Ремонт дрели своими руками и схема ее устройства

Ремонт электрической дрели своими руками

Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.

Как подбирать запчасти для замены

В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.

Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло

Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен.

Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.

С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.

Неисправности электрической части

Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.

Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.

Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.

Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.

Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.

Проблемы с двигателем

Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.

Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.

Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.

Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.

Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.

Обслуживание и ремонт редуктора

Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.

Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.

Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.

Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.

Замена патрона дрели

Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.

Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600–800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.

В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.

Ремонт дрели своими руками

Иногда строительный инструмент становится жертвой неисправностей в самый неподходящий момент. Чтобы корректно провести ремонт электродрели, нужно представлять, как устроен инструмент. Ниже описаны особенности устройства электрической дрели, и даны рекомендации, что делать при наиболее распространенных неполадках.

Типовая конструкция дрели

Чтобы понимать, как починить дрель, надо уметь определять, в каком из блоков возникли неисправности. В устройстве электродрели выделяются механические и электрические компоненты. И те, и другие вмонтированы внутрь корпуса. На валу располагается патрончик, в которое помещают сверло.

Электрическая часть

Электрическую схему дрели иногда размещают в инструкции к устройству. Электросхема может потребоваться при проблемах с сообщением между компонентами. Обычно эта часть устройства состоит из:

регулятора оборотов дрели;
электрического двигателя, использующего переменный ток (включает в себя ротор и статор);
реверсного механизма;
кнопки пуска;
контактных щеточек, установленных в держателе;
конденсатора;
шнура подключения в сеть.

Механическая часть

Компоненты этой части включают в себя подшипниковую комбинацию и редуктор, снижающий скорость вращения при передаче его от двигателя к валу. Ударная дрель включает в себя и другие элементы: два вида поршней и таран.

Нужно отметить! Дрели советского производства отличались от нынешних некоторыми особенностями конструкции (у них не было реверса и опции ударного сверления).

Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

Наиболее распространенными проблемами с электрической составляющей являются случаи, когда дрель искрит на щетках вследствие их значительного стачивания или износа. Прибор с сильно износившимися щетками не включится вообще. Признак проблем с двигателем – отсутствие знаков его включения (звук, вибрация и прочее). У дрели с регулировкой оборотов могут перестать функционировать реверс и управление скоростью.

Механические неисправности – поломка подшипника или редукторного механизма, выход вала из строя. Проявляются они гудением, периодическими остановками прибора, замедленным вращением. Иногда возникают проблемы с патроном: трудности при отсоединении сверла, выкручивания патрончика относительно вала.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

При намерении чинить дрель надлежит придерживаться определенного алгоритма, начиная с наиболее простых и распространенных проблем и отсеивая их по мере диагностики:

Если прибор не включается, надо вскрыть корпус и обследовать контакты кабеля мультиметром. Подключение производится к вилочному разъему и противоположному зажиму, после чего кабель 2-4 раза изгибается по длине. Если контакт нестабилен или отсутствует, внутри изоляционного покрытия провод оборвался. Если излом расположен рядом с краем, провод можно обрезать и подсоединить снова. Если нет, его надо заменить.
Если со шнуром проблем нет, проводят диагностику выключателя, подсоединяя мультиметр к выводам. Искрение и окисление контактов говорят о проблемах. Выключатель надо разобрать, почистить от пыли, обработать контакты наждаком.
Осматривают коммуникаторы между выключателем и щеточками. Затем сами щетки – они должны хорошо прижиматься пружинами к ламелям ротора. Если щетки изношены, их следует заменить. При засоре убрать пыль и почистить наждаком.
Проверить наличие короткого замыкания между обмоточными контактами и корпусом и измерить сопротивление. Должен быть примерно один и тот же показатель на всех обмотках. Если на какой-то он отличается более, чем на 5%, ее надо перемотать.

Важно! Нельзя проверять контакты провода при включенном напряжении. Это чревато получением удара либо ситуацией короткого замыкания.

Ремонт дрели своими руками

Ниже описаны мероприятия по ремонту электродрели своими руками при наиболее частых неисправностях.

Неисправность электродвигателя

Это весьма частая проблема, возникающая при высоких нагрузках на механизм (долгая работа без передышек, чрезмерная нагрузка при заклинившем сверле) либо браке обмоток. Распространенный признак – запах горелого. Для верности можно проверить сопротивление обмоток омметром и тестером. Корпус прибора надо вскрыть, снять щетки и извлечь двигатель с подшипниками. Элемент, причинивший проблему, удаляют и меняют на новый либо отправляют ремонтировать в мастерскую.

Проверка элементов электрической части

Тестируют напряжение на клеммах переключателя. Если его нет, тело кнопки снимают и проверяют контакты. Обрабатывают спиртом и наждаком, тестируют снова, если нет сигнала – меняют кнопку. Можно также свериться со схемой подключения кнопки дрели и проверить наличие контакта с проводом. При его отсутствии провод припаивают.

Неисправности редуктора или патрона

О проблемах с редуктором сигнализируют скрежещущие звуки или заклинивающий патрон. Проверяют шестерни, при наличии износа или деформации зубьев их заменяют. Подшипники проверяют с прокручиванием вала. При тугом ходе их надо предварительно смазать.

О необходимости замены патрона сигнализируют трудности с извлечением сверла. Вынимают патрон, предварительно открутив винт либо выбивая постукиваниями по торцу (если он закреплен конусом).

Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

Пусковой механизм и регулятор начинают заклинивать из-за проблем с микросхемой. Регулятор, вмонтированный в кнопку-выключатель, удаляют вместе с ней, установленный отдельно – вынимают, предварительно отделив контакты, и заменяют на исправный.

Кнопку также проще заменить, но можно попробовать ее отремонтировать самостоятельно. Ножом оттягивают фиксаторы, убирают крышку. Обеспыливают внутренности ватным тампоном, пропитанным спиртом. Вынимают микросхему и последовательно прозванивают детали. Неисправные заменяют. Зачастую для восстановления нормальной работы достаточно протереть пыль.

