Как сделать кофемолку своими руками

Как смастерить самодельную кофемолку?

Выражение «Утро начинается с кофе» актуально для большинства жителей планеты. Но далеко не все люди пьют настоящий кофе, так как растворимая смесь имеет с ним мало общего и не только не придает энергии, а наоборот – поглощает все силы. Лишь ароматизаторы, придающие слегка горьковатый вкус, отдалённо напоминающий настоящий кофе, заставляет нас приобретать химический порошок, неизвестно почему называемый «кофейными гранулами».

Лишь настоящий зерновой кофе способен придать нам заряд необходимой бодрости в начале дня. Конечно, без использования кофемолки обойтись не получится. Если же вы не хотите тратиться на покупку нового агрегата – его можно изготовить самостоятельно. Давайте узнаем, как делается кофемолка своими руками.

Делаем кофемолку своими руками

Это интересно: Ниже мы рассмотрим 2 варианта сборки кофемолки (ручной и механической) в домашних условиях. Все необходимо детали легко найти, а процесс сборки займёт у вас максимум несколько часов. Зато результат поразит в самом приятном смысле!

Ручную

Взгляните на это картонное чудо! Красиво выглядит, не так ли? Оказывается, собрать её совсем нетрудно. Достаточно просто проявить немного творчества и следовать нашим рекомендациям. Вначале перечислим список вещей, которые нужно подготовить к началу работы. Сюда входят:

• Специальный плотный картон для моделирования (толщина 4-5 миллиметров);
• Доска ДВП или лист фанеры;
• Горячий силиконовый клей;
• Острый канцелярский нож;
• Пара ручек для мебели;
• Обычные шпатель;
• Несколько винных пробок
• Пластмассовый стаканчик от йогурта;
• Крышка от нержавеющей банки;
• Цельные зёрна кофе;
• Акриловая краска чёрного, а также золотистого либо медного цвета.

Кофемолка своими руками

Пошаговая инструкция

1. Для подставки используется кусок фанеры в форме квадрата, размер – 13,5 на 13,5 см.
2. Вырежьте из картона четыре прямоугольника размером 13 на 14 сантиметров.
3. Склейте 3 стороны, воспользовавшись горячим клеем.
4. Измерьте размер для полочки. Затем вклейте картонную полочку на высоте около 4 см от низа.
5. Приклейте четвёртый прямоугольник с предварительно вырезанным окном для ящичка (оно должно быть вырезано на расстоянии в 4 сантиметра от низа). Основа готова.
6. Вырежьте детали для ящика, их размер – 3 на 12,5 см, а также 12 на 2,5 см. Склейте их.
7. Размер лицевой стороны ящика составляет 3,5 на 8, а также 10 на 4,5 сантиметров.
8. Вырежьте детали для крышки коробки и приклейте к ящику мебельную ручку.
9. Для самой кофемолки понадобятся: пластмассовые коробки от йогурта, одна палочка от мороженого, одна ручка для мебели, одна винная пробка, крышка, а также дощечка и круг диаметром в 4 сантиметра, вырезанный из картона.
10. Приклейте крышку к коробке, сверху – картон и дощечку. Потом ручку от мебели с палочкой мороженого. Наконец, дощечку.
11. Приклейте пробку.
12. Покрасьте всю кофемолку чёрным акрилом, дождитесь, пока высохнет.
13. Покрываем коробку белой краской. После высыхания – медной или золотой.
14. Приклейте для красоты несколько кофейных зёрен.
15. Выполните декупаж, воспользовавшись салфеткой или принтом.

Инструкция по созданию самодельной кофемолки

Механическую

Теперь перейдём к описанию сборки более сложного, но и более функционального варианта. Для создания механической кофеварки в домашних условиях нужны будут следующие детали и приборы:

• Б/у электрический двигатель.
• Лист толстой жести.
• Сверлильный станок;
• Машина для шлифования углов;
• Наждачная бумага;
• Зубило;
• Напильник;
• Надёжные слесарные тиски;
• Дополнительные элементы крепления;
• Деревянные брусочки или цельная доска.

Электродвигатель, который будет использован для создания кофемолки

Пошаговая инструкция

1. Выберите отслуживший свой срок электродвигатель небольшого размера. Оптимальным решением будет небольшой мотор, мощность которого составляет 300-700 Ватт. Разберите данный агрегат, отделите ротор от статора. Последний пока не трогайте.
2. С помощью сверлильного станка проделайте внутри тела ротора отверстия с диаметром в 9-10 мм на глубине до 7 мм. Они должны находиться на расстоянии 10-15 миллиметров друг от друга. Расположите отдельные отверстия продольно по оси ротора вдоль наклонных линий по направлению сверху вниз.
3. Создаём рабочий орган кофемолки. Сделанные на предыдущем этапе отверстия соединяются желобками шириной около 5 мм и глубиной примерно в 4 мм. Проделывать желобки удобней всего с помощью углошлифовальной машины, после предварительного закрепления ротора в слесарных тисках. Снизу ротора, там, где в дальнейшем будет выходить молотый кофе, желобки формируйте тщательно и осторожно, делая глубину немного меньшей.
4. С верхнего края ротора, воспользовавшись наждачным кругом, снимите фаску. Её высота должна составлять 15 мм, а глубина – около 7-8 мм.
5. Теперь вставьте ротор внутрь статора двигателя. В крышках (нижней и верхней) последнего проделайте небольшие отверстия сверлом или зубилом для засыпания туда кофейных зерен и дальнейшего выхода молотого кофе.
6. Придётся сделать из листовой жести специальный загрузочный бункер. Его габариты будут определяться размером электродвигателя. Закрепите этот бункер ближе к верхней части кофемолки.
7. Прямо на вал двигателя, уже практически ставшего ручной мельницей, сверху насадите рукоятку, придающую ротору вращательное движение. Конструкция этой рукоятки не имеет строгих ограничений, проявите фантазию. Закрепите ручку в роторе, применив штифтовое соединение или воспользовавшись болтом.
8. Полученную конструкцию необходимо привинтить к доске, внутри которой должно быть проделано отверстие, через которое будет выходить молотый кофе. Сейчас доску можно установить между парой стульев. Под кофемолкой нужно установить перевёрнутое дном кверху ведро, сверху – маленькую ёмкость, куда будет падать конечный продукт.
9. Испытайте кофемолку в рабочих условиях для того, чтобы определиться с оптимальным режимом помола. Рекомендуем молоть зёрна, совершая от трёх до пяти оборотов рукоятки в направлении часовой стрелки, а затем – пару оборотов против часовой стрелки. Это поможет предотвратить засорение внутренних желобков.

Механическая кофемолка своими руками

Полезный совет: Старайтесь регулярно чистить ротор. Кофейные зёрна же нужно засыпать в бункер маленькими порциями, это предотвратит засорение рабочего органа вашей кофемолки.

Видео. Кофемолка своими руками

Как сделать кофемолку своими руками, полезные советы. Делаем кофемолку своими руками Ручная кофемолка своими руками чертежи

Для того чтобы приготовить настоящий ароматный кофе, придающий бодрость в любое время дня, нужно использовать молотые зерна плодов растения. Перемолоть зерна кофе можно с помощью кофемолки, которая сегодня найдется практически в каждом доме. Но если такого устройства нет, а тратиться на покупку нового вы не хотите, то его можно смастерить своими руками с помощью подручных инструментов. Самодельная кофемолка – это интересная идея кухонного прибора для тех, кто обладает инженерными навыками и не ищет легких путей.

Как устроена кофемолка?

