, а в колодце для вентиляции отверстие квадратной или прямоугольной формы. Перед тем, как произвести монтаж воздуховода, нужно знать не только, как установить гофру на вытяжку, но и к вентиляционному каналу.

Установка гофры на вытяжку

Сначала перед монтажом канала для кухонной вытяжки гофр нужно полностью растянуть. Затем ввести один конец через технологическое отверстие в вытяжке, надеть его на патрубок и затянуть хомутом. Предварительно вытянуть гофрированную трубу по намеченному пути и наметить на стене отверстия для крепления. Расстояние выдерживать 0,5-0,8 м, иначе в процессе эксплуатации могут появиться прогибы трубы. Если же до вентиляционного отверстия расстояние небольшое, то устанавливать дополнительную фиксацию гофры необязательно.

Установка гофры на вентиляционный канал

Прежде чем заводить трубу в вентиляционный колодец, нужно узнать размеры отверстия. Если они подходят под диаметр гофры для воздуховода, то трубу можно просто ввести в дыру и заделать зазоры пеной, а лучше соединение сделать за счет переходного патрубка с квадрата на круг.

В случае, когда отверстие колодца слишком большое или маленькое, то в первом варианте для нормального вхождения гофры нужно вставить гильзу, а во втором – придется рассверливать. Сверлить нужно небольшим сверлом по окружности гофра с запасом, а затем перемычки срубать шлямбуром.

Веские причины для замены трубы

Гофрированная труба – это сравнительно недорогой и приемлемый вариант для обустройства вентиляции при проведении воздуховода от вытяжки на кухне к вентиляционному каналу. Если гофра установлена правильно, то эксплуатировать ее можно несколько лет без особых проблем, разумеется, при этом нужно соблюдать рекомендации производителя.

Однако у таких гофрированных изделий есть один серьезный недостаток. Со временем, лет через 7-10 на трубе снаружи и внутри образуется налет жира, копоти и гари, который между ребрами нелегко удалить. Поэтому проще будет приобрести и установить новую гофру.

В этом случае, если сравнить срок службы в десяток лет со стоимостью нового аналогичного канала, то замена его уже и не будет такой проблемой. Демонтировав старую трубу, необходимо тщательно почистить все стыки, решетку для вентиляции (лучше поменять). Потом совершить все действия по установке новой гофрированной трубы.

Как выбрать, установить и спрятать гофру для вытяжки на кухне?

Есть несколько вариантов обустройства воздуховода для кухонной вытяжки. Самый удобный, дешевый и популярный – гофрированная труба: именно такой способ подключения используется чаще всего.

Ее преимуществам, особенностям выбора и монтажа и посвящена эта статья.

Какая гофра может использоваться для подсоединения вытяжки: виды по материалу

Гофротруба – обобщающее название труб, которые отличаются по диаметру, материалу изготовления и сфере применения. На строительном рынке можно найти разные модификации этих изделий: от труб небольшого диаметра из различных видов пластика до крупногабаритной змейки из металла.

Начинающему мастеру легко ошибиться при выборе, отдав предпочтение изделию, подходящему под интерьер по цвету, не зная, что его предназначение заключается совсем в другом. Именно поэтому важно понимать, какая гофра может использоваться для кухонной вытяжки, а какая нет.

Гофротруба может иметь круглое или прямоугольное сечение. Прямоугольные трубы используются намного реже.

Гофра может быть изготовлена из следующих материалов:

• сталь нержавеющая;
• сталь оцинкованная;
• алюминий;
• полиэтилен низкого и высокого давления;
• ПВХ.

Гофра в шкафчике на кухне

Для кухонных вытяжек чаще всего используются изделия из алюминия, с круглым сечением.

Преимущества гофры для подключения вытяжки

Преимущества гофрированной трубы для вытяжки на кухне таковы:

1. Воздуховод из гофрированной трубы легко монтировать. Он не требует использования угловых элементов, поскольку гофра может изгибаться под нужным углом.
2. При необходимости можно соединить несколько труб с помощью хомутов, что делается быстро и просто. Вся конструкция легко собирается и разбирается, что упрощает и монтаж, и обслуживание и разборку в будущем.
3. Труба растягивается и сжимается, причем без дополнительных инструментов. Ей можно придать оптимальную длину и проложить по нужной траектории.
4. Позволяет не создавать углов в 90 градусов, делая более плавные изгибы. Благодаря этому снижается шум и упрощается работа устройства (чем меньше прямых углов в воздуховоде, тем легче через него будет проходить воздух).
5. Удобна в применении для обустройства воздуховода в ограниченном пространстве и кухне с нестандартной планировкой.
6. Алюминиевая гофра легко режется при помощи обычных ножниц.
7. Приемлемая цена. Гофра стоит в несколько раз дешевле, чем металлическая или пластиковая труба для вытяжки.
8. На строительном рынке есть гофра с разным сечением, что позволяет подобрать нужный диаметр под конкретную вытяжку.
9. Гофра не может загореться или расплавиться при работе устройства, поскольку рассчитана на температуру до 300 градусов.

Основные недостатки

У гофры есть и явные недостатки:

1. Из-за негладкой поверхности трубы на ее стенках (как изнутри, так и снаружи) быстрее скапливается жир и прочая грязь. Вымыть все складки до полной чистоты намного сложнее, чем очистить гладкую пластиковую трубу.
2. Из-за негладкой поверхности создается гораздо больше шума, чем в гладкостенных воздуховодах.
3. Гофра выглядит менее эстетично, чем обычная труба из пластика, и хуже вписывается в кухонный интерьер. Приходится либо смириться с таким «украшением», либо придумывать, как можно закрыть гофру вытяжки.

