Как правильно самостоятельно подключить электроплиту к сети

Подключение электрической плиты

После закупки бытовой техники приходит момент, когда нужно подумать над тем, кто будет осуществлять подключение электроплиты. Это можно сделать и самостоятельно, разобравшись в нюансах, но есть вариант – обращение к мастеру. В обоих случаях полезно иметь набор знаний, чтобы понимать, что и как делать, исполнить это самому или же проконтролировать.

Особенности подключения электрической плиты в квартире

Установка этого электроприбора производится во многих домах на кухне, электроплита – удобно, ведь каждая ее функция проверена годами. Только процесс подключения не обладает тем уровнем легкости, как хотелось бы, ведь речь идет о не просто мелком бытовом приборе. Здесь играет роль мощный поток электричества. Он же используется при установке электрической печки.

Очень важно продумать каждую деталь здесь, чтобы обеспечить безопасность жильцов в доме. Однако у данного типа плитки есть преимущество перед газовым видом, потому что ее можно размещать в любом месте на кухне. Нужно только продумать наличие розетки неподалеку и вытяжку с духовым шкафом. Также важно перед началом ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, как подключить электроплиту самостоятельно.

Требования к проводке в квартире

Безопасность стоит на первом месте в списке по важности, потому стоит об этом изначально подумать. Помимо исправности техники на это влияет и проводка, к ней есть ряд требований, чтобы она прослужила долго, и ее использование не принесло вреда:

1. Выход тока должен иметь напряжение согласно инструкции. Если он меньше обозначенной планки, то работать устройство не будет.
2. Обязательно должен быть квартирный щиток, это законодательное требование.
3. Должна использоваться высококачественная клеммная колодка, она означает, что электроприбор подключается без розетки, а напрямую с помощью силового кабеля.
4. К кабелю для электроплиты есть требование – наличие сечения 4 мм в квадрате, если его продолжительность ограничивается 12 метрами. Если длина больше, то значение должно достигать 6 мм кв.
5. Установка отдельного автомата для плиты.
6. Сила тока должна быть не меньше 32 Ампер. Хотя оптимально, чтобы она достигала 40А.
7. Наличие заземления розетки – чтобы бытовая техника не подвергалась перепадам электричества в сети и не стала потенциально опасной для пользователей. Ведь ток начинает без заземления проходить по корпусу без задержки в одном месте, а на это способен лишь металл.

Обратите внимание! Следует разместить кабели так, чтобы их было сложно задеть в повседневной жизни, то есть, надо «спрятать» их, по возможности. Если появились сложности, лучше вызвать мастера.

Параметры автоматов защиты

Автоматы защиты необходимы для того, чтобы предотвращать повреждение прибора при перепадах напряжения в проводке или же угрозе короткого замыкания. Тогда плита автоматически отключается, и система не подвергается серьезным негативным изменениям. Но, чтобы это надежно работало, надо правильно подобрать параметры, сделать расчеты и настроить автоматы соответственно.

Автоматический выключатель должен иметь номинал, максимально приближенный к необходимому значению. Оно будет равно максимальному току потребления плитки, что рассчитывается с помощью деления мощности на вольтаж сети. Первую цифру можно узнать из технической документации, а вторая равняется стандартному показателю электрического напряжения в розетке.

А вот от проблемы поступления дифференциального тока спасает УЗО – устройство защитного отключения. Если случается такая ситуация, то она вызвана обычно нарушением изоляции частей, что проводят ток. Система это выявляет и предотвращает пагубные последствия путем обесточивания конкретного участка сети. Выбирать его стоит, опираясь на показатели номинального тока, оно должно быть на уровень выше, чем для автомата. Также стоит учитывать параметр чувствительности, лучше выбирать 30мА, здоровье человека в это случае будет сохранено, а вот меньшие показатели могут привести к ложному срабатыванию.

Характеристики кабеля для подключения

Подключаемый кабель должен быть высокого качества с хорошей оплеткой и кабель-каналом, часто эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничивается 12 метрами, то площадь сечения должна равняться 4 мм в квадрате, и 6 мм кв., если продолжительность превышает эту отметку длины.

Кабель следует выбирать трехжильный: ноль (1), фаза (2) и земля (3). Первую и третью жилки стоит подключить к колодочкам – шинку, которая изолирована от корпуса и соединена с аналогичным выходом УЗО, и к корпусу – соответственно. Вторая жилка подключается к автомату, имеющему номинал не меньше 32А, иногда достигающему 40А.

Обычно люди и мастера пробуют ориентироваться на цвета, подбирать одинаковые пары и подводить их один к другому. Но это не всегда оптимальный вариант, так как различные производители прибегают к разным цветовым оттенкам, что путает. Хотя стандарт – черный, белый и коричневый, ассоциирующиеся у большинства людей с аналогичными наименованиями. Но бывают и желто-зеленые, и фиолетовые, другие расцветки, назначение которых не получится просто разгадать, нужно искать ответы в инструктаже.

Схемы установки электроплиты

Существует три основных типа подключения схем. Выбор основывается на том, какой тип уже внедрен в систему.

Однофазные

Однофазные предполагают напряжения в 220В и одну фазу. Ее подключают на клеммы 1, 2 и 3, их следует перед этим объединить перемычками, идущими в комплекте. Клеммы под номерами 4 и 5 еще называются N1, N2, их стоит соединить с помощью перемычек, затем туда же оформить «нуль» N. Заземление в однофазной схеме нужно присоединять к клемме под номером 6, у нее еще есть название РЕ, часто ее можно найти в корпусе варочной панели.

Двухфазные

Они предполагают наличие напряжение 380В и две фазы. В таком случае две клеммы объединяют перемычкой и присоединяют к одной из 2 фаз. Оставшуюся клемму можно объединять второй фазе. Клеммы под номерами 4 и 5, соединенные перемычкой, подводят к «нулю», а 6 – к заземлению.

Трехфазные (380В)

Это наиболее простой способ, так как в трехфазных схемах надо подвести 3 клеммы и фазы по цветам, затем №4 и №5 свести с «нулевой» фазой, а шестерку – с «землей».

Расчет возможностей сети в квартире

Перед осуществлением такого сложного и ответственного дела, как подключение электроплиты в квартире или доме, важно продумать каждую деталь. Не помешает ознакомиться с техническими характеристиками, стандартами прокладки электролинии, прочим.