Не работает реверс, или дрель не крутит вправо

Если дрель не крутит влево или вправо, надо проверить состояние кнопки переключения. При надобности заменить ее или вычистить изнутри. Реверс прозванивают слева и справа, если хотя бы один раз прозвон не удался, кнопку рекомендуется заменить.

Подключение дрели к кабелю без кнопки

Кнопку удаляют, пару концов статорных обмоток объединяют и подсоединяют к щетке. Другую пару объединенных концов и проводок другой щетки подсоединяют к жилам кабеля кнопки. Места стыка покрывают изоляцией.

Малые и высокие обороты вращения

При затруднениях с малыми оборотами надо проверить регуляторный механизм и плавный пуск. При способности работать исключительно на малых оборотах и нагревании корпуса осматривают также щеточки и коллектор.

Дрель не включается

Проверяются кнопка для дрели, конденсатор, кабель питания и контакты. Если все эти элементы в нормальном состоянии, нажимают кнопку и исследуют наличие признаков проблем с двигателем. У беспроводных приборов может помочь подзарядка батареи.

Дрель трещит, но не крутится

Если вынутый из корпуса двигатель не работает, надо заменить редуктор. Если работает, проверяют обмотки (старторные и роторные) и щетки.

Ремонт ротора

Визуальный осмотр выявляет деформированные витки, расплавленную проводку, поврежденный коллектор. Можно отремонтировать якорь в мастерской или заменить на новый. Перед вытаскиванием его отделяют от редуктора и статора. Обмотку можно перемотать самостоятельно.

Ремонт статора

Мультиметровый тест проводят на сопротивлении 200 Ом – у обмоток должны быть одинаковые показатели. При повреждениях производят перемотку.

Замена подшипников якоря

Снятие подшипников производят специальным инструментом. При его отсутствии ротор вешают на пластинах из металла, чтобы он находился ниже, а подшипник – выше пластин, и стучат деревянной ложкой по валу. Устанавливают новый подшипник торцевой головкой в четверть дюйма. Чтобы загнать элемент на место, по нему постукивают молоточком.

Если аккумулятор дрели не заряжается

Батарейку разбирают, проверяют сопротивление на первичной обмотке (отсутствие сигнализирует об обрыве цепи), а также обмотки и предохранитель. При наличии пробоев трансформатор должен быть заменен. Также проверяют компоненты платы, при необходимости меняют на новые.

Слетает опорная тарелка

Пластмассовые тарелки более устойчивы, по возможности следует приобретать именно такую. Резиновую можно зафиксировать, надев ее на болт рабочей стороной к шляпе и поставив сверху крупную шайбу. Затем конструкцию закручивают гайкой.

Замена ударного механизма

Удаляют стопорное кольцо и шестеренку с вала, затем упирают вал в шарик переключателя. Из редукторного корпуса удаляют муфточку с зубцами. С вала и корпуса удаляют смазочные подтеки и другие загрязнения. Сам инструмент тоже нужно обеспылить изнутри. Затем ставят новые элементы и обрабатывают смазочным составом.

Ремонт патрона дрели

Патроны неодинаковы по величине и внешнему диаметру. Когда у нового патрона последний параметр больше прежнего, добавочные насадки использовать будет нельзя. Это нужно учитывать. Однако, ключевые и быстрозажимные патроны разного размера (но с одинаковым диаметром) могут быть заменены один на другой. Если в патрон забились загрязнения, его можно почистить, разобрав. Ставят его на тиски кулачками вверх, кладут пластину из металла и сильно ударяют по ней молотом, тогда втулка опускается ниже. Удаляют шайбу и кулаки, проверяют состояние всех компонентов, производят замену поврежденных, удаляют загрязнения.

Необходимый инструмент

Планируя процедуру ремонта дрели своими руками, потребуется подготовить следующий инструментарий:

отвертку с насадками;
тиски;
подшипниковый съемник;
ключи для гаек и торцов;
наждак для шлифования;
омметр и мегомметр;
плоскогубцы;
штангенциркуль.

Чтобы грамотно произвести самостоятельный ремонт дрели, нужно представлять устройство ее электрической и механической начинки. В таком случае большинство неисправностей поддается устранению в домашних условиях.

Видео

Ремонт дрели своими руками

При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:

выход из строя элементов двигателя (статор, якорь);
износ щеток или их обгорание;
поломка регулятора и реверсного переключателя;
износ опорных подшипников;
некачественный зажим в патроне инструмента.

Устройство дрели (простейшая китайская электродрель):

1 — регулятор оборотов, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 — редуктор.

Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

Замена щеток.

Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное «дергание» дрели во время работы.

Сетевой шнур.

Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя.

На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов — омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям — межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс.

Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход — замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Нижняя часть курка срезана

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Электрическая схема дрели. «рег. обор.» — регулятор оборотов электродрели, «1-я ст.обм.» — первая статорная обмотка, «2-я ст.обм.» — вторая статорная обмотка, «1-я щет.» — первая щетка, «2-я щет.» — вторая щетка.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом — это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.

Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

Схема реверса дрели

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.

Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)

Схема подключения реверса электродрели

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые — к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

Схема подключения кнопки (регулятора оборотов) дрели.

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

Подключение кнопки электродрели

О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели.

Редуктор.

Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или «шелест», при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Замена патрона дрели.

Патрон подвержен износу, а именно зажимные «губки», из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнуться без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.

Какую болгарку лучше купить для дома или профессионального использования

Болгаркой в народе называется угловая шлифовальная машина (УШМ). Такое наименование появилось при Советском Союзе, когда единственным поставщиком данного инструмента была Болгария. Но название “шлифовальная” не полностью раскрывает возможности этого устройства. С помощью УШМ можно резать кирпич, металл, камень и бетон, она с легкостью превращается в точильный или полировальный станок. Все эти изменения возможны благодаря сменным насадкам, которые закрепляются в шпинделе агрегата. Как же правильно выбрать такой многофункциональный инструмент?

Какие бывают виды болгарок

Болгарки бывают профессиональные и бытовые. Но это деление можно считать несколько обобщенным, поскольку на рынке присутствуют такие варианты УШМ, глядя на которые, сложно дать однозначный ответ, к какому классу они относятся.