Сравнение с жестким пластиковым воздуховодом

Из всех труб для вытяжки наиболее распространенными и популярными вариантами являются алюминиевая гофра и гладкая пластиковая труба. Чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать принципиальную разницу между ними:

1. Пластиковый воздуховод для вытяжки обойдется дороже, чем алюминиевая гофра.
2. Пластиковые трубы нельзя растянуть, сжать или согнуть. Поэтому нужно заранее знать все размеры воздуховода, длину от вытяжки до вентиляционного отверстия, углы и т.д. К тому же сам монтаж такого воздуховода делается сложнее, чем установка гофры.
3. Пластиковый воздуховод намного сложнее смонтировать в ограниченном пространстве, не ухудшая работоспособность устройства.
4. Пластиковая вытяжка не так сильно загрязняется, как гофра, и намного легче моется.
5. Гладкостенный пластиковый воздуховод, в отличие от гофры, создает намного меньше шума (поскольку воздух не «цепляется» за гладкую поверхность).
6. Пластик можно подобрать под цвет кухни и стиль ремонта, поскольку он выпускается в разной цветовой гамме. По необходимости его можно легко покрасить или чем-то оклеить.

Гофротруба на кухне смотрится не очень красиво

Что лучше выбрать: гофру или пластик? Определитесь, что для вас важнее: эстетика и чистота (у пластиковых изделий), или низкая цена и легкость монтажа (у гофрированной трубы).

Диаметр гофры для вытяжки: как выбрать?

Чтобы вытяжка работала правильно и служила долго, важно правильно выбрать не только материал воздуховода, но и его диаметр.

Неправильный выбор диаметра трубы увеличит нагрузку на вытяжку, снизит КПД, повысит уровень шума вытяжки, что может привести к неправильной работе и быстрой поломке оборудования. Такое случается, когда для мощной вытяжки выбирается слишком тонкая труба.

Чтобы определить, какой диаметр трубы нужен, требуется замерить выходное отверстие на самой вытяжке. Также диаметр воздуховода всегда указывается в характеристиках (паспорте, описании) устройства.

Выбрать гофру нужного диаметра можно в диапазоне от 80 до 300 мм. Для бытовых кухонных вытяжек чаще всего используется труба диаметром 100, 110, 125 и 150 мм. В промышленных кухнях (в ресторанах, кафе, пищевых цехах), где стоят более мощные вытяжки, воздуховод может составлять 200, 250 и 300 мм в диаметре.

Как выбрать длину гофры для вытяжки?

Чтобы правильно осуществить подбор длины гофры, нужно рулеткой замерить весь «маршрут» от выходного отверстия вытяжки до вентиляционного отверстия. Необходимо заранее продумать, как будет проходить воздуховод (над шкафами или внутри них, прямо по потолку, вдоль стены).

При выборе «маршрута» учтите: чем меньше будет углов у воздуховода, и чем больше будет их градус — тем легче будет работать вытяжке.

После того, как все расчеты произведены, нужно прибавить к получившейся длине еще 10-15 % запаса: на погрешность замеров. Гофра может сжиматься, поэтому лишняя длина, даже если она не пригодится, не помешает.

Где продается и сколько стоит гофра для вытяжки?

Алюминиевую гофру можно приобрести на строительных рынках и во многих строительных и хозяйственных магазинах. Также она встречается в магазинах, специализирующихся на продаже газового, теплового, водяного оборудования и бытовой техники.

Стоимость гофры зависит от ее диаметра. Приблизительные расценки гофрированного рукава длиной в 3 метра:

• стоимость гофры диаметром 100 мм составляет 190 рублей;
• диаметром 110 мм – 200 рублей;
• диаметром 120 мм – 215 рублей;
• 125 мм – 230 рублей;
• 130 мм – 255 рублей;
• 150 мм – 290 рублей;
• 200 мм — 380 рублей.

В этом списке представлены диаметры трубы, наиболее часто используемые для кухонной вытяжки.

Главные правила монтажа гофры для вытяжки

С работами по монтажу гофры на вытяжку может справится и неопытный строитель. Есть ряд нюансов, которые нужно знать:

1. Чем больше изгибов имеет воздуховод, тем больше нагрузка на двигатель вытяжки и тем меньше эффективность работы всей системы. В идеале изгибов не должно быть больше 3.
2. Прокладывать гофру желательно так, чтобы избежать углов в 90 градусов (или допустить их как можно меньше).
3. Всегда нужно использовать трубу, соответствующую диаметру выходного отверстия вытяжки. Уменьшение диаметра приведет к повышению нагрузки на двигатель и снижению КПД устройства.
4. При покупке гофры лучше брать небольшой запас с погрешностью на изгибы и повороты. Но слишком длинную гофру устанавливать тоже не стоит. В идеале рукав должен быть растянут полностью, поскольку в противном случае повышается его ребристость. Из-за этого увеличивается скорость загрязнения, ухудшается проходимость и усложняется процесс очищения.
5. В идеале длина гофры не должна превышать 3 метров. Чем длиннее воздуховод, тем ниже эффективность вытяжки (тем сложнее ей прогонять воздух до вентшахты).
6. Если трубы по длине не хватает, к ней можно присоединить недостающий кусок с помощью алюминиевого скотча. Каждое дополнительное соединение ухудшает проходимость воздуховода, поэтому такой метод желательно не использовать без излишней необходимости.
7. Подсоединять гофру к вентиляционному отверстию лучше через решетку, в которой отдельно есть отверстие для воздуховода, и отдельно — отверстия для естественного удаления воздуха. Так воздух в кухне будет обновляться независимо от того, включена вытяжка или нет.

Что понадобится для монтажа?

Для монтажа гофры на кухонную вытяжку понадобятся:

• гофротруба нужного диаметра и длины;
• хомуты для фиксации рукава на фланцах вытяжки и решетки;
• решетка с обратным клапаном для вентиляционного отверстия;
• алюминиевый скотч;
• силиконовый герметик.