Линия для плиты

При обдумывании линии для плитки стоит учесть, что устанавливать ее обязательно согласно техническим характеристикам. Они указывают, что провод должен идти перпендикулярно вверх над местом входа, затем поворачивать в сторону за 20 см до потолка. Параллельно ему линия ведется до места выхода так, чтобы войти в нее перпендикулярно.

Какой шнур нужен

Шнур должен быть трехфазный, иметь качественный кабель-канал и достаточную длину для правильного закрепления линии. В срезе его площадь по правилам равняется 4 мм в квадрате (до 12 метров длины), а с большей продолжительностью понадобится кабель 6 мм квадратных.

Защитные приборы

Рекомендуется ставить, и автомат, и УЗО, так как они будут предохранять прибор от перепада напряжения и последствий нарушения целостности кабеля – короткого замыкания. Но важно грамотно их подобрать, автоматический прибор должен максимально соответствовать самым высоким возможностям электроприбора, а УЗО – на уровень выше него.

Выбор варианта подключения

Существует два способа подключения – с помощью вилки (или под коробку без нее) или же подсоединения к клеммам. Принято считать, что привычный метод соединения с розеткой целесообразен, когда напряжение не превышает 220В, а это означает только однофазную схему. Если она состоит из двух или трех фаз, то Вольты увеличиваются до 380, тогда работать система корректно не будет. Здесь логично использовать клемма-связь. А вот определиться с тем, использовать розетку или подвести под нее провод, поможет необходимость или ее отсутствие в дополнительном доступе к сети, чтобы подключать другие приборы.

Как правильно подключить электрическую плиту к розетке 220В своими руками

Самостоятельная установка электроплиты – крайне ответственное мероприятие, здесь важна каждая деталь. Потому без опыта и четкого представления, как стоит делать, лучше обращаться к специалистам. В любом случае схема монтажа примерно такая:

1. Подобрать необходимые материалы и инструменты, чтобы все было под рукой.
2. Открыть электрощит и оснастить его электронным автоматом, если его еще нет, от него уже можно тянуть кабель к электроприбору.
3. Осуществить монтаж розетки.
4. Учитывая особенности схемы плитки, надо подсоединить ее соответствующим методом.
5. Произвести пробный запуск системы.

Если в процессе подбора и подключения возникают вопросы, ответы на большинство из них можно найти в инструкции по эксплуатации. Там есть поэтапное объяснение на разных языках, с помощью таблиц, графиков, изображений и схем. Эта информация рассчитана на доступность изложения разным категориям людей.

Через клеммник

Предполагает соединение без розетки, напрямую со щитком, где и контролируется все это оборудование. То есть, кабель берет начало в электрощите, проходит по стене перпендикулярно полу и параллельно потолку, сразу попадая в разъем.

Через обычную розетку

Чтобы соединять с розеткой, требуется проверить, проводит ли она ток, для этого применяется специальная отвертка, вставляется в отверстие. Если лампочка загорается, значит, фаза есть, можно продолжить подсоединение.

Подсоединение провода

Обычно проводка позволяет соединять кабель электроприбора с коробкой розетки, а не через вилку, так как тогда сеть можно использовать дополнительно. Хотя отключать плиту придется другим способом, просто достать провод не получится.

Установка вилки

Если места для других бытовых приборов хватает, и периодически нужно отсоединять устройство от розетки, можно подключать его с помощью вилки. Ее нужно просто заранее приобрести и, следуя инструкции, соединить с кабелем прибора. Тогда многие манипуляции становятся проще, но проделывать такое можно только с устройствами на 220В.

Как самостоятельно подсоединить электроплиту к силовой розетке 380В

Первое, что необходимо сделать, – отключить электричество в помещении, чтобы избежать весьма вероятных трагических последствий.

1. Определить, схема трехфазная или двухфазная, затем приобрести соответствующий автомат или УЗО. Если он есть, следует проверить только его исправность.
2. Определиться, будет подключение производиться к розетке или же к клеммам. Обычно в жилых зданиях, где нет газового оборудования для установки соответствующей плиты, заранее продумана мощная розетка на 380В.
3. Если она исправна, и есть фаза, можно соединять с ней кабель посредством вилки.
4. Если таковой нет или же она неисправна, потребуется произвести дополнительные манипуляции по соединению с клеммами.

После завершения и проверки работы, можно включать подачу электричества и попробовать включить прибор.

Тонкости подключения электроплит разных производителей

Если задача состоит только в смене электроплиты, то не стоит думать, что тонкости будут те же, что и у предыдущего производителя. Популярные варианты, к которым стоит присмотреться:

• Hansa;
• Gorenje;
• Beko;
• Электролюкс;
• Занусси.

Они имеют особенности в подключении. Хотя производитель постарался сделать процесс подключения максимально понятным, в инструкции все доступно описано, поэтапно. Потому перед тем, как приступать даже к дополнительным покупкам, если они нужны, следует ознакомиться с рекомендациями производителя.

Нюансы заземления

Заземление позволяет нейтрализовать возможное возникновение напряжения на корпусе устройства, если внутри него произойдет нарушение целостности проводов. Они начнут передавать электричество по другим элементам. Человек при контакте с такой поверхностью может навредить себе.

Заземление предполагает металлический элемент, берущий на себя основной «удар» тока. Если такого нет, то существует народный метод – присоединить провод к металлическому предмету, типа трубы или батареи, чтобы та принимала электричество вместо корпуса. Существует не одна система заземления, можно что-то выбрать, наиболее оптимальное.

Итак, подключение электрической плиты с нуля или в качестве замены на кухне – ответственная затея, предполагающая наличие знаний и навыков в этом деле, так как важна каждая деталь. Иногда в целях самосохранения и безопасности жильцов в будущем логичнее обратиться к мастеру, чтобы он проконсультировал, уточнил моменты. В любом случае тщательная проверка системы (и новой, и старой) должна проводиться на каждом этапе установки, это производится с учетом особенностей самой техники и проводки, планировки в здании в целом.

ВИДЕО: Установка и подключение электрической плиты.

Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Подключение электроплиты своими руками: схемы подсоединения в квартире

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Требования к электропроводке

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

• для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
• в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
• выполняется монтаж устройства защитного отключения;
• плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Цены на популярные электрические кухонные плиты

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Однофазное подключение

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Однофазное подключение

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм 2 . Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Розетка

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

• за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
• вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
• из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
• от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
• кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты. Как правильно сделать заземление

Как сделать заземление

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Что лучше ларь или морозильный шкаф

Заморозка и длительное хранение продуктов питания важны как для дома, так и для промышленных целей. Для этих задач предусмотрены лари и морозильные шкафы. Каждое из устройств имеет определенные преимущества и недостатки. А различные технические характеристики указывают на возможности агрегатов.