Основная трудность в создании устройства для перемалывания кофейных зерен состоит в регулировании крупности помола. Современные кофемолки имеют встроенную функцию, с помощью которой регулируется фракция получаемого при помоле кофе. Предлагаемые в сети ручные способы измельчения зерен не эффективны, так как в результате получается мука из кофе вперемешку с кофейными крошками, которые требуется отсеять.

Обратите внимание! Для того чтобы получить требуемый результат, нужно устройство, которое будет выдавать порошок постепенно, как настоящая кофемолка.

Различают 4 способа помола:

1. Ступка и пест. Такой ручной способ не обеспечивает равномерный помол.
2. При помощи лезвий. В этом устройстве зерна перемалываются при помощи лезвий из нержавеющей стали.
3. Жерновой кофемолкой. Принцип действия ее заключается в перемалывании зерен через жернова.
4. Роллерной кофемолкой. Этот способ используется преимущественно в заводских условиях.

Механическая кофемолка работает по следующему принципу:

1. Сверху в емкость засыпаются зерна кофе.
2. Внутренние жернова измельчают кофейные зерна так, чтобы получилась необходимая степень помола. Это достигается путем приведения в действие рукояти, которая находится сбоку или на верхней части устройства.
3. Перемолотый кофе пересыпается в специальный отсек кофемолки, откуда его можно брать и готовить напиток.

Устройство прибора

Сегодняшние электрокофемолки выпускаются двух видов: жерновые и ударные.

Львиную долю
пространства в корпусе
прибора занимает электромотор – до 80%. Остальная площадь отводится под кофейные зерна. Например,
у жерновых моделей
кофемолка состоит из трех отделов. В первый засыпается порция сырья для обработки. Во втором происходит непосредственно помол. А в третьем собирается уже готовая продукция.

В конструкции с ударным типом

установлены ножи. Именно они на высокой скорости вращения измельчают зерна в порошок. Иногда такой механизм называют роторным. И у него только один бункер, в который помещаются обжаренные зерна кофе. В нем же происходит переработка. А размолотое сырье просто пересыпается в другую емкость. По своему устройству такая кофемолка очень напоминает блендер.

Важно! Все аппараты оснащены блокировкой мотора при открытой крышке и защитой от перегрева. Во многих моделях добавлен дополнительный импульсный режим, который короткими остановками двигателя помогает при дроблении более твердых продуктов. Например, когда необходимо сделать из сахара пудру.

В ротационные кофемолки часто устанавливают таймер

. Он нужен для регулирования степени измельчения. Чем дольше процесс — тем мельче выход продукта. В жерновых конструкциях такую роль играет
регулятор глубины помола
. Для этого увеличивают или уменьшают промежуток между жерновами. Неравные фракции помола нужны для приготовления напитка по разным рецептам.

Совет! Чтобы сварить кофе в джезве, нужен размол зерен в пыль. А для заваривания экспрессо необходим более крупный помол.

Из каких материалов можно сделать кофемолку?

При самостоятельном изготовлении прибора нужно предварительно определить материал корпуса и других деталей кофемолки. Чаще всего при изготовлении современных кофемолок используются следующие материалы:

• пластик;
• металл;
• нержавейка;
• керамика.

Корпус кофемолки обычно делают из пластика высокой прочности или из металла. Первый вариант обеспечивает легкий вес прибора, но при этом он может износиться со временем. Металлические же детали отличаются надежностью и прочностью.

Керамика, металл или нержавеющая сталь применяются для изготовления жерновов устройства. Преимущество керамических деталей заключается в устойчивости к влаге и нагреванию, но они могут испортиться при попадании в прибор инородного предмета.

Наиболее надежными станут металлические жернова с титановым покрытием. Единственным минусом металлических деталей является то, что они могут испортиться при попадании влаги на них. Это может изменить вкус кофе, поэтому следует следить за сухостью таких деталей кофемолки.

Немного истории

Рождение электрической кофемолки отмечено в истории 3 апреля 1829 года. В этот день Джеймс Каррингтон получил патент на своё электромеханическое изобретение. До этого момента помол кофе производился вручную, при помощи ручной кофемолки. Устройство её представляло собой уменьшенную копию мельницы, и дробление зёрен кофе происходило за счёт перетирания их между двумя жерновами. С применением электромотора появилось две конструкции кофемолок. В одной применяются всё те же традиционные жернова, и называется такой вид жерновым. В другой, роль измельчителя взяли на себя вращающиеся с большой скоростью металлические ножи и поэтому кофемолка называется роторной.

Изготовление своими руками

Все кофемолки делятся на ручные и электрические, в зависимости от способа их изготовления. Такое устройство легко смастерить в домашних условиях, все материалы и детали легко доступны, а сам процесс займет всего несколько часов.

Ручная

Если правильно собрать и оформить ручную кофемолку, она может стать не только полезным кухонным прибором, но и украшением домашнего интерьера. Собрать ее совсем нетрудно, достаточно проявить немного творчества и следовать инструкции. Чтобы изготовить ручной прибор для перемалывания кофейных зерен понадобятся следующие инструменты и детали:

• доска ДВП или лист фанеры;
• специальный плотный картон для моделирования;
• силиконовый клей с подогревом;
• острый нож или ножницы для резки металла;
• шпатель среднего размера;
• мебельные ручки;
• винные пробки;
• акриловая краска;
• пластиковый стакан;
• палочка от эскимо;
• крышка из нержавейки.

Изготавливать ручную кофемолку нужно по следующей инструкции:

1. Фанеру или доску ДВП квадратной формы размером 14 см нужно использовать в качестве подставки.
2. Из картонных листов вырезаются 4 квадрата размером 13х13 см.
3. Три стороны нужно склеить горячим клеем, а четвертую использовать в качестве полочки и вклеить в полученную конструкцию на высоте 4 см от нижней плоскости.
4. Чуть выше полученной полочки нужно вырезать отверстие для ящичка.
5. Ящичек также вырезается из картона, а его размеры должны обеспечить плотное вхождение в подготовленное отверстие.
6. Далее изготавливается перемалывающий механизм в следующем порядке: к основной емкости клеится крышка, затем картон и дощечка, мебельная ручка с палочкой от мороженого, а в конце дощечка и пробка.
7. Вырезаются детали для крышки коробки, к ящику приклеивается перемалывающий механизм.

Полученную конструкцию нужно покрасить черной акриловой краской и дождаться полного высыхания. Коробку следует покрасить в белый цвет, а после высыхания можно покрыть краской медного оттенка. В качестве декора можно использовать несколько кофейных зерен и приклеить их к корпусу.

Электромеханическая

Электромеханическая кофемолка – это более сложное и функциональное устройство. Для его создания понадобятся следующие детали:

• электрический мотор;
• небольшой жестяной лист;
• станок для сверления;
• шлифовальная машинка;
• ножницы для резки металла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• наждачная бумага;
• тиски;
• болты для крепления и фиксации;
• дощечка и бруски.

Мастерить такую кофемолку нужно по следующему алгоритму:

1. Для начала нужно разобрать мотор мощностью 300-500 Вт на статор и ротор. Внутри ротора сверху вниз нужно просверлить отверстия размером 8-10 мм и глубиной 7 мм на расстоянии 15 мм друг от друга.
2. Полученные отверстия нужно соединить небольшими предварительно зашлифованными жестяными желобами шириной 4-5 мм.
3. С верхней части ротора снимается фаска.
4. Далее ротор нужно вставить в статор, а в крышках проделать небольшие отверстия для кофейных зерен.
5. Из жестяной фанеры нужно смастерить контейнер для загрузки кофе, он будет установлен на верхней части.
6. На вал двигателя с помощью болта и штифта нужно установить рукоятку, которой можно вращать механизм.
7. Вся конструкция фиксируется на дощечке.
8. Готовый прибор нужно проверить на степень помола. Чтобы это сделать, необходимо несколько раз обернуть лезвия по часовой стрелке и столько же – против.