Решетка для подключения гофры и отверстиями

Если не удалось найти гофру подходящей конфигурации (к примеру, выход из вытяжки круглый, а труба квадратная, или диаметр разный), понадобятся также соответствующие переходники.

Как установить гофру для вытяжки?

Чтобы правильно произвести монтаж, нужно выполнять все правила и выполнять действия в строгой последовательности.

Этапы монтажа воздуховода следующие:

1. Для начала нужно растянуть гофрированный рукав по всей длине. Если рукав окажется длиннее, его нужно обрезать лишнее с помощью обычных ножниц.
2. Далее нужно намазать выходной патрубок вытяжки герметиком и присоединить к нему один край гофры. Гофру нужно надевать полностью до края выходного патрубка.
3. Если сечение гофры не соответствует сечению выходного патрубка, нужно сначала установить переходник на вытяжку, и уже к нему крепить гофротрубу.
4. Теперь нужно закрепить рукав на патрубке. Для этого надеваем хомут и зажимаем его.
5. Затем надеваем на трубу хомуты через каждые 1-1,2 метра. Они позволят прикрепить рукав к стенам или потолку.
6. После укладки воздуховода по выбранной траектории, можно приступать к завершающему этапу – подсоединению к выходной решетке. Патрубок вентиляционной решетки нужно намазать силиконом и подключить к нему второй край гофротрубы.

Установка вентиляционного канала завершена. Теперь можно осуществить подключение самой вытяжки к сети, и приступать к проверке ее работоспособности:

• возьмите лист бумаги;
• включите вытяжку на полную мощность;
• поднесите лист бумаги к фильтрующей решетке снизу вытяжки (куда и будет всасываться воздух).

Если бумага держится на решетке, значит все смонтировано правильно и герметично.

Установка кухонной вытяжки с гофрированным алюминиевым воздуховодом (видео)

Как спрятать гофру от вытяжки?

Вытяжка работает, но гофра портит весь вид кухни? Не знаете, чем закрыть это безобразие от посторонних глаз? Рассмотрим несколько ответов на вопрос о том, как скрыть гофру:

1. Замаскировать гофротрубу можно с помощью пластикового короба (покупается в магазинах стройматериалов). Также можно самостоятельно смонтировать короб из гипсокартона — что сложнее и дольше.
2. Спрятать воздуховод можно, проложив его внутри кухонных навесных шкафчиков.
3. Если между навесными шкафчиками и потолком есть зазор, рукав можно проложить над шкафами под самой стеной. Тогда с пола его видно не будет.
4. Еще один способ прикрыть гофротрубу – установить гипсокартонные или натяжные потолки, и пустить воздуховод над конструкцией. Этот способ оптимален с точки зрения эстетики, но не практичен: заменить или прочистить воздуховод без демонтажа потолка будет невозможно.

Прокладка гофротрубы в гипсокартонном коробе

Прикрывать гофрированный рукав желательно так, чтобы по необходимости его можно было легко снять (для чистки либо замены).

Когда нужна замена или чистка, и как это сделать?

Есть один неприятный момент: в складках гофры охотно скапливаются пыль, грязь, жир, копоть, а вот вычистить это очень сложно.

За несколько летрегулярной работы на внутренних стенках воздуховода скапливается довольно толстый налет, который отчистить практически невозможно. Поскольку стоит гофра довольно дешево, а монтируется легко – проще и лучше всего заменить загрязнившийся участок.

Чтобы демонтировать гофру, нужно раскрутить хомуты и снять рукав с патрубка вытяжки и вентиляционной решетки. Затем нужно очистить стыки от герметика и вычистить вентиляционную решетку (при желании ее тоже можно заменить).

Далее нужно приобрести новую гофротрубу, и выполнить все действия по монтажу как указано выше.

Разбираем соковыжималку сами

Большинство неисправностей данного вида кухонной техники, так или иначе, связано с электродвигателем или движущимися частями, такими как шестерни, муфты. Если вы не делали с соковыжималкой ничего такого, от чего она могла бы гарантированно выйти из строя (роняли, например), то вполне возможно, что сможете устранить поломку самостоятельно. Но для этого вам придётся сначала внимательно осмотреть прибор со всех сторон, чтобы понять, как можно разобрать, а главное, как собрать соковыжималку обратно.

Типичные неисправности

1. Износ пластмассовых шестерней.
2. Сильное загрязнение.
3. Перегорание предохранителя (если есть).
4. Выход из строя элементов управляющей схемы.
5. Коррозия или замыкание контактов.
6. Износ деталей двигателя.

Если соковыжималке уже много лет и на неё давно закончилась гарантия, то возможно, она просто отслужила свой срок, рассчитанный её производителем (не на пустом месте). Однако, если соковыжималка «заморская», то её производитель возможно даже не предполагал, что его творение кто-то станет разбирать самостоятельно и пытаться починить после стольких лет службы!

Но если соковыжималка не была повреждена физически непосредственно перед поломкой, а просто вдруг перестала работать, то это может значить, что со временем она могла сильно загрязниться, окислились какие-нибудь контакты от влажности, может провода где-то сгорели или что-то замкнуло. Всё что угодно могло произойти, но главное, что ничего серьёзного с ней не случилось, а значит можно рассчитывать на успешный ремонт. Ведь сам факт долгой, бесперебойной работы говорит о надёжности соковыжималки. Не будь она надёжной, то сломалась бы ещё в период действия гарантии.

Инструменты

Для разборки различных видов соковыжималки часто не требуется ничего кроме набора отвёрток различного типа и размера, так как все её составные части крепятся обычно на защёлках, фиксаторах, винтах (иногда используются гайки).

А поскольку мы не знаем причину неисправности, то не будем здесь приводить список возможных инструментов и расходных материалов, которые могут понадобиться для ремонта – он может оказаться слишком длинным. Просто будьте готовы к чему угодно.