Морозильный ларь или шкаф: особенности, преимущества и недостатки

Дело в том, что как лари, так и морозильные шкафы представлены в большом количестве разнообразных моделей, которые подойдут как для бизнеса, так и для дома. Однако стоить разобраться с их основными преимуществами и недостатками, для того, чтоб определиться, что лучше в том или ином случае.

Морозильный ларь

Ларь представляет собой горизонтальное однокамерное устройство. Обычно такой агрегат имеет большой внутренний литраж. В верхней части ларя можно закрепить специальные корзины, для удобства размещения продуктов. Нижняя часть морозильного устройства рассчитана на хранение крупногабаритных продуктов.

Преимущества

• Большой объем камеры. Позволяет загрузить большое количество продуктов.
• Горизонтальная загрузка. Снижает образование конденсата, сохраняет холод внутри устройства.
• Теплоизоляция. Из-за того, что крышка располагается сверху, то она под своим весом придавливает уплотнитель, что создает хорошую герметизацию.
• Электроэнергия. Потребляет небольшое количество электроэнергии, так как имеет всего одну камеру и в ларях реже устанавливаются дополнительные системы, которым необходима дополнительная энергия для работы.

Недостатки

• Занимают значительную площадь, за счет горизонтального размещения.
• Предназначены для длительного хранения продуктов. Это снижает возможности хранения мелкоштучной продукции.
• Нет определенной системы для хранения. Несмотря на наличие верхних ящиков, все продукты навалены кучей (особенно в нижней части). Даже ящики не сильно спасают ситуацию, так как в них либо не помещается много заготовок, либо они слишком глубокие и в них также всё навалено друг на друга.

Морозильные шкафы

Морозильные шкафы внешне очень схожи с холодильником. Они даже имеют большое количество различных функций, систем и возможностей, которые хозяйки привыкли видеть в обычных бытовых холодильниках.

Преимущества

• Занимают небольшое количество площади. Благодаря горизонтальному типу установки не занимают много места, к тому же их можно встраивать в кухонную стенку.
• Удобная загрузка. Благодаря наличию полок, выдвижных ящиков, контейнеров (а в некоторых моделях даже специальных ячеек) продукты можно удобно разложить таким образом, что к каждому из них будет доступ, при этом не придется вынимать другие продукты.
• Предназначены для каждодневного использования. Дверца морозильного шкафа не тяжелая и предназначена для того, чтоб её открывали достаточно часто. Поэтому в таком агрегате удобно хранить мелкоштучные продукты.
• Два компрессора. В зависимости от окружающей температуры и количества продуктов, шкаф самостоятельно включает один или оба компрессора.

Недостатки

• Из-за вертикальной загрузки накапливается влага и образуется иней.
• Плотность резинки. Со временем её плотность уменьшается, из-за чего снижается прилегание дверцы. Чем хуже притягивается дверь к камере устройства, тем больше инея внутри образовывается.
• Потребление электроэнергии. Морозильный шкаф потребляет большее количество электроэнергии из-за наличия двух компрессоров, а также из-за дополнительных систем (таких как No Frost и др.).

Сравнительная таблица

Что выбрать для дома: морозильный шкаф или ларь?

Выбирать следует исходя из потребностей той или иной семьи. К тому же следует внимательно изучать каждую понравившуюся модель.

Справка! Но в целом, стоит отметить, что именно морозильный шкаф более удобен для хранения и заморозки продуктов в домашних условиях.

Вместимость

Для домашнего использования будет достаточно моделей с объемом до 300 л. Можно приобретать устройство и меньшего объема. Например, если замораживаются только фрукты/овощи, то лучше выбрать небольшие модели объемом до 100 литров. Если в семье часто замораживают полуфабрикаты, то стоит обратить внимание на модели с объемом около 150 л. А для заморозки различного мяса лучше выбирать устройства до 300 л.

Большие морозильники (объемом от 500 л) для домашнего использования приобретать не следует, так как даже для самой большой семьи загрузить такую модель полностью будет проблематично, а потребление электроэнергии будет значительным.

Встраиваемый или отдельно стоящий

В данном случае выбирать следует исходя из дизайна интерьера и возможности размещения устройства. К тому же встраиваться могут только морозильные шкафы, вот для ларей придется искать место.

Автономное хранение холода

Некоторые устройства способны сохранять холод ещё какое-то время, после отключения их от сети. Поэтому важно учитывать такую функцию в случаях, когда происходят частые сбои электроэнергии.

Суперзаморозка — нужно или нет

Эта функция имеется в некоторых морозильных устройствах для быстрой заморозки больших продуктов, при этом внутренняя структура продуктов не повреждается. Суперзаморозка необходима в случае длительного хранения, поэтому стоит решить – есть ли смысл переплачивать за дополнительную функцию.

Потребление электроэнергии

В приборах используется класс потребления С, В, А, А+, А++, А+++. Наименее экономичные приборы классов С и В, устанавливать их дома не рекомендуется.

Система управления — электронная или электро-механическая

И хотя в некоторых приборах всё ещё можно встретить полностью механическую систему управления, однако она становится всё менее актуальной. Многие производители устанавливают механические кнопки и рычаги и комплектуют устройство дисплеем. Другие же делают панель управления полностью электронной. В принципе, для домашнего использования будет достаточно и электромеханического управления (оно позволяет достаточно точно установить режимы и температуру).

Важно! Модели с полностью электрическим управлением имеют значительную стоимость.

Способ размораживания: с «No Frost» или без

Есть морозильные устройства, которые размораживаются ручным способом. Для этого необходимо на регулярной основе отключать морозильник, ждать пока он полностью разморозится, затем следует его промыть, а после запускать снова.

Автоматическая разморозка и система No Frost позволяют жидкости стекать в определенную емкость и испарятся. Поэтому отключать прибор нет необходимости.

Температура замораживания

Маркировка устройств по температурному режиму обозначается «*» таким знаком. Наиболее оптимальные устройства – с тремя звездами (от -18 до -24 о С), те, которые имеют одну или 2 звезды замораживают всего до -12 градусов.

Мощность

Мощность указывает на то, какое количество продуктов может замораживать устройство за определенный промежуток времени (обычно за час). Зависит она от объема камеры. Оптимальными считаются:

• устройства до 100 л – 4-5 кг;
• до 150 л – 10-11 кг;
• до 200 л – 16 кг.