Этот вид кофемолки подходит для того, чтобы измельчать зерна в большом объеме, так как отличается высоким уровнем производительности.

Ключевые моменты при конструировании кофемолки

Важно соблюдать некоторые моменты при изготовлении самодельной кофемолки во избежание неприятных последствий во время работы с ней:

• в состав электрического прибора нужно обязательно включить сетевой фильтр, который будет оберегать его от перепадов напряжения;
• устройство необходимо обеспечить заземлением для защиты от поражения током;
• самодельный прибор не приспособлен для долгой непрерывной работы, поэтому следует установить в конструкцию биметаллические пластины для контроля температуры мотора.

Работа с самодельной кофемолкой

Перед тем как давать новой кофемолке полную нагрузку, следует протестировать ее не в полную силу, с небольшой нагрузкой, для того, чтобы выявить недостатки, которые не были учтены при изготовлении прибора. Не стоит засыпать сразу слишком много зерен в устройство.

Для долгой эксплуатации кофемолки следует соблюдать некоторые правила по ее использования:

• перемолотый кофе не следует долго держать внутри кофемолки;
• после каждого использования внутреннюю часть контейнера для зерен и лезвия следует протирать тряпкой;
• прибор не нужно опускать в воду для очищения, можно ограничиться протиранием влажной тряпкой;
• не стоит измельчать в кофемолке другие продукты, для этих целей существует блендер;
• если у кофемолки пластиковый корпус, то прибор достаточно быстро выйдет из строя, поэтому современные двигатели чаще всего выполняют из металла;
• затупленные лезвия или жернова следует менять своевременно.

Ремонт стандартных поломок

• прибор не включается;
• ножи крутятся неравномерно;
• неисправности в моторе;
• обрыв сетевого шнура;
• другие характерные несложные поломки.

Когда аппарат не подает признаков жизни

, то в первую очередь следует искать нарушение контактов и обрывы проводов. Если осмотр не выявил проблемы, то причина заключается в электромоторе, устранить которую смогут только в мастерской, так как нужны специальные знания.

Важно! Когда ножи крутятся с заеданиями, то тут явная вина сгоревшей обмотки двигателя. В домашних условиях несведущему в таких делах человеку перемотать обмотку просто не реально.

А вот если мотор работает с натугой и есть запах гари

, можно попробовать обойтись без специалиста. Вероятнее всего дело в загрязнении подшипников или втулок скольжения. Для устранения проблемы нужно освободить вал и протереть спиртом. При явной коррозии можно обработать его WD-40 или аккуратно шкуркой нулевкой. За перебои в работе двигателя могут быть в ответе щетки. В этом случае требуется чистка или полная их замена. Можно вытереть спиртом весь коллектор, если на нем скопилась грязь.

Места изломов и обрывов у сетевого шнура

сразу бросаются в глаза. Если нет возможности его заменить на новый, то провода в месте разрыва следует зачистить, перепаять и заново заизолировать. Также бывают случаи, когда из-за загрязнения нажимного механизма происходит отказ блокировки. Этот вопрос легко решается разборкой и чисткой нерабочего узла.

Совет! У некоторых кофемолок (в частности, у Delonghi KG 79) есть слабое звено в виде конденсатора на электрической плате. Со временем он вздувается и его нужно менять на новый.

Как сделать кофемолку своими руками, полезные советы

Назначение и устройство кофемолки

Независимо от того, какая выбрана кофемолка для дома – механическая или электрическая, предназначение у нее будет одно: молоть кофейные зерна, чтобы в дальнейшем заварить вкусный, ароматный кофе. Кроме основного использования прибора люди применяют его и для других целей. Например, чтобы превратить крупу в мелкодисперсный порошок используют данный предмет бытовой техники. Тогда кофемолка должна иметь усиленную конструкцию.
Кроме того, в этом чудо-приборе люди умудряются смолоть специи: черный перец горошком, морскую соль, кардамон, корицу, семена кунжута, лен, сушеный чеснок. Принцип работы устройства такой:

• кофейные зерна загружаются в специальный бункер, установленный сверху конструкции;
• внутри бункера располагаются жернова, они перемалывают кофейные зерна в необходимую по размеру фракцию;
• снизу установлен бункер для сбора готового порошка;
• в зависимости от типа прибора на нем присутствуют кнопки установки степени помола, а также выключатель, счетчик порций и рычаг дозатора.

На заметку! Производители не рекомендуют засыпать в верхний бункер уже смолотый кофе – такой подход грозит засорением жерновов.

Если за один раз было помелено большое количество зерен, их рекомендуется сложить в герметично закрывающийся пакет для дальнейшего использования.

Устройство прибора

Сегодняшние электрокофемолки выпускаются двух видов: жерновые и ударные.

Львиную долю
пространства в корпусе
прибора занимает электромотор – до 80%. Остальная площадь отводится под кофейные зерна. Например,
у жерновых моделей
кофемолка состоит из трех отделов. В первый засыпается порция сырья для обработки. Во втором происходит непосредственно помол. А в третьем собирается уже готовая продукция.

В конструкции с ударным типом

установлены ножи. Именно они на высокой скорости вращения измельчают зерна в порошок. Иногда такой механизм называют роторным. И у него только один бункер, в который помещаются обжаренные зерна кофе. В нем же происходит переработка. А размолотое сырье просто пересыпается в другую емкость. По своему устройству такая кофемолка очень напоминает блендер.

Важно! Все аппараты оснащены блокировкой мотора при открытой крышке и защитой от перегрева. Во многих моделях добавлен дополнительный импульсный режим, который короткими остановками двигателя помогает при дроблении более твердых продуктов. Например, когда необходимо сделать из сахара пудру.

В ротационные кофемолки часто устанавливают таймер

. Он нужен для регулирования степени измельчения. Чем дольше процесс — тем мельче выход продукта. В жерновых конструкциях такую роль играет
регулятор глубины помола
. Для этого увеличивают или уменьшают промежуток между жерновами. Неравные фракции помола нужны для приготовления напитка по разным рецептам.

Совет! Чтобы сварить кофе в джезве, нужен размол зерен в пыль. А для заваривания экспрессо необходим более крупный помол.

Виды кофемолок

На данный момент придумано всего 3 вида кофемолок: ручная, ротационная и жерновая. При этом 2 последних варианта относятся к электронным приборам. Немного подробнее о каждой из них:

1. Ручная. Для работы используются жернова, они крутятся и перемалывают кофе путем механического воздействия на ручку сверху изделия. Ручная кофемолка, сделанная своими руками, помогает получить ароматный и вкусный напиток.
2. Ротационная. Имеет небольшой объем, поэтому позволяет приготовить зерна для напитка нескольким людям. Принцип работы заключается в наличии двигателя и механизма, он за считанное время измельчает небольшое количество зерен.
3. Жерновая. Считается качественным и самым распространенным вариантом. В контейнере расположены жернова, они по мере сближения друг с другом определяют размер помола зерен.

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что самой хорошей будет жерновая кофемолка. Кроме того, изделие такого типа можно смастерить самостоятельно.

Работа с самодельной кофемолкой

Принцип работы кофемолки таков, что не стоит туда засыпать сразу много зерен. Очевидно, что часть крошки и мука скопятся внутри. Первый помол потребует чуть большего количества зерен, чем рядовой. В дальнейшем после приработки негативные процессы исчезнут.

Рассказали, как сделать кофемолку своими руками.