Составные части любой соковыжималки

• крышку;
• пластиковый толкатель;
• ёмкость для сбора выжатого сока;
• стальное или пластиковое ситечко;
• вставку под ситечко;
• ёмкость для сбора отходов (жмыха);
• блок электродвигателя.

Порядок разборки: пошаговая инструкция

Начинать разбирать соковыжималку нужно с верхней части, элементы которой или просто плотно вставлены друг в друга или же удерживаются с помощью фиксаторов. То есть, нужно отсоединить от соковыжималки всё, что может быть снято без помощи инструментов, а также будет мешать нам при дальнейшей разборке блока электродвигателя.

Чтобы добраться до креплений двигателя, а затем вынуть его, переверните соковыжималку и открутите отвёрткой винты днища (обычно их там 4 шт.). Затем снимите его и отвинтите винты крепления колодок проводов с обратной стороны, чтобы можно было полностью освободить дно и убрать его в сторону.

Теперь снимите приводной диск с вала двигателя, удерживая от проворачивания вал с обратной стороны (если диск закреплён винтом или гайкой). Или отожмите его вверх, если он просто туго насажен на вал без дополнительных креплений.

Снимите кожух блока электродвигателя, отвинтив от него все имеющиеся винты крепления, отсоединив все мешающие снятию ручки с переключателями и освободив провода.

Отвинтите винты крепления платы управления электродвигателем и уберите её в сторону.

После этого нам ничто не мешает открутить винты крепления самого электродвигателя, которых обычно 3-4 штуки, а затем снять его.

Чтобы достать и осмотреть ротор, отвинтите все винты на корпусе электродвигателя и отсоедините щётки с проводами. Извлеките ротор и осмотрите его на предмет видимых повреждений. Проверьте состояние подшипников, крутанув его несколько раз пальцами. Если с подшипниками всё в порядке, ротор должен долго вращаться по инерции, а не останавливаться сразу.

Осмотрите и проверьте на исправность всё, что сможете. Очистите поверхности от грязи и пыли неагрессивными растворами, «прозвоните» электрическим тестером все провода, обмотку электродвигателя и элементы платы управления.

Пропаяйте, почистите и замените всё, что требует замены. В общем, сделайте всё возможное для поиска и устранения возможных неисправностей, чтобы разборка блока двигателя оказалась не напрасной.

Вывод

Устройство креплений деталей блока электродвигателя в соковыжималках различных производителей всегда отличается, поэтому порядок их разборки может быть немного другим. Возможно, вам даже понадобятся дополнительные инструменты для этого (плоскогубцы, гаечные ключи, пинцет, кусачки и др.), но общие принципы конструкции у всех одинаковые.

Зная внутреннее устройство прибора, вы без труда сумеете собрать соковыжималку своими руками.

Как разобрать соковыжималку Журавинка: особенности разборки и ремонта своими руками

Соковыжималка — крайне необходимая техника для всех любителей свежих соков

Осень – пора урожая. Свежие яблоки в огородах дачников радуют глаз. Поначалу непонятно, как справляться с такими объемами. На помощь приходят соковыжималки. Но, как и любая техника, рано или поздно они ломаются. Чтобы облегчить себе жизнь, можно отремонтировать сломавшийся аппарат. На сегодняшний день существует много видов соковыжималок, такие как: Bosch (Бош), Moulinex (Мулинекс), Scarllet (Скарлет), Philips (Филипс), СВА, Журавинка, Cameron(камерон), First Austria (Фёрст Австрия). Радует то, что в интернете можно найти различные видео на тему ремонта соковыжималок своими руками.

Как разобрать соковыжималку

К каждой соковыжималке, прилагается инструкция и схема сборки. Но если вы пользуетесь прибором уже несколько лет, инструкция могла потеряться. Даже в этом случае разобрать прибор не составит труда.

Проведя ремонт собственными руками, сложности могут возникнуть только при первой разборке

Главное – не переусердствовать с усилиями при разборке. Иначе есть риск повредить корпус соковыжималки.

Разобрать соковыжималку можно в несколько этапов.

1. Убедиться, что шнур питания отключен от электросети.
2. Извлекаем толкатель продуктов из загрузочного отсека.
3. Снимаем крышку, предварительно отсоединив крепление.
4. Далее, из-под крышки, вынимаем контейнер, который скапливает уже отжатые продукты.
5. Достаем измельчитель.
6. Отсоединяем кувшин, предназначенный для сока.

Проведя разбор корпуса соковыжималки, далее необходимо снять шкив. Обычно, он скручивается с вала в противоположном от рабочего вращения направлении.

Чтобы попасть к двигателю соковыжималки, который находится снизу, необходимо:

1. Открутить шурупы, крепящие защитную крышку.
2. Снять защитный кожух двигателя, если таковой имеется.
3. Снять крепление двигателя и достать его из корпуса соковыжималки.

Существует исключение для шнековых соковыжималок, которые по устройству напоминают мясорубку.

Чтобы разобрать их необходимо:

1. Удалить насадку.
2. Открепить приемное устройство со шнеком от основного корпуса.
3. Убрать сам шнек.
4. К самому двигателю можно добраться также снизу.

Неисправности и их устранение

Существуют основные неисправности соковыжималок любого типа:

1. Если прибор не включается, то скорее всего есть проблемы с целостностью и исправностью шнура, выключателя или обмотки мотора.
2. Если не вращается вал и гудит двигатель, то следует ослабить и закрепить стяжки пакета стартера. Также нужно проверить подшипники и если необходимо добавить смазку в них.
3. Если соковыжималка сильно вибрирует, то проверяется надежность крепления на платформенном валу терочного диска и корзины, а также сборка деталей.