Один или два компрессора?

Если устройство имеет большие габариты и хороший объем камеры, то стоит остановить предпочтение на модели с двумя компрессорами. При необходимости устройство самостоятельно включит/выключит второй компрессор, но при этом не будет потеряна мощность. Для небольших моделей достаточно и одного компрессора.

Что выбрать для бизнеса?

Для коммерческих целей следует выбирать модели больших объемов. Однако ларь или морозильный шкаф – зависит от целей. В магазинах и супермаркетах стоит отдать предпочтение ларям-витринам, для демонстрации и хранения товара. В подсобных помещениях можно устанавливать различные агрегаты.

Для мелкоштучной продукции (полуфабрикаты, овощи, фрукты и т. п.) лучше выбирать морозильные шкафы. В случае необходимости длительного хранения рыбы, мяса и т. п. лучше отдать предпочтение ёмким и удобным ларям-бонетам.

Что лучше морозильник или морозильный ларь?

Однозначно ответить на данный вопрос не получится, так как оба устройства имеют как плюсы, так и минусы. Всё зависит от целей и того, где будет установлено устройство. На производствах будет уместно как то, так и другое устройство, но больших объемов. А вот для домашнего использования – морозильный шкаф окажется более практичным.

Вывод

Устройства для заморозки продуктов – это то, что просто необходимо там, где производится заморозка и длительное хранение различных полуфабрикатов, овощей, фруктов, мяса, рыбы и т.п. Лари и морозильные шкафы способны на длительное время сохранить продукты в подобающем виде и качестве.

Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Комментарии:

Елена, специально для этого производители указывают климатический класс. То, что в морозильной камере -18-24 не означает что компрессор «справится» с подобной температурой.

Выбираем морозильник: ларь или шкаф, и еще 8 важных вопросов

Какой объем?

Как правило, покупатель представляет себе, какой объем ему нужен: большой, средний, маленький (это в случае, если у холодильника нет морозилки, а не для хранения припасов). Важно понимать, что номинальный и полезный объем — разные вещи, и смотреть нужно именно на последний.

Разница между этими двумя объёмами может быть велика, когда морозильник оснащен системой No Frost, конструкция которой съедает десятки литров. Если особых потребностей нет, то семье из двух человек подойдет полезный объем 100 л, из трех — 150 л, и так далее.

Встраиваемый или отдельно стоящий?

Если морозильник покупается отдельно от кухни, то, как правило, выбирают отдельно стоящий прибор. Интересно, что «встройки» много именно среди небольших и средних по габаритам моделей, их называют морозильниками-тумбами. Они встраиваются под столешницу вровень со столами, стиральной и посудомоечной машиной, что очень удобно. Комбинация небольшого встроенного морозильника-шкафа и большого холодильника без морозильной камеры иногда становится компромиссным решением, когда объема обычного по габаритам холодильника шириной 60 см для семьи недостаточно, и покупать комбинацию Side-by-Side или огромный многодверный холодильник не по карману или не по размеру кухни и дверных проемов.

Дополнительный небольшой встраиваемый морозильник может спасти ситуацию, если ради красоты покупается холодильник в стиле ретро: как правило, морозилки у таких моделей тоже ретро-размеров — 30 литров, или отсутствуют вообще.

Ларь или шкаф?

Мы привыкли, что морозильник-ларь — это что-то такое родом из супермаркета, для мороженного и пельменей. Неужели такому может найтись место дома? Если этого самого места у вас много, то да, потому что по основным параметрам экономичности, вместительности, удобства морозильники-лари превосходят шкафообразных «коллег», которые лучше ларей только в одном: в экономии площади.

Преимуществ у морозильников-ларей несколько. Во-первых, дверца ларя всегда плотно закрыта, она будет хорошо прилегать под собственным весом, даже если уплотнитель износится. Во-вторых, теплый воздух при открывании ларя не попадает в него, так как по законам физики он стремится вверх, а когда вы открываете морозильник-шкаф, воздух из него перемешивается с теплым воздухом комнаты. Внутреннее пространство современных морозильников-ларей обычно отлично организовано, не стоит бояться, что вы чего-то не увидите или не найдете.

Внутреннее пространство в морозильнике-ларе

С “No Frost” или без?

Морозильные камеры с системой автоматического оттаивания не требуют ручного размораживания, и никто не скажет, что это плохо. Возражения есть другого плана: “No Frost” уменьшает полезный объем, модели с “No Frost” более шумные (40–43 дБ, без “No Frost” — бывает тише, но необязательно, это зависит и от звукоизоляции, и от других параметров). Основной аргумент противников No Frost в холодильниках в случае с морозильными камерами не работает: в морозилке ничего не заветривается — все упаковано и расфасовано.

Есть модели без системы “No Frost”, но с пониженным образованием инея и требующие размораживания очень редко, например, морозильники с системами “Low Frost”.

Какие должны быть мощность и температура замораживания?

Большинство моделей на рынке замораживают в стандартном режиме до –18. 24 градусов, это глубокая заморозка. Есть модели, способные замораживать до –12 градусов, этого недостаточно для длительного хранения мяса, рыбы, птицы, но не поможет сохранить витамины в овощах и фруктах. Это, как правило, отечественные недорогие модели с механическим управлением и маркировкой «две снежинки»: * * . Морозильные камеры, поддерживающие температуру –18 градусов, маркируются тремя снежинками: * * * . В некоторых моделях могут встретиться специальные ящики для хранения продуктов животного происхождения: там –24 градуса и добавлена ещё одна снежинка.

Ящик для рыбы и мяса. Здесь – 24 градуса

Мощность замораживания — то, на что мы мало обращаем внимания при выборе холодильника и морозильника, а зря: полезно понимать, сколько продуктов может заморозить прибор за единицу времени, чтобы не перегружать его и не давать лишнюю нагрузку на компрессор. Так, для полезного объема 80–100 л хорошей мощностью замораживания будут 4–5 кг в сутки, для среднего полезного объема 150 л — 10–11 кг в сутки, для 180–200 л – 14,5-16 кг в сутки.

Один или два компрессора?

Морозильные камеры (как правило, шкафы) могут оснащаться двумя компрессорами и иметь два независимых отделения, которые можно включать и выключать отдельно друг от друга. Это очень удобно, если загруженность морозильника зависит от сезона или количества людей дома. Например, летом у вас рыбалка, охота, заготовки — используете две камеры. А когда к середине зимы съедите половину припасов — оставляете включённой только одну камеру и не тратите электричество.