Бытовые болгарки

Главным различием между профессиональным и бытовым инструментом является продолжительность беспрерывной работы. Например, аппараты для домашнего использования рассчитаны на непродолжительную работу (10 мин) с перерывами в 15-20 мин. В целом, такая болгарка должна работать не более 2-3 часов в день.

Положительные стороны такого инструмента – это невысокая цена. Если предполагается использовать устройство изредка, по мелким бытовым вопросам, то бытовая УШМ будет лучшим и недорогим выбором для домашнего мастера.

Профессиональный инструмент

Главный недостаток профессионального инструмента – это его высокая стоимость. Также УШМ класса «профи» имеют больший вес в сравнении с бытовыми моделями. Но все эти недостатки компенсируются продолжительной и бесперебойной работой устройства в течение дня, особенно, если требуется постоянное использование данного инструмента.

Также существуют полупрофессиональные модели УШМ и индустриальные. Последние применяются для работы в круглосуточном режиме и используются на предприятиях.

Параметры выбора УШМ

Прежде, чем купить углошлифовальную машину, рекомендуется ознакомиться с основными параметрами данного инструмента. Это поможет выбрать устройство с оптимальными техническими характеристиками, подходящими для того вида работ, которые вы собираетесь выполнять с помощью УШМ.

Мощность

Нетрудно догадаться, что чем большую мощность способен выдавать электродвигатель, тем с большим усилием будет работать инструмент, и тем более прочные и толстые материалы он будет способен резать.

Увеличение мощности аппарата неизбежно ведет к увеличению его веса.

Промышленностью выпускаются УШМ с мощностью в диапазоне от 0,5 кВт до 2,7 кВт. Для домашнего использования и резки нетолстых материалов будет достаточно инструмента мощностью до 1,2 кВт. Соответственно, для резки прочных и толстых материалов потребуется, чтобы болгарка обладала мощностью свыше 1,2 кВт.

Размер рабочего диска

От диаметра режущего диска, установленного на УШМ, зависит глубина, на которую он может погрузиться в обрабатываемую деталь. Чем толще деталь, тем больший диаметр диска потребуется.

Производители выпускают болгарки разных размеров и разной мощности, и от этих параметров зависит максимальный размер диска, который можно установить на шпиндель аппарата. Для угловой шлифмашинки производятся диски и насадки 5 стандартных размеров.

115 мм. Данный мини диск хорошо подойдет для резки пластика, шифера, тонкостенных труб из металла, тонкого листового металла. Также диском 115 мм можно выполнять шлифование и другие мелкие работы.
125 мм. Диски такого диаметра, и, соответственно, УШМ, для них предназначенные, являются самыми распространенными для домашних работ. Поэтому в продаже имеется наибольший ассортимент кругов диаметром 125 мм под данные устройства. Они подходят для резки плитки, труб, камня, шифера, металлических прутов, а также для полировки и чистки различных поверхностей.
150 мм. Применяются в основном для резки бетона, стали и камня. Для шлифовки мелких деталей применять их неудобно.
180 мм. Часто применяются при строительных работах для резки камня и бетона, керамической плитки, толстых металлических труб, арматуры и кирпича. Для шлифования не применяются, поскольку вес аппарата слишком тяжелый для этих целей.
230 мм. Используются для выполнения грубых строительных работ, для резки тяжелых материалов: бетон, кирпич, искусственный или природный камень. Также с помощью болгарки с диском 230 мм можно резать толстые, любого диаметра металлические трубы, швеллера и доски.

Если в инструкции к агрегату указан максимально допустимый размер диска, то на это устройство можно ставить диски и меньшего диаметра. К примеру, если максимальный размер оснастки для конкретной модели аппарата равняется 180 мм, то на него можно ставить инструмент от 115 мм до 180 мм.

Скорость вращения диска

Скорость вращения диска, установленного на углошилифовальной машине, напрямую зависит от его диаметра. Чем больше диаметр, тем меньшая скорость вращения требуется.

Скорость, с какой вращается диск УШМ, может варьироваться в диапазоне от 2800 до 11000 об/мин:

для дисков малых диаметров (115 или 125 мм) допускается максимальный разгон 10000-11000 об/мин;
для дисков размера 150-180 мм уже скорость ограничена – не более 8500 об/мин;
для больших кругов 230 мм вращение ограничивается до 6650 об/мин.

Все ограничения по скорости не случайны. Исследования специалистов показали, что скорость кромки диска (линейная) не должна быть выше 80 м/с. В противном случае велика вероятность разрушения диска, что может привести к травмированию пользователя его осколками. Поэтому относитесь серьезно к тому, сколько оборотов вы выставляете на шлифмашинке под конкретную оснастку.

Тип рукоятки

УШМ бывают с одной или двумя рукоятками. В паспорте обычно указывается, что устройство имеет либо короткую, либо длинную рукоятку. Болгарки небольших размеров, предназначенные для дисков 115-125 мм, обычно имеют одну съемную рукоятку. Пользователю приходится во время работы одной рукой держаться за рукоятку, а другой – за корпус аппарата. На фото ниже показана УШМ с одной рукояткой.

Если инструмент имеет длинную рукоятку, то на задней его части вы увидите эргономичный держатель, в который удобно ложится рука. К тому же, в этом месте предусмотрена кнопка пуска. На следующем фото показана болгарка с длинной рукояткой, то есть с двумя держателями.

Поэтому будет лучше, если аппараты с дисками более 125 мм будут иметь дополнительную заднюю рукоятку.

Также немалое значение имеет наличие мест для крепления дополнительной рукоятки, как показано на следующем фото (цифрами от 1 до 3 указаны места крепления держателя).

Благодаря возможности переставлять ручку, можно использовать инструмент в разных положениях, в зависимости от места проведения работ.

Также будет хорошо, если и задняя ручка будет иметь возможность поворачиваться вокруг своей оси.

В угловых шлифовальных машинах класса «профи» часто устанавливаются виброгасящие ручки. Применение их в значительной степени снижают усталость рук пользователя при длительной работе. К тому же, уменьшение вибрации предупреждает возникновение профессиональных заболеваний, связанных с ней.