Двигатель является основой соковыжималки. Бывают асинхронные и коллекторные электрические моторы. Часто ремонт связан именно с отказавшим мотором. Любой тип двигателя оснащен крыльчатками, которые используются в обдуве катушки статора. Если при поломке было обнаружено, что этих деталей нет, то можно купить их и установить самостоятельно.

Кроме того, можно увеличить функционирование электрического двигателя. Соковыжималка зачастую имеет несколько скоростей.

В соковыжималках часто нет пусковой обмотки, а используется схема с делением катушек. Для того чтобы сработала защита двигателя он должен полностью соответствовать установленному реле.

Большой ассортимент соковыжималок позволяет выбрать удобную модель качественного исполнения, которая будет служить долго и если и сломается, то произойдет это не скоро.

Ремонт соковыжималки своими руками

Поломку соковыжималки может вызвать как естественный износ материалов, так и выход двигателя из строя.

Помните, что перед тем как разбирать электроприбор, следует не просто перевести переключатель (рычажок) на корпусе в положение Выключено, но и полностью отключить сетевой шнур от розетки электропитания

Двигатель соковыжималки может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Перепады напряжения электросети.
2. Из-за длительной работы и чрезмерной нагрузки на соковыжималку.
3. Из-за попадания жидкости в корпус соковыжималки.

Если у вас недостаточно опыта в ремонте, лучше обратиться за помощью к специалисту.

О проблемах работы двигателя могут сообщить:

1. Искрение и нагрев. Что является результатом стирания щеток у коллекторных двигателей. Проблема решается заменой.
2. Затруднено вращение вала якоря. Вероятно, следует заменить подшипники, так как они могли выйти из строя или загрязниться. Чтобы предотвратить такую поломку, следует своевременно чистить соковыжималку и смазывать двигатель.
3. Если вы чувствуете запах горелого и видны почернения, скорее всего, сгорела обмотка. Такая проблема решится лишь заменой двигателя.

Это основные проблемы, возникающие с соковыжималками. И только одна из них является серьезной. Первые две можно решить достаточно быстро.

Руководство по эксплуатации

Руководство является обязательной частью комплекта. В большинстве случаев такие документы переводятся на язык страны потребителя. Инструкция должна включать разделы:

• общего описания прибора и его подробной схемой;
• правил эксплуатации и перечень мер безопасности;
• подготовки к применению;
• разборки и сборки устройства.

Если собственного опыта и содержания инструкции оказалось недостаточно, чтобы детально разобраться в конструкции и устранение неполадок является непосильной задачей лучше обратиться к специалисту.

Здоровый образ жизни для многих людей является неотъемлемой частью существования. Качественное и правильное питание в этом деле играет решающую роль. Поэтому для таких людей покупка соковыжималки является актуальным делом. Но в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.

Как разобрать соковыжималку Журавинка

Казалось бы, все уже рассмотрено. Как разобрать соковыжималку понятно. В чем же особенность соковыжималки Журавинка? Особенность заключается в том, что добравшись до отсека с двигателем, вы не увидите больше никаких креплений, которые бы позволили вам получить доступ в моторный отсек. Не стоит переживать из-за этого. Все отсеки очень плотно прикрыты пластмассовым диском, к которому была прикреплена терка-измельчитель. Следует приложить немало усилий, чтобы снять его.

Самостоятельный ремонт всех видов соковыжималки, в том числе и «Журавинки», сводится к замене вышедших из строя деталей, таких как: провода, выключатель, подшипники или электрическая вилка

Для его снятия желательно:

1. Поставить соковыжималку на пол и, зажав ее ногами потянуть диск на себя.
2. Если есть возможность, то можно попросить кого-то подержать корпус, а самому аккуратно снять диск.

Важно следить за прилагаемыми усилиями, чтобы ничего не сломать.

После снятия диска, вам будут доступны четыре винта, сняв которые вы сможете достать двигатель и устранить причину поломки. Соковыжималка Журавинка собрана плотно и достаточно просто. В отличие от соковыжималки First Austria, которая по многочисленным отзывам вызывает трудности с разбором, в разборе соковыжималки Журавинка дополнительных усилий требует лишь диск, закрывающий доступ к двигателю.

Разборка

Эта процедура должна выполняться регулярно после каждого использования для очистки от остатков жмыха и мякоти, промывки устройства. Вне зависимости от особенностей конструкции демонтаж для обслуживания обычно не вызывает затруднений и выполняется относительно быстро. Для разборки роторного аппарата необходимо:

Аналогичным образом разбирается вертикальная выжималка со шнеком. Для демонтажа ее горизонтального аналога потребуется отсоединить узел с механизмом отжима от корпуса с двигателем, затем снять:

После демонтажа можно переходить к обслуживанию или ремонту прибора с заменой соответствующих элементов.

Соковыжималка бош 700w: инструкция

В настоящее время на рынке набирают популярность соковыжималки Bosch(бош) мощностью 380w и 700w. Сборка соковыжималки Bosch(бош):

Продукция «Бош» по-прежнему ассоциируется с качеством сборки, функциональностью и надежностью

1. Вставить емкость для жмыха в блок двигателя.
2. Вставку для ситечка сначала вставьте носиком в отверстие блока двигателя.
3. Теперь нужно вставить ситечко. Следует проверить его на наличие повреждений.
4. Далее, следует установить крышку, и нажать на нее так, чтобы она встала со щелчком. Выключатель должен находиться в положении Off.
5. Чтобы задержать образующуюся пену, необходимо поставить под слив соковыжималки емкость для сока с большим отверстием.

Чтобы получить сок, необходимо:

1. Поставьте соковыжималку на чистую и гладкую поверхность. Включите ее.
2. Во время работы двигателя, кладите овощи и фрукты в загрузочный ствол. Используйте толкатель, нажимая на него как можно плавнее, чтобы избежать нагрузки на двигатель соковыжималки.
3. Выключайте соковыжималку только после того, как с нее стечет весь сок.