Нужен ли режим суперзамозки?

Суперзаморозка, шоковая заморозка — это включение компрессора на повышенную мощность примерно за 12–24 часа до планируемой большой закупки-загрузки морозильной камеры. Температура опустится до –24. 36 градусов (в зависимости от модели и времени), и большой «наплыв» продуктов комнатной температуры не сможет негативно повлиять на уже хранящиеся продукты и позволит «вновь прибывшим» заморозиться по всем правилам: быстро и четко, без прохождения вредной для структуры продуктов стадии медленной кристаллизации. Да, это очень полезная функция. Важно только, чтобы у этого режима было автоотключение, потому что если он отключается вручную, то можно об этом забыть, и тогда продукты переморозятся.

Как выбрать лучшую морозильную камеру для дома — детальная инструкция и обзор лучших моделей

Морозилка – безусловно, полезная вещь. Она поможет и урожай с огорода сохранить, и полуфабрикатов котлеток и тефтелек заранее наготовить, и рыба надолго останется свежей, как будто только выловили. Иногда объема морозильника, которым располагает холодильник, становится недостаточно и встает вопрос о покупке дополнительного оборудования.

Как выбрать морозильную камеру, чтобы максимально сохранить пользу и вкус заготовок? При этом в характеристиках приборов слишком много непонятного, а переплачивать за ненужные функции совсем не хочется. Значит, нужно во всем разобраться.

Типы морозилок

Существует два вида морозильных камер: вертикальные и горизонтальные. Рассмотрим подробнее их характеристики.

Горизонтальные

Еще они называются морозильные лари, поскольку внешне похожи на сундук. Крышка при этом открывается вверх. Они обычно имеют такие размеры: высота до 90 см, ширина 55 – 90 см, глубина 55 – 75 см. Вместительность варьируется от 130 до 400 л.

Хранение в них организовано с помощью подвесных ящиков, которые условно делят пространство на отсеки. В них замораживают мелкие пакеты. Под этими ящиками находится свободное пространство, в котором лежат крупные куски мяса или целая рыба.

Такие устройства чаще используют в промышленных условиях, в магазинах, кафе, ресторанах. Для дома их выбирают, если необходимо хранить большой объем заморозки.

Лари характеризуются следующими преимуществами перед вертикальными приборами:

• Больший полезный объем – как правило, при одинаковых параметрах уместить в горизонтальный агрегат можно больше.
• Хранение крупных продуктов – заморозить целый окорок или большую рыбину, не разделывая, можно только в ларе.
• Экономичность – оборудование такого типа потребляет меньше энергии.
• Дольше держат холод в случае отключения электричества.

Недостатки горизонтальных морозилок:

• Неудобная организация – чтобы найти нужную упаковку, придется покопаться в содержимом.
• Смешение запахов – происходит из-за того, что все хранится в одном отсеке.
• Сложность ухода – их оборудуют ручной разморозкой. А теперь представьте, как придется извернуться, чтобы помыть дно аппарата.

Из-за громоздкости подобные устройства редко располагают на кухне. Обычно они находят свое место в кладовой, подвале или на балконе.

Вертикальные

Внешне напоминают обычный холодильник и носят название морозильный шкаф.

Они могут быть разной высоты от 85 см – это мини-морозилки и до 2 метров. Также различается и ширина. Стандартная – это примерно 60 см, увеличенная – до 90 см, узкая – 40 – 45 см. Полезный объем, как вы понимаете, тоже неодинаковый – от 65 до 320 л.

Внутри присутствуют несколько отделений в виде полок с дверцами или выдвижных ящиков.

Их плюсы перед горизонтальными собратьями заключаются в следующем:

• Компактность – найти для них место можно даже на небольшой кухне. При этом шкафы успешно монтируются в общий ряд кухонной мебели и совершенно не портят дизайн помещения.
• Изолированность отделений – запахи не смешиваются друг с другом.
• Система No Frost, которой оборудуются некоторые модели, позволяет минимизировать время на уход за камерой. Наледь не образуется, а для гигиены достаточно разморозить его раз в 6 – 12 месяцев.

Из минусов необходимо отметить:

• Невозможно разместить крупные продукты.
• Более высокое энергопотребление.
• Имеют большую стоимость, чем горизонтальные.

Прежде чем выбрать, какой из видов стоит покупать, подумайте, где будет располагаться аппарат и какие заготовки вы будете в нем хранить.

Компрессор и уровень шума

При производстве морозилок используется два типа компрессоров: линейный и инверторный.

Линейный изнашивается быстрее за счет особенностей работы. Он охлаждает камеру до установленных значений и затем отключается. Через какое-то время, когда температура внутри начинает расти, он включается и вновь начинает заморозку. Кроме меньшего срока службы, такие агрегаты потребляют больше электроэнергии и создают нагрузку на сеть. А еще сильнее шумят.

Инверторные моторы стоят дороже, но имеют ряд неоспоримых преимуществ: они тихие, не нагружают проводку и долго служат. Все эти преимущества возможны, благодаря другому принципу службы: двигатель нагоняет необходимую температуру и постоянно поддерживает ее.

Уровень шума зачастую является одним из главных критериев выбора. Конечно, если прибор устанавливается где-нибудь в подвале, то шум не играет особой роли. А вот если морозилка будет стоять на кухне в квартире, то громкое гудение мотора может помешать полноценному отдыху ночью и комфортному существованию днем. Чтобы этого не случилось, выбирайте модели с уровнем шума не более 40 – 45 дБ.

Энергопотребление

Морозилка, как и холодильник включена в сеть постоянно, поэтому потребление энергии происходит круглосуточно. Это значит, что затраты на содержание во многом зависят от класса энергопотребления устройства.

На рынке сейчас почти невозможно найти аппараты категории ниже B. Это и понятно, поскольку использование агрегатов типом ниже обходится слишком дорого.

Для дома лучше выбрать прибор с маркировкой не ниже A. Хотя типы A+, A++, A+++ еще более экономичны. За оборудование хоть и придется заплатить больше при покупке, но за годы использования оно оправдает затраты и позволит сэкономить.

Система размораживания

В большинстве ларей и недорогих вертикальных устройствах предусмотрено ручное размораживание. Из-за поступления в камеру теплого воздуха во время открытия дверцы образуется наледь. От нее надо непременно избавляться, а при активном использовании размораживать морозильную камеру придется достаточно часто.