Кофе – один из вкуснейших и ароматных напитков, пользующийся популярностью во всём мире. Настоящие ценители отдают предпочтение варке молотого кофе в турке. Эта ёмкость позволяет максимально раскрыть вкусоароматические свойства напитка. Но, для приготовления необходимо предварительно перемолоть зёрна с помощью кофемолки. Можно сделать простую, но удобную и функциональную кофемолку своими руками.

Из каких материалов могут быть изготовлены

При самодельном исполнении кофемолки необходимо заранее определиться, из какого материала будет выполнен корпус, внутреннее наполнение и другие детали. Сегодня для производства приборов используют такое сырье:

• пластик;
• металл;
• нержавеющую сталь;
• металл с титановым покрытием;
• керамику.

Корпус прибора зачастую изготавливают из прочного ABS-пластика, а также из металла. Первый вариант будет иметь облегченный вес, но со временем корпус может износиться. Металлический корпус надежнее, однако, в процессе эксплуатации ощущается вес изделия.

Жернова кофемолки изготавливают из 3 видов сырья: керамики, металла с титановым покрытием и нержавеющей стали. Керамические детали не нагреваются и устойчивы к влаге, однако могут выйти из строя при попадании инородного предмета. Металлические варианты прочные и надежные, с титановым покрытием будут служить гораздо дольше.

Важно! Единственный минус металлических жерновов – они нагреваются при работе.

При попадании влаги на поверхность жерновов из металла они могут портиться, что существенно меняет вкус готового напитка в худшую сторону.

Как сделать кофемолку своими руками

Для того чтобы самостоятельно смастерить кофемолку, понадобится ряд инструментов, среди них шлифовальная машина, станок для сверления, зубило, наждачная бумага, тиски, напильник, доска для фиксации, деревянные брусья. Для электрического типа также потребуется двигатель.

Ручную

Первоначально необходимо подготовить все материалы: лист фанеры, картон высокой плотности, детали для крышки, жернова. Когда инструменты и сырье подготовлены, пора приступать к сборке:

1. Сначала необходимо изготовить корпус: для этого нужно сделать чертеж и вырезать выкройку со всеми отверстиями.
2. Склеиваются все 4 стороны корпуса, а также дно. На одной из сторон картона делают прорезь – это будет ящичек для молотого кофе.
3. Для самой кофемолки используют нержавеющие жернова, банку из-под маленького йогурта – для корпуса, палочку от эскимо, винную пробку – для ручки. Из ручки от мебели делают держатель для крышки.
4. Когда механическая кофемолка собрана, ее необходимо покрасить, после чего приступать к тестированию.

Начинать тест необходимо с маленьких зерен – это поможет сохранить прибор в целости, ведь ручная кофемолка по большей части служит предметом декора.

Электрическую

Для электрического прибора подбирают двигатель мощностью не менее 300 Вт – так прибор будет работать по назначению. В центре двигателя просверливается отверстие, куда вставляют желобки для соединения конструкции. Ротор вставляют в статор двигателя, где делают отверстия под засыпку зерен.

Из листа жестянки необходимо соорудить корпус кофемолки – он будет закреплен сверху. Сам прибор фиксируется на доске, к ней прикручивают рукоятку, приводящую устройство в движение.

Ключевые моменты при конструировании кофемолки своими руками

При изготовлении гаджета своими руками, пригодятся советы людей, уже успевших проявить себя в инженерном деле, когда изготавливали кофемолку:

• вместо жерновов используют наждачный круг – он идеально подходит для этой цели;
• не стоит забывать про установку сетки, она будет регулировать степень помола;
• если прибор имеет правильно установленную сетку, то отверстия и выступы на изделии будут совпадать;
• для защиты и надежности конструкции рекомендуется приделать 3 петли на дне и потолке машинки – это может избежать чрезвычайных ситуаций.

Сделанная своими руками кофемолка порадует не только быстрым изготовлением сырья для напитка, но подарит незабываемый опыт в конструировании. Если изделие красиво оформить снаружи, оно вполне подойдет в качестве подарка близким людям.

Как разобрать

Разобрать прибор нетрудно, если знать схему устройства. Конструкция у всех кофемолок практически одинаковая, но сборка у разных брендов отличается. А у знаменитой компании Bosch целых две модели с разными способами разборки.

Легко найдутся люди, которые до сих пор успешно используют советскую бытовую технику. Выпущенные в уже давно несуществующей стране кофемолки не уступают по продуктивности своим современным аналогам. Они и откроют список инструкций по правильной разборке подобных устройств.

Сделанную на совесть еще в советские времена кофемолку марки ЗММ

приходится разбирать если не для ремонта, то хотя бы для чистки и профилактических работ. Последовательность действий имеет следующий вид.

1. Освободить нож. Для этого на дне корпуса нужно найти шлиц, вставить в него отвертку и открутить против часовой стрелки.
2. Накидным ключом или плоскогубцами на половину оборота (влево или вправо) открутить пластиковую гайку, которая находится сразу под ножом.
3. Снять пластмассовый подстаканник вместе со стаканом.
4. Достать металлическую шайбу с удерживающей оси.
5. Чтобы снять пластину, нужно одновременно нажать на нее вместе с блокиратором и провернуть против часовой стрелки, пока она не выйдет из пазов.
6. Отогнуть фиксирующую пружину и освободить выключатель.
7. Убрать с оси грязезащитную шайбу.
8. Отодвинуть кольцо внизу корпуса и открутить винты, крепящие электропровод.
9. Вынуть двигатель.

Важно! При снятии ножа есть опасность сорвать шлиц. После этого дальнейшая разборка будет невозможна. Чтобы такого не произошло, нужно предварительно брызнуть на него из баллончика WD-40 и подождать несколько секунд. Так открутить будет значительно легче.

Полностью схожая схема последовательности при разборке у другого советского образца – ЭКМУ 50. А вот у современной электрокофемолки «МИКМА

» ЭКМУ ИП-30 от московского производителя (дочерний вариант советского прототипа), алгоритм совпадает до пятого пункта включительно. Затем необходимо осуществить следующие действия:

• планку не вынимать, а осторожно приподнять и сдвинуть в сторону;
• прежде чем отсоединить проводник, нужно выдвинуть его из корпуса кнопки и убрать вправо;
• вынуть электромотор;
• с вала двигателя снять сальник;
• освободить щиты от резиновых амортизаторов;
• достать из паза внутри устройства пружину, чтобы вынуть кнопку;
• открутить два винта, спрятанных под резиновым кольцом снизу, чтобы отсоединить сетевой шнур от корпуса.

Straume 3 – еще одна кофемолка, сделанная в Риге в советские времена. А вот как она разбирается можно посмотреть на видео:

Bosch

Пожалуй, самый легкий способ разборки из всех образцов кофемолок у модели Bosch mkm-6003

. Алгоритм действий такой: чтобы снять нож, нужно просто открутить его по часовой стрелке, а вытянуть мотор можно, ослабив крепление сетевого шнура и потянув двигатель на себя. Вот и все.

С моделью Bosch mkm-6000

один человек уже не справится. Нужна посторонняя помощь или доступ к хорошим тискам. Сначала требуется зафиксировать агрегат в руках помощника или зажать в струбцинах так, чтобы он находился строго в горизонтальном положении. Далее, отверткой или щупом нужно поддеть дно в районе крепления сетевого шнура. Потом, загнав первую отвертку на глубину до одного сантиметра, второй необходимо нащупать защелки и аккуратно их разъединить. При этом следует придерживать дно, чтобы не вывалился мотор, который им и прижимается. Видимая простота процесса не должна вводить в заблуждение, так как основная трудность заключается именно в защелках, разъединение которых требует большой сноровки и терпения.