Перед открытием соковыжималки необходимо дождаться полной остановки двигателя. Чтобы открыть крышку соковыжималки нужно предварительно перевести выключатель в положение «open».

Емкость для выжимок следует очистить до того, как выжимки поднимутся до верхнего края емкости, за который следует браться руками, чтобы ее снять.

Ситечко рекомендуется очищать если:

1. Снижается скорость вращения двигателя.
2. Получаемый сок стал гуще.
3. Соковыжималка начинает значительно вибрировать.

Емкость для жмыха и ситечко рекомендуется очищать одновременно.

Демонтаж двигателя

Его извлечение из корпуса более сложная процедура. Выполняется реже и связана с необходимостью сложного ремонта. Обычно доступ в отсек привода открывается снизу. Для его извлечения необходимо:

• снять крышку, предварительно открутив шурупы;
• при наличии защитного кожуха разблокировать крепление и извлечь его из корпуса;
• снять сам двигатель.

Конструктивное разнообразие моделей от разных производителей не позволяет сформулировать универсальную схему разборки/сборки устройства. Лучшим способом избежать ошибок и повреждения прибора является следование инструкции.

Конструкция

Нюансы устройства зависят от принципа действия бытовых приборов для отжима. Большинство из них относятся к:

• центробежным,
• шнековым,
• предназначенным для переработки цитрусовых.

Центробежные модели приводятся в действие электромотором. Их шнековые аналоги и варианты для цитрусовых могут быть выполнены с ручным приводом или электрическим. Ручные механизмы значительно проще при ремонте, электроприборы вызывают больше сложностей особенно при неполадках двигателя.

По какому принципу работают устройства для отжима сока

Прежде чем задаваться вопросом о том, как сделать соковыжималку своими руками, следует понять принцип, по которому она работает. Чтобы получить сок из фруктов или ягод, необходимо оказать на них давление. По своему конструктивному исполнению и принципу действия соковыжималки могут быть следующих типов:

• механические устройства;
• гидравлические;
• электрогидравлические;
• пневматические.

Наиболее простыми по своей конструкции являются соковыжималки механического типа, которые чаще всего и изготавливают домашние умельцы своими руками. Принцип действия таких устройств, не отличающихся высокой производительностью, но вполне пригодных для бытового использования, основан на том, что на сырье воздействует поршень, давление на который оказывается при помощи винтового механизма. Фрукты и ягоды загружаются в перфорированную корзину, через отверстия в стенках которой готовый сок стекает в накопительный поддон.

Корзина винтовых прессов может изготавливаться из листовой нержавеющей стали или твердой древесины. Корзины из древесины представляют собой дренажные решетки, состоящие из двух половинок, соединенных между собой при помощи металлических обручей. Винтовые прессы вышеописанной конструкции можно использовать даже для отжима яблочного сока. В этом случае исходное сырье загружается в корзину такой соковыжималки в мелкоизмельченном виде.

Как разобрать соковыжималку

Обладатели соковыжималки часто интересуются, как разобрать данный кухонный агрегат правильно — т. е. без ущерба его функциональности. Потребность в разборе появляется при нарушении в нормальном функционировании устройства, ведь некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, тем самым сэкономив бюджет.

Распространённые причины когда бывает нужно разобрать соковыжималку

Выделяют несколько основных причин сбоев в функционировании соковыжималки:

• попала жидкость внутрь техники;
• случился скачок подачи электроэнергии;
• превышена нагрузка из-за долгого времени работы соковыжималки.

О поломке могут сообщить следующие признаки:

• чрезмерный нагрев и искрение техники — соковыжималка нуждается в замене тех или иных деталей;
• медленное вращение вала — скорее всего надо будет почистить или заменить подшипники;
• улавливается запах гари, присутствуют следы черноты на соковыжималке — это происходит, если сгорела обмотка изделия — в этом случае поможет только её замена.

Это главные причины поломки и способы их устранения.

ВАЖНО! Сгоревшая обмотка двигателя — самая серьёзная неисправность — остальные легко устранить в домашних условиях.

Из каких частей состоит соковыжималка

Абсолютно у любой соковыжималки стандартный набор деталей в комплекте:

• электродвигатель;
• крышка изделия;
• толкатель продуктов;
• посуда для сбора сока фруктов и овощей;
• ситечко и вставка под него;
• посуда для сбора жмыха овощей и фруктов.

Необходимые инструменты и этапы разборки

Для разборки всех видов подобной техники не нужно много инструментов: потребуется стандартный набор отвёрток разной формы и типа. Основные детальки соковыжималки закрепляются на щеколды, винты и фиксаторы, возможно, понадобятся ещё инструменты при сложной поломке, но заранее их не стоит подготавливать, так как со сложной поломкой лучше обратиться к специалистам.

Перед разборкой соковыжималки обязательно надо отключить прибор от розетки и перевести кнопку переключения в режим выключения. Как только техника перестанет работать и шуметь, можно приступать к началу работы. Надо вынуть пластиковый толкатель из ёмкости загрузки фруктов и овощей. Вынуть контейнер для жмыха и отходов. Также надо проследить, чтобы вытек весь сок, необходимо наклонить технику вперёд и на себя и отсоединить ёмкость для жидкости.
Последующим этапом разборки аппарата является внимательное изучение приложенной инструкции. Не стоит полагаться на «авось» и делать всё наугад, так как это может привести к ещё большим проблемам и невозможности вообще потом починить соковыжималку. Можно нанести дефект технике, который просто невозможно устранить.

СПРАВКА! Практически все инструкции к технике аналогичны, можно скачать их из интернета.

После изучения инструкции надо приступить к снятию верхней крышки и всех удерживающих элементов. Они либо плотно вставлены друг в друга, либо закреплены на специальные пластиковые или металлические фиксаторы, то есть, надо снять всё, что закреплено без использования инструментов и то, что может помешать разборке электродвигателя соковыжималки.