Гораздо удобнее в этом смысле система No Frost, при наличии которой вся влага отводится в специальный испаритель, а вентилятор разгоняет холодный воздух, распределяя его равномерно по всему отсеку. А значит на стенках не образуется ни льда, ни инея.

Такой агрегат нуждается в разморозке только для мытья, т. е. не чаще двух раз в год. Однако морозилки этой конструкции стоят дороже и потребляют больше электричества.

Также по отзывам владельцев потоки воздуха сильно высушивают продукты и лишают их влаги. Поэтому любые заготовки обязательно нужно помещать в герметичные пакеты или контейнеры.

Функции и дополнительные детали

Чтобы сделать эксплуатацию максимально эффективной и безопасной, камеры оборудуются следующими функциями:

1. Суперзамораживание – этот режим помогает охладить большое количество заготовок. При активации программы происходит резкое понижение до –32 ℃ и заморозка проходит быстрее. Но не нужно злоупотреблять этой функцией: она сильно нагружает компрессор.
2. Внутреннее антибактериальное покрытие – защищает от развития болезнетворных бактерий и препятствует появлению неприятного запаха.
3. Угольный фильтр – очищает воздух внутри отделения.
4. Защита от детей – блокирует панель управления, чтобы маленькие непоседы не смогли сбить настройки.
5. Хранение при отключении питания – если произойдет внезапное обесточивание, то морозилка способна на период от нескольких часов до 2 суток удержать холод и не дать продуктам растаять. Важно в этот момент не открывать дверцу и обеспечить герметичность камеры.
6. Звуковые и световые сигналы – при повышении температуры, открытой дверце и остановке питания на панели загораются световые индикаторы, а у некоторых моделей еще и звучит сигнал.

Для удобства монтажа и использования предусмотрены:

• Перенавешивание дверей – позволяет установить дверь на правую или левую сторону в зависимости от местоположения прибора.
• Освещение – реализовано не во всех моделях, но если есть, то это очень удобное дополнение. Для подсветки используется лампа накаливания или светодиодная. Первая дешевле, но имеет короткий срок службы, а вторая дороже, но работает долго.
• Защитное покрытие от отпечатков – облегчает уход за внешней обшивкой, поскольку гораздо меньше пачкается. Если загрязнения все же возникли, удалить их легко без бытовой химии.

В комплект при покупке часто входят ванночки для льда и поднос для замораживания. В ларях предусмотрены одна или две подвесные корзины. При этом в случае необходимости можно еще докупить ящики.

У некоторых моделей есть аккумуляторы холода – они помогут сохранить продукты при отсутствии питания. Если в наборе их нет, а в вашей местности наблюдаются частые перебои с электричеством, то желательно купить их.

Климатический класс

Климатический класс показывает, при какой температуре окружающей среды можно эксплуатировать агрегат. Даются максимальные и минимальные показатели.

Для России производятся в основном приборы с обозначением SN и N, поскольку климат характеризуется, как умеренный. Хотя на южных территориях более распространены устройства типа ST и T.

Мощность и класс заморозки

Мощность показывает, сколько килограммов морозильник способен заморозить за сутки. По этому показателю существует следующая классификация:

• маломощные – охлаждают 4 – 9 кг;
• средней мощности – замораживают от 10 до 19 кг;
• высокомощные – справятся с 20 – 35 кг.

Чем выше значение, тем выше цена прибора. Но зачастую слишком объемная заморозка и не нужна. Особенно если вы не собираетесь загружать одномоментно огромные партии. Для бытовых нужд средней скорости более чем достаточно.

На корпусе и в технических документах вы можете увидеть нарисованные звездочки – именно так маркируется класс заморозки.

Каждая звезда прибавляет к возможностям морозильника 6 ℃. Чем больше звезд, тем ниже температуру можно установить в камере, а значит дольше хранение:

• –6 ℃ (*) – хранить не более недели;
• –12 ℃ (**) – заготовка будет свежей до 4 недель;
• –18 ℃ (***) – продукты не испортятся на протяжении 3 месяцев;
• –24 ℃ (****) – употребить припасы можно в срок до 1 года.

Управление

Управление происходит при помощи панели, выведенной на верхнюю часть корпуса либо на дверцу. Существуют три варианта:

1. Механическое – простейший круглый переключатель, поворачивая который устанавливается интенсивность охлаждения. Такой механизм идеально подходит тем, кто не желает разбираться в настройках. Например, пожилым людям. Да и вообще, если нет необходимости устанавливать точные настройки температуры, то механика – отличный способ сэкономить на покупке.
2. Электронное – представлено в виде кнопок и дисплея, на котором отражаются все показатели работы. Дает возможность точно выставить настройки. Кроме того, информация о неполадках или нарушении также выводится на экран.
3. Сенсорное – последнее слово в управлении. Часто панель представляет собой мини-компьютер, который позволяет точно выставить значения простым нажатием на экран, следит за микроклиматом внутри и сообщает пользователю о состоянии. Потратиться на устройство с подобной системой придется больше, чем на предыдущие два варианта.

Рейтинг

Вашему вниманию предлагается рейтинг из лучших морозильников различной конфигурации. Обратите особое внимание на эти два товара.

Компактная модель, которая поместится даже в маленькой квартире. Имеются 4 отделения, при этом мощность составляет 18 кг в сутки, размер – 142 л. Есть режим быстрой заморозки и хранение при обесточивании 15 часов. Принадлежит к группе энергоэффективности B, но за счет небольших габаритов потребляет всего 303 кВт/ч в год.

Стоимость – 17 000 рублей.

Полезная емкость 255 л и мощность замораживания 16 кг в сутки. 7 отделений позволят удобно разместить запасы любого вида, при этом они не будут контактировать друг с другом. Благодаря системе No Frost морозилку не придется размораживать вручную. Оснащен функциями суперзаморозки, сохранения холода на 18 часов и защитой от детей.

Стоимость – 30 000 рублей.

Еще три популярных модели:

1. Pozis FV-115 С White за 15 990 руб.
2. Атлант M 7184-003 за 17 990 руб.
3. Pozis FV-108 White за 11 990 руб.

Где купить?

Стоит учитывать, что морозилка – техника крупногабаритная, а значит и тяжелая. Поэтому выбирайте магазин, в котором можно оформить доставку прямо в квартиру.

Крупные продавцы бытовых приборов давно имеют интернет-магазины, в которых можно заказать технику, не выходя из дома:

1. Ситилинк – есть 15 % скидки на комплектные товары.
2. Эльдорадо – 520 камер и комплектующих к ним.
3. М.Видео – 208 товаров, есть скидки, бонусы.