Тип питания инструмента

По типу питания болгарки различаются на сетевые и аккумуляторные. Аппараты, питающиеся от электрической сети, наиболее распространены среди владельцев угловых шлифовальных машин. Они обладают хорошей мощностью, развивают большие обороты, и способны работать продолжительное время.

Профессиональные и бытовые виды болгарок дополняются беспроводными устройствами, питающимися от аккумуляторов. УШМ на аккумуляторе привлекает своей портативностью. Но такой инструмент можно использовать только как вспомогательный, например, на даче, в местах где невозможно подключиться к электричеству и т.д.

Для выполнения сложных, энергозатратных работ (резка толстого металла, камня, кирпича и т.д.) аккумуляторная углошлифовальная машина не подойдет. Ее АКБ может выдержать лишь 30-60 мин работы с небольшими нагрузками (шлифовка, срезание болтов, резка пластика и т.д.). При попытке резать толстый метал батарея сядет через 5 мин.

Дополнительные опции болгарок

Производители угловых шлифовальных машин предусмотрели ряд дополнительных опций, которые могут улучшить эксплуатационные характеристики аппаратов и способны повысить безопасность пользователя. Далее представлен обзор некоторых из таких опций.

Плавный пуск

При запуске электрического мотора, нагрузка на его обмотке повышается скачкообразно в 6-8 раз. Этот факт нередко выводит двигатель из строя, а в лучшем случае при запуске срабатывает защита. Также при резком запуске появляется ударный момент, передающийся редуктору и шпинделю.

Для устранения данной неприятности некоторые производители УШМ устанавливают специальную электронную схему, способную обеспечивать плавный пуск двигателя. Благодаря тому, что электроника постепенно увеличивает напряжение на обмотках электромотора в течение определенного интервала времени, частота вращения ротора увеличивается так же плавно.

Регулировка оборотов

Не все угловые шлифовальные машины выпускаются с регулятором оборотов. Настройка скорости вращения шпинделя происходит с помощью колесика, размещенного на корпусе устройства.

Регулировка оборотов может потребоваться при смене диаметра инструмента либо при выполнении шлифовальных работ. В последнем случае обороты необходимо снизить. Но если потребуется резка материалов, то делать это следует на высоких оборотах, иначе инструмент будет быстрее изнашиваться, а в некоторых случаях просто сломается.

Электронная стабилизация оборотов

При соприкосновении диска с обрабатываемой деталью возникает трение, которое значительно повышает нагрузку на электромотор. В результате этого частота вращения шпинделя снижается. Чтобы избежать падения оборотов двигателя при нагрузке, устанавливается система стабилизации оборотов. Благодаря ей число оборотов шпинделя поддерживается на одном уровне, несмотря на меняющуюся нагрузку на инструмент.

Данной системой оснащены не все модели болгарок, поэтому ее наличие скорее желательно, но не обязательно.

Автоматическая балансировка

Поскольку инструмент, закрепленный на болгарке, вращается с большой скоростью, то малейшая разбалансировка может вызывать биение и вибрацию. В дорогих моделях УШМ устанавливается специальный механизм балансировки, который снижает вибрацию и биение, если оснастка износилась неравномерно.

Защита от заклинивания

Данная защита является очень важной, поскольку при заклинивании инструмента, например, во время резки толстого материала, обмотка двигателя начинает нагреваться и может перегореть. Поэтому хорошая угловая шлифмашинка должна иметь защиту от заклинивания. Как только происходит принудительная остановка ротора мотора, срабатывает электроника, и подача тока на обмотку двигателя прекращается.

Защита от повторного пуска

Система защиты от повторного запуска двигателя будет полезной в случае, когда во время работы агрегата вдруг отключится электричество. Даже если пусковая кнопка будет зафиксирована в нажатом положении, УШМ не включится при восстановлении подачи электроэнергии. Для возобновления работы потребуется отщелкнуть фиксатор и снова нажать на кнопку запуска.

Быстросъемный зажим

При частой смене оснастки на болгарке бывает очень неудобно использовать стандартную гайку, которая откручивается специальным ключом. Порой эта процедура занимает несколько минут. Поэтому при выполнении больших объемов работ, с частой сменой инструмента, рекомендуется приобрести быстрозажимную гайку SDS. С ее помощью оснастка меняется за несколько секунд.

Тормоз шпинделя

Эта функция полезна для людей, экономящих время. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину, и после ее выключения не хотите дожидаться, пока остановится оснастка, чтобы положить ее на стол, выбирайте аппарат, имеющий в своей конструкции тормозное устройство.

В некоторых болгарках тормоз работает по принципу трения, как в автомобиле. Но, например, в аппаратах фирмы Bosch данная функция реализована при помощи сложной электронной схемы, и работает по принципу переполюсовки. Но такая система тормоза работает только при включенном в сеть аппарате. Если выдернуть вилку из розетки, то торможения шпинделя не произойдет.

Электронное торможение может быть полезным при заклинивании оснастки в детали, и предотвращает вырывание шлифмашинки из рук.

Советы по выбору болгарки

Болгарка является инструментом, без которого домашнему мастеру не обойтись. Сфера ее применения, как уже говорилось выше, огромна. Благодаря большому количеству насадок, болгарка приобретает практически универсальные свойства.

Цены на данное устройство значительно колеблются. Влияют на ценообразование дополнительные функции, встроенные в агрегат, а также мощность его двигателя. Кроме этого, цены на бытовые УШМ значительно ниже, чем на такие же аппараты, предназначенные для профессионального использования. Чтобы не переплачивать деньги за лишние, дополнительные функции, которые не очень важны для маломощных шлифмашинок, стоит определиться, где вы собираетесь использовать болгарку, и для каких целей: для дома или как профессиональный инструмент. А уже после этого остановить свой выбор на конкретной модели аппарата.

Болгарка для дома

Если требуется срезать болт или шпильку в каком-либо механизме, разрезать трубу небольшого диаметра или распустить лист пластика (тонкого металла), а также выполнить другие мелкие работы, то для этих целей идеально подойдет бытовая болгарка средней мощности. В среднем, диаметр диска (максимальный) для такой болгарки равняется 125 мм. Приобретя такую маленькую УШМ, вы сможете выполнять все мелкие работы, включающие резку, полирование и шлифование.