Для снятия креплений двигателя агрегата и его вынуть необходимо перевернуть технику верх дном и выкрутить 4 болта на днище. После этого снять и открутить все крепления колодок электрических проводов с обратной стороны агрегата. Таким образом, дно целиком освободиться — его можно будет убрать в сторону.

После всё этих манипуляций снимается приводной диск с вала техники. Делать это нужно, удерживая деталь от проворачивания в другую сторону, путём отсоединения болтов и гаек. Другим способом является поднятие его вверх, если он просто крепко насажен на сам вал без использования гаек и винтов.

Следующим этапом является снятие кожуха электродвигателя. Необходимо убрать все винты и болты, которые мешают непосредственно снятию ручки переключения и высвободить все провода. Также отвинтить все болты платы управления двигателя соковыжималки и отложить.

После всех процедур легко отвинтить винты самого электродвигателя и вынуть его.

Для осмотра ротора техники надо вынуть двигатель и отсоединить все провода, затем извлечь необходимую деталь и осмотреть на наличие неисправностей и повреждений. Также желательно проверить подшипники, провернув их пальцем пару раз. Если всё в порядке, то ротор должен двигаться по инерции без затруднений.

Чтобы соковыжималка заработала необходимо обработать её от грязи и пыли, осмотреть. Прозвоните специальным прибором все провода, обмотку двигателя и остальные элементы платы.

Как отремонтировать соковыжималку
своими руками

Электрическая соковыжималка – это бытовой электроприбор, предназначенный для измельчения фруктовой или овощной мякоти с последующим отжимом сока.

Электрические соковыжималки по принципу действия бывают двух видов: – центробежные и шнековые. Центробежные соковыжималки, благодаря низкой цене, и высокой производительности, получили большую популярность. Статья посвящена самостоятельному ремонту центробежных соковыжималок, одна из которых, Sonifer SF-5508, показана на фотографии.

Электрическая схема соковыжималки

Электрические схемы большинства типов соковыжималок принципиально ничем не отличаются. Только может быть добавлен блок электронного управления режимами работы.

Питающее напряжение подается через вилку типа С6 с помощью гибкого шнура. Конденсатор С1 служит для подавления помех, излучающих щеточным узлом двигателя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1 после отключения вилки от розетки для исключения удара током человека при прикосновении к штырям вилки. Эти элементы в бюджетных моделях соковыжималок могут отсутствовать.

Выбор режимами работы соковыжималки осуществляется с помощью переключателя S1. В положении, показанном на схеме, соковыжималка выключена. При перемещении ручки переключателя на одно положение вправо, его подвижный контакт замыкает выводы 1-2 и питающее напряжение через выпрямительный диод VD1 поступает на электродвигатель, обозначенный на схеме буквой М. Диод не пропускает половину синусоиды переменного тока и таким образом снижается скорость вращения терки-сита в два раза.

При перемещении движка еще на один шаг, замыкаются контакты 1-2-3, и на обмотку двигателя подается все напряжение сети, и соковыжималка работает на полную мощность.

Концевой выключатель Sбл служит для исключения возможности включения соковыжималки при снятой верхней крышке и выполняет задачу защиты человека от травмы. Он механически связан с крышкой, и если она не установлена, то выключатель разомкнут.

Для уменьшения износа щеточно-коллекторного узла двигателя и подавления радиопомех служат искрогасящие конденсаторы С2-С3. Часто для лучшего подавления радиопомех в разрыв цепи питания двигателя еще устанавливаются катушки индуктивности (дроссели).

Для защиты двигателя от перегрева при длительной работе (более 15 минут), служит элемент тепловой защиты St, который размыкает цепь подачи питающего напряжения.

Еще в схеме может быть установлен индикатор подключения. Обычно это миниатюрная неоновая лампочка, включенная через резистор к проводам питающего напряжения.

Неисправности соковыжималок и способы их устранения

Внимание! При ремонте электрической соковыжималки следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Не забывайте вынимать вилку из розетки!

Соковыжималка более интенсивно используется осенью, когда созревают овощи и фрукты, поэтому в среднем в год испытывает небольшую нагрузку и при соблюдении правил эксплуатации служит долго. Но со временем, даже при аккуратном использовании вырабатывается смазка в подшипниках и приходится соковыжималку разбирать для техобслуживания.

В соковыжималках чаще всего наблюдается два вида поломок. Она не включается или терка вращается с недостаточной скоростью.

Пример ремонта соковыжималки Sonifer SF-5508

Купленная год назад соковыжималка Sonifer SF-5508 исправно отработала год, и при очередном отжиме морковного сока нож-сито стал цеплять за крышку корпуса.

На слух уровень акустического шума не увеличился, но появились посторонние звуки, вал двигателя при вращении рукой за муфту, на которой закрепляется нож-терка, проворачивался легко. Но боковой люфт его был более 3 мм, что говорило об износе верхнего подшипника двигателя. Стало очевидно, что надо разбирать соковыжималку и менять подшипник.

Как разобрать соковыжималку

Я не стал описывать устройство и принцип работы соковыжималки, так как все станет понятно при просмотре фотографий.

Разборка соковыжималки, вне зависимости от производителя или типа, начинается со снятия нижней крышки. Для этого нужно отвинтить несколько саморезов.

Одни из них был на виду, а остальные спрятаны под ножками. Для того, чтобы добраться до винтов пришлось ножки снять.

Винты находились на большой глубине, и понадобилась крестовая отвертка с длинным стержнем. Стержень отвертки со сменными битами не входил.

После отвинчивания винтов дно с небольшим усилием отделилось от корпуса соковыжималки и стали доступны для ремонта все элементы и электродвигатель.