Кофемолки других брендов

В основном все кофемолки разбираются просто. Обычно достаточно открутить 2-3 самореза снизу корпуса. Иногда приходится повозиться с защелками. Но есть и секреты, как у модели Bork
j700
: чтобы добраться до печатной платы, нужно снять ручку переключателя помола, которая крепится вместо гайки шайбой (именно ее и нужно откручивать). Оригинальное вскрытие также характерно для кофемолки
Элмаз
. Нюанс заключается в том, что сначала нужно ладонью провернуть днище, а потом вывести его из зацепов в корпусе.

Совет! Отдельно можно сказать за модель Vitek 1540

. Ее не рекомендуется разбирать в домашних условиях. Делать это могут только квалифицированные мастера в сервисе.

Выбираем морозильник: ларь или шкаф, и еще 8 важных вопросов

Какой объем?

Как правило, покупатель представляет себе, какой объем ему нужен: большой, средний, маленький (это в случае, если у холодильника нет морозилки, а не для хранения припасов). Важно понимать, что номинальный и полезный объем — разные вещи, и смотреть нужно именно на последний.

Разница между этими двумя объёмами может быть велика, когда морозильник оснащен системой No Frost, конструкция которой съедает десятки литров. Если особых потребностей нет, то семье из двух человек подойдет полезный объем 100 л, из трех — 150 л, и так далее.

Встраиваемый или отдельно стоящий?

Если морозильник покупается отдельно от кухни, то, как правило, выбирают отдельно стоящий прибор. Интересно, что «встройки» много именно среди небольших и средних по габаритам моделей, их называют морозильниками-тумбами. Они встраиваются под столешницу вровень со столами, стиральной и посудомоечной машиной, что очень удобно. Комбинация небольшого встроенного морозильника-шкафа и большого холодильника без морозильной камеры иногда становится компромиссным решением, когда объема обычного по габаритам холодильника шириной 60 см для семьи недостаточно, и покупать комбинацию Side-by-Side или огромный многодверный холодильник не по карману или не по размеру кухни и дверных проемов.

Дополнительный небольшой встраиваемый морозильник может спасти ситуацию, если ради красоты покупается холодильник в стиле ретро: как правило, морозилки у таких моделей тоже ретро-размеров — 30 литров, или отсутствуют вообще.

Ларь или шкаф?

Мы привыкли, что морозильник-ларь — это что-то такое родом из супермаркета, для мороженного и пельменей. Неужели такому может найтись место дома? Если этого самого места у вас много, то да, потому что по основным параметрам экономичности, вместительности, удобства морозильники-лари превосходят шкафообразных «коллег», которые лучше ларей только в одном: в экономии площади.

Преимуществ у морозильников-ларей несколько. Во-первых, дверца ларя всегда плотно закрыта, она будет хорошо прилегать под собственным весом, даже если уплотнитель износится. Во-вторых, теплый воздух при открывании ларя не попадает в него, так как по законам физики он стремится вверх, а когда вы открываете морозильник-шкаф, воздух из него перемешивается с теплым воздухом комнаты. Внутреннее пространство современных морозильников-ларей обычно отлично организовано, не стоит бояться, что вы чего-то не увидите или не найдете.

Внутреннее пространство в морозильнике-ларе

С “No Frost” или без?

Морозильные камеры с системой автоматического оттаивания не требуют ручного размораживания, и никто не скажет, что это плохо. Возражения есть другого плана: “No Frost” уменьшает полезный объем, модели с “No Frost” более шумные (40–43 дБ, без “No Frost” — бывает тише, но необязательно, это зависит и от звукоизоляции, и от других параметров). Основной аргумент противников No Frost в холодильниках в случае с морозильными камерами не работает: в морозилке ничего не заветривается — все упаковано и расфасовано.

Есть модели без системы “No Frost”, но с пониженным образованием инея и требующие размораживания очень редко, например, морозильники с системами “Low Frost”.

Какие должны быть мощность и температура замораживания?

Большинство моделей на рынке замораживают в стандартном режиме до –18. 24 градусов, это глубокая заморозка. Есть модели, способные замораживать до –12 градусов, этого недостаточно для длительного хранения мяса, рыбы, птицы, но не поможет сохранить витамины в овощах и фруктах. Это, как правило, отечественные недорогие модели с механическим управлением и маркировкой «две снежинки»: * * . Морозильные камеры, поддерживающие температуру –18 градусов, маркируются тремя снежинками: * * * . В некоторых моделях могут встретиться специальные ящики для хранения продуктов животного происхождения: там –24 градуса и добавлена ещё одна снежинка.

Ящик для рыбы и мяса. Здесь – 24 градуса

Мощность замораживания — то, на что мы мало обращаем внимания при выборе холодильника и морозильника, а зря: полезно понимать, сколько продуктов может заморозить прибор за единицу времени, чтобы не перегружать его и не давать лишнюю нагрузку на компрессор. Так, для полезного объема 80–100 л хорошей мощностью замораживания будут 4–5 кг в сутки, для среднего полезного объема 150 л — 10–11 кг в сутки, для 180–200 л – 14,5-16 кг в сутки.

Один или два компрессора?

Морозильные камеры (как правило, шкафы) могут оснащаться двумя компрессорами и иметь два независимых отделения, которые можно включать и выключать отдельно друг от друга. Это очень удобно, если загруженность морозильника зависит от сезона или количества людей дома. Например, летом у вас рыбалка, охота, заготовки — используете две камеры. А когда к середине зимы съедите половину припасов — оставляете включённой только одну камеру и не тратите электричество.

Нужен ли режим суперзамозки?

Суперзаморозка, шоковая заморозка — это включение компрессора на повышенную мощность примерно за 12–24 часа до планируемой большой закупки-загрузки морозильной камеры. Температура опустится до –24. 36 градусов (в зависимости от модели и времени), и большой «наплыв» продуктов комнатной температуры не сможет негативно повлиять на уже хранящиеся продукты и позволит «вновь прибывшим» заморозиться по всем правилам: быстро и четко, без прохождения вредной для структуры продуктов стадии медленной кристаллизации. Да, это очень полезная функция. Важно только, чтобы у этого режима было автоотключение, потому что если он отключается вручную, то можно об этом забыть, и тогда продукты переморозятся.

Выбираем морозильную камеру: шкаф или ларь

Морозильную камеру в виде шкафа или ларя сегодня можно встретить повсеместно, будь то магазин или частное жилище. Хотя основная задача обоих видов – заморозка и хранение продуктов, это не одно и то же устройство, они различаются внутренним содержанием, внешним видом, системой управления и своей стоимостью.

Камеры — лари

Их можно увидеть в любом продуктовом магазине гораздо чаще, чем на домашней кухне. Это горизонтальные контейнеры одинаковой высоты, накрытые сверху крышкой и чем-то напоминающие витрину. Конструкции для магазина имеют прозрачный верх, чтобы покупатель мог увидеть хранящиеся в нем продукты. Для дома аппараты изготавливают с непрозрачной крышкой, так как таким способом обеспечивается лучшая теплоизоляция, а производить обзор нет необходимости.

Морозильный агрегат обычно имеет один компрессор, и, соответственно, одну камеру. Внутри него располагаются решетчатые корзинки для хранения продуктов, которые делаются из металла и размещаются на различных уровнях. На современном рынке можно встретить агрегаты из разных покрытий.

1. Пластик, легкий и практичный, удобный для бытовых приборов.
2. Сталь нержавеющая — долговечный материал, способный противостоять ржавчине. Но приборы с таким покрытием имеют высокую стоимость.
3. Окрашенный металл довольно популярный вид облицовки. Такие устройства имеют доступную цену, однако, менее практичные из-за возможного повреждения эмали.