Для резки более толстых материалов (кирпич, бетон), а также более прочных (керамическая плитка, толстый металл) можно приобрести полупрофессиональные модели, с большей мощностью и возможностью закрепления в них оснастки больших диаметров.

Следует учитывать тот факт, что бытовой инструмент, если смотреть по параметрам, во многом не дотягивает до профессионального, и должен работать непродолжительное время (10 мин), с перерывами для остывания двигателя (20 мин).

УШМ для профессионального использования

Если вы занимаетесь строительством на профессиональном уровне, то вам понадобится профессиональная УШМ, без которой вам просто не обойтись. Например, при постройке дома иногда приходится часто использовать возможности УШМ по разным поводам. И ждать, пока бытовое устройство остынет, просто нет времени. К тому же бытовые шлифмашинки при превышении норматива в работе и перегреве часто выходят из строя. Поэтому вы поступите правильно, если потратитесь один раз и приобретете болгарку класса «профи», с которой у вас не будет проблем.

Профессиональные УШМ имеют немного большие размеры, чем бытовые, позволяют выполнять различные работы целый день, без пауз на отдых, отличаются большой мощностью и возможностью установки оснастки большого диаметра — 230 мм и выше. К тому же, данные аппараты имеют много уровней защиты, о которых говорилось выше. Благодаря им значительно снижается риск получить травму.

Какая болгарка лучше: обзор самых качественных и надежных моделей

Автор статьи: Яна

Обновлено: 30.06.2020

Какие бывают болгарки? УШМ делятся на два вида: бытовая и профессиональная.

Бытовой инструмент более дешевый и предназначен он для кратковременного применения в течение максимум 60 минут. Для выполнения сложных работ шлифмашинки такого типа не используются, но для дачи и домашнего применения – это идеальный вариант.

Стоимость самых мощных профессиональных болгарок значительно выше, чем бытовых. Инструмент отличается длительным рабочим ресурсом и может использоваться несколько часов в сутки без перерыва. Кроме того, профессиональные модели оснащены разнообразными опциями, упрощающими их использование.

Сказать, какая болгарка самая хорошая и будет работать надежно и долго, однозначно нельзя. Это зависит от того, для каких работ инструмент приобретается. Если для совсем простых, например, дачных – можно взять бытовую угловую шлифмашину с минимальным набором опций. Если же вы нацелены на решение разных задач и при этом долговременное использование техники, лучше покупать профессиональную модель.

Конструкция у профессиональной и бытовой ручной техники различий практически не имеет. Состоит УШМ из трех основных элементов:

Корпус. Внутри корпуса находится двигатель. Корпус в большинстве бензиновых или электроболгарок известных брендов имеет эргономичную конструкцию, чтобы инструмент был максимально удобен в эксплуатации.
Вращающийся шпиндель. Он предназначен для фиксации насадок УШМ – дисковых элементов с разным диаметром.
Зубчатая переда. Это элемент, соединяющий шпиндель и мотор, за счет которого происходит вращение.

Габариты и вес углошлифовальной техники различаются. Она может быть как совсем легкой, весом чуть больше 1 кг, так и достаточно тяжелой – от 4 кг и больше.

Сфера применения

Углошлифовальная машинка выполняет большой комплекс самых разнообразных задач. По сути, она представляет собой аккумуляторный или электроинструмент с абразивным диском. Также есть разновидность, работающая на бензине. Прибором обрабатывают стыки плоских поверхностей из металла – это его основное назначение. Но приобретать его можно и для других задач. Это:

резка листового металла;
обрезка арматуры, труб;
полировка труб, неровных поверхностей;
резка плитки из керамики, дерева и прочее.

Каждая операция выполняется с помощью специального рабочего круга, который имеет свой калибр. Поэтому важно не только купить болгарку, но и подобрать для нее хорошие, прочные диски подходящего размера.

Как правильно выбрать болгарку для использования дома?

Если вы не знаете, какую болгарку лучше подобрать и купить, возьмите на заметку рекомендации, опубликованные ниже. При выборе инструмента важно обратить внимание на целый ряд параметров. Рассмотрим каждый из них подробно.

Диаметр диска подбирается в зависимости от того, какие задачи планируется решать с помощью шлифовального инструмента. Ориентируйтесь на следующие размеры:

Рабочий круг диаметром от 110 до 115 миллиметров предназначен для мелких работ, шлифования, полирования. Резать им не получится.
Насадка 125 мм может делать рез глубиной максимум 40 мм. Это востребованный диаметр для бытового инструмента.
Покупка диска 150 мм предназначен для резки плотного металла, кирпича, бетонных изделий.
Насадку 180 мм используют для глубоких пропилов.
Самый большой диск 230 мм устанавливают в болгарки, которые используются для решения профессиональных задач.

Показатели скорости и мощности

Самые надежные и мощные болгарки имеют показатели мощности, которые превышают 1000 Вт. В самых дешевых бытовых болгарках для дома параметр варьируется в пределах 500-900 Вт. Считается, что этого достаточно для резки тонкого металла. Скорость – это обороты диска за минуту. Если диаметр большой, показатель варьируется в пределах 9000 об/мин, если маленький – достигает 12000 оборотов в минуту.

Питание

Если вы хотите выбрать болгарку для дачи, которая будет использоваться максимум час в день, можно остановиться на беспроводном инструменте с АКБ. УШМ, работающей от батареи, вполне хватит на 1-2 часа непрерывного использования. К тому же, она не будет зависеть от подключения к электросети.

Но если инструмент будет применяться по несколько часов ежедневно, аккумуляторная модель однозначно не подойдет. В этом случае, выбирая, какую машину купить, остановитесь на хорошей проводной болгарке. Заряжать ее не понадобится – она будет работать от электросети столько, сколько нужно.