Внешний осмотр показал, что качество сборки было на должном уровне, все детали были без видимых дефектов, коллектор ротора двигателя в хорошем состоянии, износ нижнего подшипника двигателя не наблюдался.

На электродвигателе был установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель на температуру срабатывания 105°С, что гарантировало защиту его от перегрева в случае превышения допустимого времени работы.

Электродвигатель крепится к корпусу соковыжималки с помощью трех винтов, но чтобы извлечь его, сначала необходимо снять муфту, на которую устанавливается терка-сито.

Муфты на валу электродвигателя в соковыжималках крепятся на резьбе или напрессовываются. Как закреплена муфта в данном случае было неизвестно и пришлось определять экспериментально.

Все попытки снять муфту с вала путем воздействием на нее рычагами к успеху не привели. Напрашивалось предположение, что муфта на валу крепится с помощью резьбы. При попытке снять муфту, было замечено, что вал ротора сдвинулся вверх, относительно подшипников. То есть катушка на валу немного сместилась вниз.

Обычно на валах электродвигателей бытовых электроприборов, на которые накручивается рабочий инструмент, имеются шлицы, например, как в кофемолке. Кстати, там тоже был неисправен подшипник. Но в данном случае шлица не было. Поэтому я решил его прорезать мини-дрелью с насадкой в виде наждачного диска.

Но шлиц не помог. При попытке открутить муфту лопатка отвертки вырывалась. Вспомнив то, что обмотка на валу двигается, наложил на муфту пластину фанеры и несколько раз, на весу, ударил по ней молотком. Вал выдвинулся из нижнего подшипника на несколько миллиметров, которых хватило, чтобы зажать его в тисках.

Чтобы не повредить поверхность, на муфту была наложена ткань и с помощью трубного ключа вращением по часовой стрелке, муфта была благополучно откручена. Всегда с валов двигателей насадки откручиваются в сторону, противоположную их вращению при работе.

Муфта снялась без повреждений с внешней стороны, остались только следы на пластмассе от инструмента при попытке ее снять. Было опасение, что пластик растрескается или сорвется с латунной втулки.

При ремонте соковыжималки снятие втулки оказалось самой сложной задачей. Но она была успешно решена. Верхняя крышка держалась за счет стяжки винтами с нижней и легко снялась.

Верхний подшипник изнутри был сильно изношен, зазор составлял более 3 мм. Было удивительно, как могла соковыжималка работать при таком износе подшипника. Сок выжимала жена, и не жаловалась на работу соковыжималки, пока сито-терка не начало цеплять верхнюю крышку.

В отличие от подшипника, на валу электродвигателя следов износа не наблюдалось. Для выбора осевого зазора на нем были установлены две износостойкие шайбы, а между ними – пружинная.

Ремонт соковыжималки

Ремонт соковыжималки оказался гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Пришлось выполнить много металлообработки высокой точности, что в домашних условиях на коленке, не просто.

Чтобы извлечь подшипник двигатель пришлось разобрать, и высверлить с помощью дрели заклепки, которые удерживали фиксирующую подшипник планку.

Диаметры сверла был выбран 2 мм, чтобы в дальнейшем нарезать резьбу М2,5 для закрепления планки после установки нового подшипника с помощью винтов.

Поиск аналогичного подшипника не привел к результатам. Диаметр вала составлял 6,4 мм. В стандартном ряду с таким размером подшипников нет. Ближайший по размерам был номер 696 с внутренним диаметром 6 мм, внешним 15 мм и толщиной 5 мм. Для его установки предстояла проточка вала. Проверка показала, что снять 0,4 мм с вала можно в домашних условиях с помощью напильника. Поэтому подшипник 696 и был выбран для ремонта соковыжималки.

Примерка показала, что подшипник качения хорошо установился в посадочное место, но не позволял фиксирующей планке при закручивании винтов прижиматься к плоскости детали двигателя. Оставался зазор 2 мм, что не исключало смещение подшипника при работе и произвольному откручиванию от вибрации винтов.

Поэтому пришлось из дюралюминиевой пластины толщиной 2 мм изготовить фиксирующую шайбу. Отверстие под подшипник было вырезано с помощью лобзика с установленной пилкой по металлу.

Отверстие было вырезано чуть меньшего нужного диаметра, и в дальнейшем увеличено с помощью полукруглого напильника до размера плотной посадки подшипника.

Для проточки вала электродвигателя он был зажать в электродрель со стороны коллектора. Для исключения случайного повреждения обмотки на вал была надета широкая шайба, а резьба была защищена надетым отрезком хлорвиниловой трубки.

Удерживаю электродрель, включенную на малых оборотах, в одной руке, а напильник в другой, диаметр вала был доведен до нужного размера. При проточке вала нужно сначала больше металла снимать рядом с резьбой, чтобы исключить просадку диаметра у обмотки. Напильник водить по валу с минимальным нажимом.

Через каждые 30 секунд обработки дрель следует отключать и измерять диаметр вала в нескольких местах с помощью штангенциркуля или микрометра, чтобы не промахнуться с размером. На проточку ушло не более 5 минут, и подшипник плотно наделся на вал.

На сборку соковыжималки, которая производится в обратном порядке, ушло не более 10 минут. Проворачивание вала рукой показало его свободное вращение и достаточный зазор между ротором и статором, что говорило о правильной центровке установленного подшипника. Перед сборкой соковыжималки нижний подшипник был смазан машинным маслом.

В первой части видеоролика показана работа соковыжималки до ремонта. Двигатель издает посторонние звуки, муфта сильно отклоняется от центра вращения. Во второй части показана соковыжималка при отжиме сока. Вибрация сита-терки практически отсутствует.

Конечно, пришлось много подумать и поработать, но зато удалось отремонтировать соковыжималку своими руками и вернуть в строй бытовых электроприборов. Уверен, теперь она прослужит еще много лет.