Агрегаты отличаются по своим габаритам, что напрямую зависит от вместимости. Минимальный объем 100 литров, максимальный – 500. Мощность заморозки 4 – 40 кг в сутки. Судя по этим параметрам можно определиться, нужен ли такой прибор в домашних условиях. Для дома 500 литров – слишком большой объем, а если загрузка меньше 100 литров, то вполне можно использовать морозилку обычного холодильника.

Камера – шкаф

Внешне напоминает привычный холодильник, то есть имеет вертикальную загрузку. Внутри присутствует несколько полочек, ящиков, решетчатых корзинок для хранения и замораживания провианта. Устройство может быть двухкамерным или однокамерным, а в зависимости от этого иметь один или два компрессора, регулирующих температуру каждый в своем отсеке.

Объем шкафа от 100 до 300 литров, а в промышленных моделях может быть значительно больше. Мощность заморозки 2 – 30 кг в сутки.

Передние стенки могут быть прозрачными или нет. Загружать продукты легко и просто: для каждого вида следует выделить отдельную полку, что поможет быстрее ориентироваться в установке.

Не стоит думать, что морозильные шкафы находят применение всего лишь в частных жилищах и квартирах. Их охотно используют для хранения продуктов в сфере общественного питания, продовольственных магазинах и офисах. Особенно популярны в последние годы модели со стеклянной дверцей, которые служат не только для хранения продукции, но и в качестве ее показа и рекламы.

Характеристики морозильных камер

Выпускаются устройства разных классов потребления электроэнергии. При выборе классов «А» и «А+» расход электричества будет минимальным. Это более экономичная техника, но и более дорогая. Приборы классов «В» и «С» менее экономичные, но вполне приемлемые по стоимости и расходу электричества.

Остальные типы отличаются большие низким классом потребления электроэнергии (высокий расход электричества).

Система управления может быть следующих видов.

1. Ручная. В этом случае температура и дополнительные возможности приводятся в действие ручными регуляторами. Так как режимов несколько, то настройка осуществляется поворотом указателя на необходимое значение.
2. Электромеханическая. Более удобная система выбора нужных показателей, так как благодаря соответствующим кнопкам, можно выбрать точное значение температуры и влажности.
3. Электронная. Часто имеются регуляторы температуры, клавиши переключения режимов и цветные индикаторы. При работе прибора индикаторная лампочка горит зеленым цветом, красный – сигнал о проблемах с прибором, желтый – включение режима быстрой заморозки.

Размораживающая конструкция может иметь один из двух видов.

1. Ручное размораживание. Один раз в год морозильник отключается, выгружаются все продукты, прибор отключается от сети, и идет процесс оттаивания льда, довольно медленно и долго. Оттаявшая вода собирается в емкость. Такой способ встречается все реже.
2. Автоматическое размораживание. Устройства снабжаются дополнительными функциями, благодаря которым размораживание выполняют быстрее и реже, высвобождая время хозяйке. В последнее время на рынок поступают модели, которые не нуждаются в функции размораживания продуктов.

Выбираем морозильную камеру

Шкафы и лари — хорошая альтернатива морозилке холодильника, но что лучше выбрать, зависит не только от желания хозяйки, но и от многих причин, рассмотренных ниже.

1. При желании приобрести морозильную камеру, нужно подумать о том, есть ли место в доме для ее расположения. Лари имеют крупные габариты, занимают много полезной площади, а шкафы более компактны и удобны, могут быть встроены в кухонную мебель.
2. Подумайте о нужном объеме замораживаемых продуктов и сопоставьте с объемами устройств. Вместимость шкафов гораздо меньше, чем ларей, но намного больше, чем морозилки обычного холодильника.
3. Не забывайте, что морозилки и шкафы подходят для непродолжительного хранения, тогда как лари — для длительного замораживания. Они имеют низкий порог шума и сравнительно малое потребление электроэнергии.

Недостатки горизонтальных контейнеров в укладке продуктов, а затем их изымания оттуда – делать это не очень удобно.

Выбирая морозильную камеру или ларь, нужно узнать о дополнительных функциях того или иного прибора. Это и сигнализация об открытой двери, возможность перенесения дверей на нужную сторону, специальные замки от детей (защита) и другие новшества. И, конечно, выбор зависит от финансовых возможностей. Но эффективные морозильные устройства с лихвой окупят затраты на их приобретение и сделают жизнь проще и безопасней, позволят всегда иметь на столе свежезамороженные фрукты, овощи, мясные и рыбные продукты.

Морозильный ларь или морозильный шкаф — что выбрать

Полезная и функциональная техника для хранения замороженных продуктов – нелишнее дополнение на кухне. Не стоит забивать морозилку обычного холодильника до отказа, мало какое устройство потянет такой экстремальный режим. Замораживать продукты лучше в специальном отдельном устройстве.

Выполняются они в виде ларей и шкафов, которые схожи лишь по одной основной задаче. Не удивительно, что в магазине придется столкнуть с выбором, что лучше: ларь или морозильный шкаф. Так ещё и выходящие каждый год новые модели с улучшенными характеристиками расширяют круг и время поиска.

1. Чем отличается морозильная камера от морозильного ларя
2. Что выбрать для дома
3. Особенности моделей
4. Технические характеристики
5. Отзывы пользователей
6. Критерии по выбору для дома
7. Примеры лучших морозильных ларей и морозилок

Чем отличается морозильная камера от морозильного ларя

Стандартными морозильными аксессуарами камера-шкаф и ларь выступают не только в магазинах. Они всё чаще устанавливаются в домах или квартирах как отдельностоящее дополнение к холодильнику, а на дачах и поездках за город – в качестве его альтернативы. Выполняют одну и ту же функцию – обеспечивают продолжительное хранение продуктов, чем существенно расширяют возможности готовки во внесезонное время.

Отличаются они, в первую очередь, направленностью размеров. Так, морозильная камера, схожая с обычным холодильником, имеет вертикальную загрузку. Однокамерное или двухкамерное устройство разделено несколькими полочками, выдвижными ящиками. Дверца одна, заменяет переднюю панель.

Морозилки с горизонтальным типом загрузки – лари – помимо своей ориентированности отличаются от камеры наличием сверху глухой металлической крышки, заменяющей хлипкие дверцы. Рекомендуются для хранения однотипных продуктов. Полочек нет, широкий агрегат дополняется съёмными корзинками.

Различные пропорции и способы внутренней организации – первостепенные критерии в определении формы морозильника. Играет роль и широкий разбег цен.

Что выбрать для дома

Подбирая идеальный вариант, первым делом определитесь с назначением холодильного оборудования. Различия в эксплуатационных характеристиках двух типов явные, что упрощает выбор.

Особенности моделей

Ларь – горизонтально направленный холодильный ящик с глухой металлической крышкой.

Преимущества:

1. Более вместительный тип, в котором удобно хранить продукты в крупных упаковках или объемах.
2. Плотное прилегание крышки за счёт тяжести собственного веса обеспечивает высокую теплоизоляцию.
3. Холод не выпадает при открытии крышки.
4. Цены на ларь ниже, чем на морозильные камеры того же объема.

Горизонтальные морозильники занимают большую площадь. Но основной минус – организация внутреннего объема. Доступ к некоторым продуктам будет затруднен из-за других, наложенных сверху.

Важно: есть лари, ориентированные в высоту, но функционал и внутренняя комплектация у них не схожа с холодильниками-шкафами, а крышка всё так же сверху.

Вертикальные морозильники-шкафы схожи с обычными холодильниками по внутреннему обустройству. Полки, выдвижные ящики и контейнеры значительно упрощают систему хранения продуктов и их периодическое использование.