Кроме удобной доставки, они предоставляют гарантийный срок на свой товар.

Выводы

Подбирать морозилку следует, ориентируясь на свои потребности:

1. Если семья маленькая и вам требуется сохранить небольшое количество фруктов, ягод и мясных полуфабрикатов, то купите небольшой морозильный шкаф.
2. Владельцам приусадебных участков и собственного хозяйства потребуется вместительная вертикальная морозилка или большой ларь с функцией суперзаморозки и высокой мощностью.

Обязательно обратите внимание на показатели энергоэффективности и время, в течение которого прибор способен сохранить холод в случае перебоев с поставками электроэнергии. А чтобы уход не доставлял хлопот, выбирайте аппараты с системой No Frost.

Расскажите, какую морозилку вы выбрали? Что для вас кажется самым важным при покупке?

Как выбрать морозильный ларь: обзор моделей, отзывы

Морозильный ларь для дома — альтернатива привычным морозильным камерам, встраиваемым в холодильники. Раньше большие морозилки встречались только в магазинах, на производстве, в пунктах общепита, сегодня производители предлагают компактные лари для домашнего пользования.

Зачем нужна большая морозилка

Каждый холодильник оснащен морозилкой или даже двумя, но некоторые задумываются над покупкой морозильного ларя. Чем же он отличается от обычной морозилки? Преимущества:

• Длительное хранение продуктов.
• Компактность. Отдельностоящий ларь занимает на кухне минимум места.
• Вместительность. Загружаются большие объемы продуктов.
• Комфортное использование. В обычной морозилке продукты лежат вперемешку, здесь их можно разложить по корзинкам. Когда что-нибудь понадобится, можно быстро найти.
• Мобильность. Маленький бытовой прибор легко переставить с места на место, вынести из квартиры, перевезти в легковом автомобиле.
• Практичность. Вместительные модели загружаются объемистыми упаковками, цельными тушками. Крышку компактной морозилки можно использовать как дополнительную полезную поверхность.
• Низкое энергопотребление.
• В коммерческих версиях крышки оснащены замками.
• Разумная организация пространства. Есть специальные корзинки.
• Глубокая заморозка. Для сохранения в овощах и фруктах максимума полезных веществ.
• Автономный холод. Когда отключается электричество, внутри камеры сохраняется низкая температура. Длительность периода зависит от марки и производителя, обычно он составляет 6-8 часов.

Ларь или камера — что лучше

Производители предлагают два вида морозильной техники: они выполняют одинаковые функции, но имеют несколько важных отличий. Что лучше — камера или ларь? Сравним их преимущества:

• В ящиках с горизонтальной крышкой нет дифференциации режимов заморозки. В вертикальных камерах — несколько изолированных отделений, отличающихся по температуре.
• Камеры потребляют больше электроэнергии.
• В камерах высоту полок можно регулировать, чтобы оптимально использовать пространство.
• Владельцы камер часто жалуются на повышенный шум при работе компрессора, возникающий после установки максимально низких температур.
• Ларь дешевле и компактнее камеры, пролезет в самый узкий дверной проем. Заслуженно получает позитивные отзывы потребителей.

Какие могут быть минусы

Недостатки морозильных ларей:

• Поддержание одной температуры.
• Сложность организации пространства. Необходимость наклоняться, чтобы достать продукты снизу. Внутри — подвесные корзинки-контейнеры, но внизу все складывается друг на друга.

Кто их покупает

Морозильные лари используют и в быту, и в работе. Они востребованы в небольших магазинах, кафе, на обычных кухнях. В них можно хранить запасы мяса, мороженого, овощей, фруктов. Пригодятся:

• поклонникам ЗОЖ — хранят растительную продукцию без потери полезных свойств;
• любителям запасаться впрок;
• охотникам и рыболовам;
• садоводам и огородникам;
• грибникам;
• владельцам домашних животных — хранят корм;
• большим семьям — для оптовых закупок.
• сельским жителям — для мяса и молочной продукции собственного производства.

На какие параметры обращать внимание при покупке

• Крышка, тип и объем. Для магазина или кафе нужны размеры побольше — от 200 литров. Крышка — прозрачная, чтобы показать товар лицом. Для дома подходят варианты с глухой крышкой. Объем — до 100 литров.
• Климатический класс. Параметр указывает на верхние и нижние пределы температуры помещения для нормальной работы морозилки.
• Энергопотребление за сутки. Класс определяется типом компрессора. Лучший вариант — А++.
• Размеры. Чтобы техника долго и исправно работала, она должна свободно разместиться в предназначенном для нее помещении.

Важно! Морозильные лари не рекомендуется использовать в неотапливаемом помещении. При минусовой температуре эту технику не используют. Рекомендованный диапазон: от +16 до +38°C. Климатический класс смотрите на упаковке. Рекомендовано: от N до ST.

Как выбрать вариант для дома

Практически все известные бренды бытовой и холодильной техники предлагают морозильные лари. На рынке можно встретить технику европейских марок — Gorenje («Горение»), Liebherr, Indesit, Kraft («Крафт») и т.д., российского производства — Italfrost, «Бирюса», «Снеж», «Дон», «Позис», «Свияга», «Каравелла». Хватает и китайских аналогов — Tesler, Dexp.

Список внушительный — десятки известных фирм предлагают морозильное и холодильное оборудование разного объема, мощности, дизайна, с разными эксплуатационными характеристиками: «Атлант», Hansa («Ханса»), Candy, «Италфрост», Nord, «Браво», Avex, Beko, Whirlpool, Zanussi, «Теслер», «Дельфа» и т.д.

Потребителю, чтобы выбрать вариант, нужно ознакомиться с минимальным набором маркеров-параметров, по которым подбирается техника для дома или коммерции.

• Тип загрузки. Модели с вертикальной загрузкой похожи на шкаф — это морозильные камеры. Размеры: от мини до 600 литров. Горизонтальные открываются сверху — от того их и называют ларями, а еще мобильными погребами. Горизонтальные версии экономнее используют пространство и энергию.
• Разморозка. Что удобнее, ручная разморозка или «No Frost»? Автоматическая версия Ноу Фрост — мечта хозяйки. Принцип работы камер с автоматической разморозкой простой: вентилятор, создающий иней, выключается, начинается размораживание. Вода стекает по специальным каналам, затем включается обычный режим.
• Класс камеры. Указывает на способность техники сохранять заданную температуру, чтобы поддерживать качество продуктов: одна звездочка — хранение 7 дней при -6°C; две звездочки — 30 дней и более при -12°C. Какой температурный режим лучше, решают пользователи.
• Тип управления. Выбирается исходя из надежности и требований функциональности. Бывает механическое и электронно-автоматизированное.
• Объем. Определяется потребностями пользователя. Для квартиры достаточно объема 200 литров. Для хранения мяса, дичи, рыбы лучше выбрать объем 300, 400 литров и больше.