Функционал

Самые важные опции, которыми должны оснащаться лучшие болгарки:

Защита диска. Защитный кожух обязательно должен присутствовать в инструменте. От этого зависит безопасность операторам.
Регулировка оборотов. Важная функция, которая значительно расширяет спектр выполняемых техникой задач.
Дисковый тормоз. Его задача – замедлить и остановить рабочий круг при завершении работы. Опция также влияет на безопасность. Если тормоза нет, диск будет вращаться до той поры, пока не остановится под воздействием силы тяжести. А так как они достигают значительной скорости – это опасно для здоровья и даже жизни пользователя.
Система плавного запуска. В болгарках, демонстрирующих хорошее качество, обязательно должна быть данная функция. За счет нее двигатель инструмента запускается без рывков.
Удаление пыли и мусора. УШМ часто оснащается специальной форсункой для подключения пылесоса, который удаляет пыль и мусор во время использования машинки.

Также нужно обращать внимание на производителя машины: хороших фирм достаточно много, поэтому сложно не ошибиться в выборе. К самым проверенным и надежным производителям можно отнести Бош, Макита, Крюгер, Зубр – обзор этих болгарок и представлен ниже.

Топ лучших болгарок: рейтинг по надежности, качеству и цене

В топ лучших болгарок для дома и профессионального использования включены устройства, которые заслужили хорошую репутацию и положительные отзывы потребителей. Рейтинг лучших болгарок создавался на основе мнений пользователей. Надеемся, что он поможет сделать правильный выбор.

KRÜGER KS-1300

Первое место в рейтинге болгарок для дома занимает немецкая машинка, которая отличается качественной сборкой, безопасностью в эксплуатации и высокой мощностью в 1200 Вт. Инструмент выглядит внушительно, поставляется в пластиковом кейсе для наибольшего удобства транспортировки и хранения. В комплектации присутствуют отрезные диски 125 мм для резки по металлу. Инструкция полностью на русском языке, а значит, проблем с использованием шлифмашинки не возникнет. Среди дополнительных опций аппарата – регулировка оборотов, защита от перегрузок, блокировка случайного старта плюс фиксатор кнопки запуска. Есть защитный кожух, увеличивающий безопасность использования инструмента. Двигатель оснащен системой охлаждения, то есть машинка предназначена для длительной непрерывной эксплуатации. По отзывам пользователей, это одна из лучших болгарок по соотношению качества, характеристик и цены. К тому же, она легкая и удобная.

Мощность – 1300 Ватт
Максимальное количество оборотов – 11000 об/мин
Диаметр насадки – 125 мм
Вес – 2,4 кг

Как выбрать угловую шлифовальную машину

Угловые шлифмашинки с давних пор пользуются заслуженной любовью многих мастеров – правда, чаще в качестве отрезного, а не шлифовального инструмента. И это неудивительно – симпатией к «болгарке» проникнется всякий, кому хоть раз приходилось пилить металлическую деталь ножовкой. Так что некоторые владельцы «болгарок» даже не догадываются о наличии насадок, многократно расширяющих возможности этого инструмента.

С помощью УШМ можно:

– счищать старую краску с металлических и деревянных деталей;

– снимать старую штукатурку со стен;

– снимать ржавчину с металлических деталей;

– шлифовать металлические и деревянные детали;

– полировать окрашенные поверхности;

– резать металлический прокат, профнастил, металлочерепицу, пластик, керамическую плитку и кирпичи;

– прорезать штрабы в кирпичных и гипсобетонных стенах;

– и даже старить деревянные детали, выбирая мягкую древесину.

Правда, не все «болгарки» настолько универсальны. Мощный инструмент без регулировки оборотов во время шлифовки может легко повредить поверхность, а маломощная «болгарка» легко нарежет профнастил, но с толстостенной металлической трубой может и не справиться.

Поэтому, выбирая УШМ, следует определиться с тем, для каких задач она будет использоваться, какие материалы и какой толщины будут обрабатываться – и подобрать модель по соответствующим характеристикам.

Характеристики угловых шлифовальных машин

Максимальный диаметр диска в первую очередь определяет производительность инструмента. Чем больше диаметр диска, тем большей толщины материалы можно резать и тем быстрое будет производиться шлифовка.

При подборе максимального диаметра следует иметь в виду, что глубина пропила вовсе не равна половине диаметра – ведь работать будет лишь та часть круга, которая выступает за корпус инструмента.

Но это еще не все – максимальный диаметр определяет и функциональность инструмента. Чем больше максимальный диаметр круга, тем мощнее и тяжелее сама «болгарка»; работать, держа её «на весу», будет непросто и небезопасно.

Нельзя забывать и о насадках: если отрезной круг можно без труда найти любого диаметра, то насадки других назначений порой встречаются только самых «популярных» диаметров.

Диаметр 76 мм – минимальный для этого вида инструмента, встречается на аккумуляторных моделях. Глубина пропила – около 20 мм, причем со стачиванием диска глубина будет еще меньше.

Можно использовать для резки листовых материалов небольшой толщины. Основные преимущества – легкость, мобильность, простота использования.

Диаметр 115 мм – минимальный для сетевых «болгарок». Такой инструмент пригоден для шлифовки, для резки листовых материалов и тонкостенных труб. Небольшие размеры и малый вес инструмента делают его удобным для тонких работ на вертикальных поверхностях и деталях сложной формы. Но для резки труб и проката этот диаметр подходит плохо – глубина пропила на таких болгарках не превышает 25-30 мм.

УШМ диаметром 125 мм наиболее популярны – особенно в качестве бытового инструмента. Обеспечиваемой ими глубины пропила 35 мм достаточно для большинства домашних и множества профессиональных задач. В то же время, вес и размеры еще позволяют работать с инструментом «на весу» и использовать его для шлифовки вертикальных поверхностей.

Под этот диаметр предлагается наибольшее разнообразие насадок для зачистки, шлифовки, резки и т.д. Это позволяет считать 125 мм «болгарки» самым универсальным инструментом – их используют для резки листовых материалов и металлопроката, шлифовки поверхностей, резки керамической плитки и штробления стен.

Диаметр 150 мм распространен намного меньше, чем «соседние» 125 и 180 мм. Возможности инструмента с таким максимальным диаметром ненамного превышают возможности 125 мм УШМ, а разнообразие насадок под этот размер намного меньше.