Другие плюсы:

• экономия пространства, ширина у многих моделей стандартная и совпадает с размерами обычного холодильника;
• в моделях с двумя компрессорами можно устанавливать разные температурные режимы.

Однако в некоторых ситуациях «плюс» оборачивается в «минус»: крупные пакеты и брикеты с замороженными продуктами попросту не влезают в небольшое пространство между полками. Другой недостаток заключается в том, что при частом открывании двери изменяется температура. С системой No Frost можно не бояться образования наледи в таком случае, но с ручной разморозкой будет тяжелее.

Технические характеристики

При выборе морозильного устройства, неважно – камеры или ларя, опираться следует на технические характеристики.

Диапазон многих параметров зависит от потребностей:

1. Тип управления: электронный и электромеханический (регулировка без предельной точности).
2. Объём: 150-200 литров будет достаточно для хранения заготовок на семью из 3-4 человек.
3. Габариты.
4. Способ размораживания: ручной или автоматический.
5. Мощность: 5-10 кг/сутки на среднестатистическую семью.
6. Потребление энергии: экономичны варианты класса A/A+.
7. Материал корпуса: обычная сталь (низкий срок службы оборудования), алюминий (низкая прочность, хорошо и надолго сохраняет запахи), оцинкованная сталь (устойчив к коррозии, не впитывает запахи).

Дополнительные функции, как антибактериальное покрытие, LED­-подсветка, защита от детей, генератор льда, не являются обязательными, но значительно упрощают быт.

Отзывы пользователей

Определиться, что лучше для дома – морозильная камера или морозильный ларь, – помогут отзывы владельцев. Ведь и у них когда-то перед покупкой стоял вопрос «какую». Обращаться к рекомендациям других людей лучше после самостоятельного анализа рынка, когда выбор стоит перед несколькими конкретными моделями.

В отзывах пользователи замечают:

• качество и быстроту заморозки;
• качество сборки – хлипкость контейнеров и ящиков, неудобное крепление корзинок, слабые уплотнительные резинки, тугие дверцы;
• уровень шума;
• внутренняя комплектация – не нужно ли будет подолгу выкапывать продукты снизу или у дальней стенки;
• удобство разморозкой и мытья: сравните ящики с большим количеством остры углов или со скругленными.

Отдельное внимание заслуживают незначительные на первый взгляд детали в недостатках. Впрочем, каждый критерий субъективен. Например, тугая дверь: с одной стороны, доставляет ощутимые неудобства, с другой – лучше сохраняется холод и детям такую будет труднее открыть. Не исключен и случайный брак.

Критерии по выбору для дома

Поиски подходящей модели морозильной камеры или ларя стоит начинать не с рассмотрения популярных моделей в доступной ценовой категории. Несомненно, исходить нужно от выбранного типа устройства, который определяет особенности размещения и доступный функционал.

Однако есть ещё несколько тонкостей покупки техники, основанные на правиле «разумной достаточности»:

1. Полезный объем и габариты. Удобно, когда внутри камеры хватает пространства для замораживания немалого количества продуктов, однако часто это достигается за счёт внушительных размеров. Как минимум, это осложнит перестановки, а помещение будет казаться загроможденным.
2. Продуманное сопоставление объема замораживаемых продуктов и вместительности морозильника.Опрометчиво приобретать ларь для хранения пары брикетов ягод. Аналогично – стоит ли забивать до отказа обычный морозильник?
3. Периодичность и продолжительность хранения. Лари – для длительного замораживания, шкафы – для непродолжительного и частого в употреблении.
4. Соотношение мощности к электропотреблению. Многие модели корректируют затраты энергии при высоких показателях мощности (быстроте замораживания). Кошельку предпочтительнее варианты энергоэффективности класса А и А+.
5. Компрессор. Выбор стоит между инверторным, более тихим и экономным, но чувствительным к скачкам напряжения в сети, и обычным, стойким к этим перепадам.
6. Для домашнего использования – строго модели с щадящим температурным режимом. Практичны лари, допускающие использование в неотапливаемых помещениях. Их можно установить на балконе, к примеру.

В остальном же грамотный выбор основывается на хозяйских потребностях и оптимально под них подходящих характеристиках каждого вида морозильника.

Примеры лучших морозильных ларей и морозилок

Исходя из вышеуказанных нюансов, гораздо легче определиться между морозильной камерой и ларем. Но даже с отбором по всем нужным параметрам остаются десятки подходящих вариантов. Тут-то можно обратить внимание на популярных производителей холодильной техники и ознакомиться с рейтингом лучших моделей разного класса за последний год. Бюджетные небольшие лари китайского производства. Система управления электронная. Надежны и вместительны – 140 литров при габаритах 75*52*85 см и 93 литра при ширине в 57 см. Мобильны, энергоэфективны (класс А), что позволяет брать их в поездки. Дополнительных опций, исключая антибактериальное покрытие, нет, но это простительно при такой цене.

1. Морозильная камера Atlant М 7402-100. Невысокий, узкий корпус предоставляет возможность установки в небольших помещениях. Простое механическое управление с ручной разморозкой. Владельцы отмечают бесшумность, крепкий материал и невысокую цену.
2. Морозильный ларь Hansa FS3. Прибор от зарекомендовавшей себя немецкой фирмы средней ценовой категории, идеальное соотношение цены и качества. Бесшумна. Относится к энергоэффективному классу А+. В случаях отключения электричества сохраняет холод более суток. Управление электромеханическое, понятное, без лишних заморочек.

Интересно: модель Hansa FS200.3 практически идентична, единственное отличие помимо объема – повышенная мощность замораживания (с 7.5 кг/сутки до 10).

1. Морозильная камера Pozis FVD-257. Отличительная особенность – две камеры с независимым управлением, что позволяет активно использовать одну из них при малой сезонной загрузке. Стандартная ширина 60 см, высота 168 см. Предусмотрена возможность смены крепления двери на другую сторону. Невысокое энергопотребление, хороший объем в 204 литра. Шумная.
2. Морозильный ларь Hiberg PF 32L4 NFW. Компания молодая, ещё не раскручена. Качество техники, её надежность и вместительность от этого не страдают. Управление электронное. Главные преимущества: высокая мощность замораживания, стабильная работа в условиях повышенной влажности и температуры, поддерживается режим холодильника. Есть защита от детей, автоматическая подсветка. Цена «кусается», но обоснована.
3. Морозильная камера Gorenje FN 6192 PW. Одно из лучших позиций цена-качество, хотя кому-то стоимость в 45 тысяч рублей покажется завышенной. Приличный объем, 277 литров, ширина в 60см стандартна для холодильников и морозилок, высота 185 см. Электронное внешнее управление, автоматическое оповещение, светодиодное освещение, крепкие стеклянные полки с выдвижными ящиками. Отдельный плюс – система No Frost.

Представленные морозилки и лари пользуются хорошим спросом, а среди отзывов редко упоминаются недостатки.

Что лучше ларь или морозильный шкаф

Заморозка и длительное хранение продуктов питания важны как для дома, так и для промышленных целей. Для этих задач предусмотрены лари и морозильные шкафы. Каждое из устройств имеет определенные преимущества и недостатки. А различные технические характеристики указывают на возможности агрегатов.

Морозильный ларь или шкаф: особенности, преимущества и недостатки

Дело в том, что как лари, так и морозильные шкафы представлены в большом количестве разнообразных моделей, которые подойдут как для бизнеса, так и для дома. Однако стоить разобраться с их основными преимуществами и недостатками, для того, чтоб определиться, что лучше в том или ином случае.