Многие покупатели интересуются, сколько потребляет энергии среднестатистический морозильный ларь? Самый популярный объем для дома — 350 литров, а его оптимальное потребление энергии — 70-75 кВт ежемесячно.

Как выглядят

Дизайнеры не слишком увлекаются внешним видом морозильными ящиков, все они похожи друг на друга. Бывают модели:

• с металлической крышкой;
• с нержавеющей крышкой;
• со стеклянной крышкой.

Версии с прозрачными крышками предназначены для магазинов — это своеобразная витрина, через которую покупатель рассматривает товар.

Разнообразие достигается за счет использования пластика, нержавеющей стали или окрашенного металла. Наряду со стандартными металлическими ларями белого цвета дизайнеры предлагают новый подход к теме — цветное исполнение. Бренд Derby выпускает яркую технику, окрашенную в разные цвета, с гнутым или прямым стеклом.

Импортные или российские — что выбрать

Какую выбрать технику — российскую или импортную? Сравнение вариантов ведется по ряду параметров, рассмотренных выше. Преимущество отечественных аналогов — невысокая цена и приличное качество. Сделав обзор конкурентов и проанализировав спрос, выделим лидеров:

• «Снеж». Невысокая стоимость и высокий уровень надежности. Плюс — все модели имеют колесики для комфортного перемещения. Сохраняют рабочие характеристики при минусовой погоде и в жару.
• «Либхер». Высокая стоимость немецких ларей оправдана завидным функционалом. Затраты окупятся, благодаря высокой энергоэффективности. В активе — высокое качество, комфортное пользование и хорошая вместимость.
• Frostor. Отечественный производитель предлагает компактный ларь. Привлекательная цена, небольшой вес. Модель оснащена стеклянной крышкой и металлическими корзинами для продуктов. 12…-25°C — рабочие температуры.
• Polair. Пример качественного российского производства. Прозрачная крышка с гнутым стеклом. Годится для любых целей — бытовых или коммерческих.

Рейтинг морозильных ларей — тройка лидеров

• Shivaki SCF-210W. Быстрая заморозка больших объемов продуктов. Используют для приготовления льда. Мощность замораживания — 9 кг за сутки. При отключении электропитания продукты хранят 15 часов.

• Pozis FH-250-1. В ТОП лучших ларей входит модель из доступной ценовой категории. Производство — Россия. Объем — 350 литров.

• Liebherr GT 4932-20. Возглавляет рейтинг надежности и спроса. Производитель — Австрия. Объем — 450 литров. Модель с суперзаморозкой. Автоматический режим. Мощность замораживания в сутки — 31 кг. Автоматическая регулировка температуры.

Ценовые категории

Сколько стоит недорогой морозильный ларь? Чтобы сравнить стоимость товара, нужно разобраться от чего зависит цена. Различают три ценовых категории:

• Низкий ценовой сегмент. Небольшой объем камеры. Хороший выбор для среднестатистического потребителя.
• Средняя категория. Модели от 600 литров. Дополнительно — дифференцированный температурный режим, функции сухой заморозки, шоковой заморозки и другие.
• Высшая категория. Цена зависит от объема и от качественных характеристик, функционала и комфортного использования.

Классификация морозильных ларей

В зависимости от задач, для которых выбирают морозильную технику, изучают мощность заморозки, объем камеры, ширину витрины. Торговые версии оснащены прозрачными крышками.

Для дома. Примеры:

• Indesit OS B 200 2 H. Цена: 15 600 рублей. Вес — 59 кг. Объем — 215 л. Мощность — 14 кг/сутки. Один компрессор.
• Бирюса 14. Цена: 10 700 рублей. Объем — 120 л. Мощность — 12 кг/сутки. Один компрессор.

Для магазина. Торговые варианты:

• Фростор F200E. Цена: 17 200 рублей. Описание: гнутая стеклянная крышка, 4 климатический класс, 230 л, вес — 40 кг.
• Геллар FG 400 C. Цена: 21 900 рублей. Описание: стеклянные шторки, 56 кг — вес, 380 л, встроенный замок, колесики.

Интересно! В торговых помещениях часто используют трехуровневый морозильный ларь. В нем витрины-крышки расположены одна над другой — компактно и удобно.

Для мороженого. Примеры:

• Gellar FG 550 E. Стеклянная крышка — открытый доступ для покупателей. Работает при высокой температуре. 490 л, вес — 71 кг, утолщенная теплоизоляция.
• Снеж МЛК-400. Цена: 19 400 рублей, 393 л, вес — 60 кг, есть колесики, предельная температура воздуха +32°C.

Отзывы

Алевтина, Приморский край

Долго сомневались, нужен ли вообще в быту морозильный ларь. Не хотелось получить на кухне лишний шум и траты электричества. Но желание иметь замороженные фрукты-овощи пересилило. Купили Frostor F 200 S. Цена доступная, шума практически нет. Удобно, что «сундук» с продуктами можно перекатывать с места на место. Морозит без нареканий. Утечки хладагента не случалось. Да, еще! Когда отключалось электричество, продукты долгое время в безопасности — сохраняется мороз.

Геннадий, г. Воронеж

До определенного времени я даже не знал, зачем нужны эти ящики с крышками. Увидел у знакомых и загорелся — можно всю дачную продукцию упаковать. Ягоды, яблочки и прочее. Рыбу опять же можно — я рыбачить люблю. Стал узнавать, какую марку купить — чтобы надежно и недорого. Посоветовали Bravo XF-152 JA. Ну, может, лучше есть, но я не жалею пока. До престижности бренда мне особого дела нет, а морозилка работает исправно. 140 литров объема мне с головой хватает. Морозит капитально — в камере минус 24 градуса. Правда, размораживание ручное. Весит не много — килограммов 30 всего. В целом покупкой доволен.

Как видите, перед покупателем открывается огромный ассортимент морозильных ларей для домашнего использования. Какому агрегату отдать предпочтение — импортному или отечественному, объемному или компактному, дорогому или дешевому — ваш выбор. Ориентируйтесь на наши советы, и приятных покупок вам!