«Болгарки» с диаметром 180 мм чаще покупаются для профессиональной деятельности – для бытовых задач они уже чересчур тяжелы и громоздки. Но при необходимости резки крупного металлопроката и толстостенных труб без подобного инструмента не обойтись.

Глубина пропила на УШМ с диаметром диска 180 мм может доходить до 60мм. Кроме того, «болгарки» этого диаметра с регулируемой частой вращения нередко используются для шлифовки и полировки, когда требуется высокая производительность.

УШМ с максимальным диаметром диска 230 мм и более – тяжелый и габаритный профессиональный инструмент для резки крупногабаритных металлоконструкций, камня, кирпича и т.д.

Глубина пропила до 90 мм позволяет использовать его для прорезания проемов в ненесущих, самонесущих стенах и перегородках.

Порой можно услышать, что максимальный диаметр не так и важен – ведь можно поставить на маленькую «болгарку» круг большего размера, сняв или заменив защитный кожух. Делать этого не стоит по нескольким причинам.

Во-первых, без защитного кожуха сильно повышается травмоопасность инструмента.

Во-вторых, все «болгарки» обеспечивают примерно одинаковую линейную скорость режущей кромки круга. А поскольку линейная скорость растет с увеличением диаметра, диски большего размера рассчитаны на меньшее число оборотов. На высокооборотной маленькой болгарке такой диск не только создаст чрезмерную нагрузку на двигатель – возрастет риск разрушения круга. С учетом снятого кожуха – это может закончиться печально.

Поэтому на болгарку следует ставить только насадки соответствующего размера, убедившись, что они рассчитаны на скорость вращения шпинделя вашей модели.

Мощность – основная характеристика УШМ, определяющая её производительность, максимальный диаметр диска, максимальную глубину пропила и т.д. Но это не значит, что самая лучшая модель – та, у которой максимальная мощность. Большая мощность ведет к увеличению цены и веса инструмента. Будет лучше сначала определиться с максимальным диаметром диска, а уже потом подобрать инструмент оптимальной мощности. В таблице ниже приведены оптимальные значения мощности для различных максимальных диаметров.

Если мощность намного ниже оптимального значения, то инструмент можно использовать только с невысокой нагрузкой – для работ по шлифовке, резке пластика и листовых материалов.

Если же инструмент выбирается для профессионального применения и для резки металлов на всю глубину, которую позволяет диаметр диска, то следует подбирать модель с мощностью, превышающей оптимальную. Также повышенную мощность следует выбирать при использовании «болгарки» с тяжелыми насадками: корщетками, металлическими дисками для резки керамики и т.д.

Максимальные обороты обычно подбираются производителем в соответствии с максимальным диаметром – максимальная линейная скорость режущей кромки должна быть около 75 м/с. Исходя из этого, стандартные максимальные обороты для разных диаметров диска приведены в таблице.

Небольшое отличие (в пределах 10-15%) особого влияния на работу УШМ не оказывает. Хотя максимальная скорость чуть выше номинальной и обеспечивает большую производительность, практически вы вряд ли заметите разницу.

У некоторых моделей максимальные обороты значительно отличаются от приведенных в таблице; чаще это бывает у профессиональных узкоспециализированных моделей. Например, у полировальных машин скорость меньше, а у машин для резки керамики, наоборот, больше.

На таких УШМ рекомендуется использовать только специальные насадки, рассчитанные на скорость инструмента.

Питание устройства. Аккумуляторные модели могут сильно облегчить слесарные работы в условиях отсутствия электричества.

Увы, мощность даже самых дорогих аккумуляторных «болгарок» намного ниже, чем у их сетевых собратьев, поэтому на работу с большой нагрузкой они неспособны. Да и продолжительность работы невелика – 15-60 минут на одном аккумуляторе в зависимости от его емкости и рабочей нагрузки.

Но для резки профнастила, арматурных прутков и нетолстого металлического проката они вполне пригодны, поэтому могут оказаться очень полезным инструментом для строителей.

Еще один минус аккумуляторных «болгарок» – высокая цена, даже с учетом того, что обычно они продаются без аккумулятора. Решив все-таки приобрести аккумуляторный УШМ, выясните, есть ли в комплекте аккумулятор и сколько он стоит отдельно – цены на аккумуляторы для «болгарок» вполне сравнимы с ценой самого инструмента.

Регулировка оборотов для бытовой «болгарки» особо не требуется – большинство обычных насадок рассчитано на максимальную для своего размера скорость. С другой стороны, регулировка оборотов заметно увеличивает универсальность и функционал устройства – снизив обороты при шлифовке, можно уменьшить степень воздействия на поверхность, что может потребоваться при чистовой шлифовке.

А тканевые и «меховые» полировочные насадки вообще используются только на пониженной скорости, так как на обычной скорости они быстро нагреваются и горят.

Безопасность угловых шлифовальных машин

Для многих мастеров, наверное, будет новостью то, что в печальной статистике несчастных случаев при работе с электроинструментом, первое место уверенно держат именно «болгарки». И дело здесь вовсе не в повышенной опасности инструмента – причиной большинства несчастных случаев является несоблюдение техники безопасности.

Отсутствие «страшных» зубьев, кажущаяся безобидность «болгарки» приводит к тому, что многие мастера относятся к ней с меньшей осторожностью, чем, например, к цепной или циркулярной пиле. И зря. Высокая энергия абразивного диска позволяет УШМ нанести глубокие раны за считанные мгновения, а при поломке диска разлетающиеся его осколки способны нанести серьезные травмы на расстоянии нескольких метров от места работы.

Чтобы избежать несчастных случаев, следует твердо придерживаться правил работы с УШМ и обратить внимание на ряд опций:

Ограничение пускового тока обеспечивает постепенный набор оборотов при включении «болгарки», снижая нагрузку на двигатель. Это не только позволяет продлить «срок жизни» инструмента, но и повышает его безопасность – УШМ с плавным пуском не будет дергаться и вырываться из рук при включении.