Морозильный ларь

Ларь представляет собой горизонтальное однокамерное устройство. Обычно такой агрегат имеет большой внутренний литраж. В верхней части ларя можно закрепить специальные корзины, для удобства размещения продуктов. Нижняя часть морозильного устройства рассчитана на хранение крупногабаритных продуктов.

Преимущества

• Большой объем камеры. Позволяет загрузить большое количество продуктов.
• Горизонтальная загрузка. Снижает образование конденсата, сохраняет холод внутри устройства.
• Теплоизоляция. Из-за того, что крышка располагается сверху, то она под своим весом придавливает уплотнитель, что создает хорошую герметизацию.
• Электроэнергия. Потребляет небольшое количество электроэнергии, так как имеет всего одну камеру и в ларях реже устанавливаются дополнительные системы, которым необходима дополнительная энергия для работы.

Недостатки

• Занимают значительную площадь, за счет горизонтального размещения.
• Предназначены для длительного хранения продуктов. Это снижает возможности хранения мелкоштучной продукции.
• Нет определенной системы для хранения. Несмотря на наличие верхних ящиков, все продукты навалены кучей (особенно в нижней части). Даже ящики не сильно спасают ситуацию, так как в них либо не помещается много заготовок, либо они слишком глубокие и в них также всё навалено друг на друга.

Морозильные шкафы

Морозильные шкафы внешне очень схожи с холодильником. Они даже имеют большое количество различных функций, систем и возможностей, которые хозяйки привыкли видеть в обычных бытовых холодильниках.

Преимущества

• Занимают небольшое количество площади. Благодаря горизонтальному типу установки не занимают много места, к тому же их можно встраивать в кухонную стенку.
• Удобная загрузка. Благодаря наличию полок, выдвижных ящиков, контейнеров (а в некоторых моделях даже специальных ячеек) продукты можно удобно разложить таким образом, что к каждому из них будет доступ, при этом не придется вынимать другие продукты.
• Предназначены для каждодневного использования. Дверца морозильного шкафа не тяжелая и предназначена для того, чтоб её открывали достаточно часто. Поэтому в таком агрегате удобно хранить мелкоштучные продукты.
• Два компрессора. В зависимости от окружающей температуры и количества продуктов, шкаф самостоятельно включает один или оба компрессора.

Недостатки

• Из-за вертикальной загрузки накапливается влага и образуется иней.
• Плотность резинки. Со временем её плотность уменьшается, из-за чего снижается прилегание дверцы. Чем хуже притягивается дверь к камере устройства, тем больше инея внутри образовывается.
• Потребление электроэнергии. Морозильный шкаф потребляет большее количество электроэнергии из-за наличия двух компрессоров, а также из-за дополнительных систем (таких как No Frost и др.).

Сравнительная таблица

Что выбрать для дома: морозильный шкаф или ларь?

Выбирать следует исходя из потребностей той или иной семьи. К тому же следует внимательно изучать каждую понравившуюся модель.

Справка! Но в целом, стоит отметить, что именно морозильный шкаф более удобен для хранения и заморозки продуктов в домашних условиях.

Вместимость

Для домашнего использования будет достаточно моделей с объемом до 300 л. Можно приобретать устройство и меньшего объема. Например, если замораживаются только фрукты/овощи, то лучше выбрать небольшие модели объемом до 100 литров. Если в семье часто замораживают полуфабрикаты, то стоит обратить внимание на модели с объемом около 150 л. А для заморозки различного мяса лучше выбирать устройства до 300 л.

Большие морозильники (объемом от 500 л) для домашнего использования приобретать не следует, так как даже для самой большой семьи загрузить такую модель полностью будет проблематично, а потребление электроэнергии будет значительным.

Встраиваемый или отдельно стоящий

В данном случае выбирать следует исходя из дизайна интерьера и возможности размещения устройства. К тому же встраиваться могут только морозильные шкафы, вот для ларей придется искать место.

Автономное хранение холода

Некоторые устройства способны сохранять холод ещё какое-то время, после отключения их от сети. Поэтому важно учитывать такую функцию в случаях, когда происходят частые сбои электроэнергии.

Суперзаморозка — нужно или нет

Эта функция имеется в некоторых морозильных устройствах для быстрой заморозки больших продуктов, при этом внутренняя структура продуктов не повреждается. Суперзаморозка необходима в случае длительного хранения, поэтому стоит решить – есть ли смысл переплачивать за дополнительную функцию.

Потребление электроэнергии

В приборах используется класс потребления С, В, А, А+, А++, А+++. Наименее экономичные приборы классов С и В, устанавливать их дома не рекомендуется.

Система управления — электронная или электро-механическая

И хотя в некоторых приборах всё ещё можно встретить полностью механическую систему управления, однако она становится всё менее актуальной. Многие производители устанавливают механические кнопки и рычаги и комплектуют устройство дисплеем. Другие же делают панель управления полностью электронной. В принципе, для домашнего использования будет достаточно и электромеханического управления (оно позволяет достаточно точно установить режимы и температуру).

Важно! Модели с полностью электрическим управлением имеют значительную стоимость.

Способ размораживания: с «No Frost» или без

Есть морозильные устройства, которые размораживаются ручным способом. Для этого необходимо на регулярной основе отключать морозильник, ждать пока он полностью разморозится, затем следует его промыть, а после запускать снова.

Автоматическая разморозка и система No Frost позволяют жидкости стекать в определенную емкость и испарятся. Поэтому отключать прибор нет необходимости.

Температура замораживания

Маркировка устройств по температурному режиму обозначается «*» таким знаком. Наиболее оптимальные устройства – с тремя звездами (от -18 до -24 о С), те, которые имеют одну или 2 звезды замораживают всего до -12 градусов.

Мощность

Мощность указывает на то, какое количество продуктов может замораживать устройство за определенный промежуток времени (обычно за час). Зависит она от объема камеры. Оптимальными считаются:

• устройства до 100 л – 4-5 кг;
• до 150 л – 10-11 кг;
• до 200 л – 16 кг.

Один или два компрессора?

Если устройство имеет большие габариты и хороший объем камеры, то стоит остановить предпочтение на модели с двумя компрессорами. При необходимости устройство самостоятельно включит/выключит второй компрессор, но при этом не будет потеряна мощность. Для небольших моделей достаточно и одного компрессора.

Что выбрать для бизнеса?

Для коммерческих целей следует выбирать модели больших объемов. Однако ларь или морозильный шкаф – зависит от целей. В магазинах и супермаркетах стоит отдать предпочтение ларям-витринам, для демонстрации и хранения товара. В подсобных помещениях можно устанавливать различные агрегаты.

Для мелкоштучной продукции (полуфабрикаты, овощи, фрукты и т. п.) лучше выбирать морозильные шкафы. В случае необходимости длительного хранения рыбы, мяса и т. п. лучше отдать предпочтение ёмким и удобным ларям-бонетам.

Что лучше морозильник или морозильный ларь?

Однозначно ответить на данный вопрос не получится, так как оба устройства имеют как плюсы, так и минусы. Всё зависит от целей и того, где будет установлено устройство. На производствах будет уместно как то, так и другое устройство, но больших объемов. А вот для домашнего использования – морозильный шкаф окажется более практичным.

Вывод

Устройства для заморозки продуктов – это то, что просто необходимо там, где производится заморозка и длительное хранение различных полуфабрикатов, овощей, фруктов, мяса, рыбы и т.п. Лари и морозильные шкафы способны на длительное время сохранить продукты в подобающем виде и качестве.

Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Комментарии:

Елена, специально для этого производители указывают климатический класс. То, что в морозильной камере -18-24 не означает что компрессор «справится» с подобной температурой.