Защита от перегрузок снижает нагрузку на двигатель при заклинивании насадки. Эта опция может предотвратить поломку двигателя и позволит избежать чрезмерных рывков при заклинивании. Защита от перегрузок может быть реализована различными способами: механически, с помощью муфты или другой конструкции; и электрически, с помощью контроля потребляемого тока.

Тормоз двигателя ускоряет остановку диска после выключения инструмента, что повышает его безопасность. Некоторые профессиональные модели оснащены расцепной муфтой и тормозом диска, останавливающим диск сразу после выключения УШМ.

Варианты выбора угловых шлифовальных машин

Если вам нужна легкая недорогая модель для резки листовых материалов, выбирайте среди «болгарок» с максимальным диаметром 115 мм.

Если вы присматриваете универсальный инструмент для применения в быту, обратите внимание на модели с максимальным диаметром 125 мм – они легки, компактны, и для них не проблема найти насадку любого вида.

Если вам нужна УШМ для профессиональной деятельности, не связанной с резкой толстого металла, выбирайте среди 125 мм моделей с повышенной мощностью – они справятся с большинством работ по шлифовке и резке, а если у модели есть регулировка оборотов, то и с полировкой.

Для строительных работ, для частой резки труб и металлопроката хорошим выбором будет «болгарка» с максимальным размером диска в 180 мм.

Если вам приходится выполнять слесарные работы в условиях отсутствия электричества, незаменимым помощником может стать аккумуляторная «болгарка».

При работе с металлоконструкциями и толстостенными трубами большого диаметра может потребоваться инструмент с большим размером диска – от 230 мм.

Как выбрать болгарку для дома и профессионального использования

Удобная, универсальная, угловая шлифовальная машина (УШМ) — это популярное многопрофильное устройство с электрическим или пневматическим приводом. С комплектом съёмных насадок оно заменяет ряд ручных инструментов: плиткорез, ножовки по металлу и по дереву, напильники и другие.

С комплектом съёмных насадок болгарка заменяет ряд ручных инструментов: плиткорез, ножовки по металлу и по дереву, напильники и другие

В умелых руках болгарка умеет шлифовать, отрезать, зачищать, полировать заготовки. С её помощью обрабатывают дерево и металл, камень и керамику, другие материалы. О том, как выбрать идеальный инструмент, читайте в нашей статье.

Критерии выбора болгарки

Размер диска

Съёмный вращающийся рабочий элемент болгарки — абразивный отрезной или шлифовальный щёточный диск специального исполнения — меняется в зависимости от целей обработки и материала заготовки. Именно им режут, шлифуют, зачищают. Здесь нужно учитывать одну тонкость: глубина резания составляет всего 25% от диаметра диска. Технические характеристики болгарки содержат сведения о наибольшем наружном диаметре диска, его допустимой толщине и диаметре установочного отверстия. Диски продаются 5 размеров.

115 мм диском режется круглая заготовка диаметром до 28 мм, поэтому его чаще используют для шлифовки изделий и резки кафеля, стекла, фарфора, дерева.
125 мм диск — наиболее востребованный вариант, который отрежет 30 мм кругляк и отшлифует поверхность.
150 мм диск используется для работы (резка, шлифовка) с бетоном, кирпичом, стальными трубами.
180 мм диск бытовыми болгарками используется редко, так как для вращения нужен инструмент соответствующей мощности и веса.
230 мм диск используется только профессиональными болгарками для резки.

Размер диска зависит от целей использования углошлифовальной машинки

Мощность

От мощности встроенного асинхронного однофазного электродвигателя зависит выносливость и надёжность инструмента. Диапазон мощностей бытовых болгарок находится в пределах 500–900 Ватт, профессиональных — от 1,5 до 2,6 кВт. Важная деталь: размер диска и мощность болгарки между собой жёстко не связаны. Все зависит от наружного размера посадочного места для диска и твёрдости материала заготовки.

Число оборотов

Этот параметр влияет на качество работы болгарки. При резании твёрдого и толстого материала нужна высокая скорость вращения. А вот такая скорость при раскрое кафеля или резке камня приведёт к браку и опасным последствиям. Что касается шлифовки лакокрасочного покрытия и последующей полировки, то для них регулировка числа оборотов — обязательная процедура, предусмотренная технологией процесса. Существует связь между скоростью вращения и наружным диаметром диска: чем размер диска больше, тем скорость его вращения меньше. Все универсальные болгарки обязательно оснащаются регулятором числа оборотов. Бытовые и полупрофессиональные модели — ручным, профессиональные — электронным.

Число ручек

Количество ручек влияет на удобство захвата и поддержания инструмента на весу. От этого зависит безопасность и качество работы. Для лёгкой болгарки хватает одной ручки. Для тяжёлой полупрофессиональной и профессиональной — нужны две. При выборе УШМ обращайте внимание на присутствие прорезиненых покрытий на ручках компактных моделей. А тяжёлые профессиональные болгарки оснащаются системой гашения вибрации, которая снижает дрожание корпуса на 50% и делает работу инструмента устойчивой и плавной.

Дополнительные функции

Японская Makita — пример многофункциональной болгарки

Усовершенствованные профессиональные и бытовые болгарки хоть и увеличивают цену, но оснащаются полезными опциями. Эти нововведения работу делают легче, а срок службы дольше. Среди них заслуживают внимания:

Функция «мягкого пуска» (плавное включение в работу).
Автоматическое отключение электродвигателя при перебоях в подаче электричества.
Блокировка кнопки включения при продолжительной работе.
Автоматическая балансировка диска (избавляет от вибрации, возникающей при дисбалансе диска от неравномерного износа).
Использование электроники для управления приводом болгарки (автоматическая регулировка скорости вращения в зависимости от усилия резания).
Возможность смены рабочего органа без применения ключей (самозатягивающаяся гайка).
Защита от заклинивания режущего диска при резке (мгновенное отключение).
Улучшенная защита от проникновения внутрь электродвигателя пыли и влаги.
Возможность замены защитного кожуха без разборки болгарки.
Возможность принудительного удаления пыли (есть специальное гнездо на защитном кожухе для подсоединения строительного пылесоса).

Как выбрать шлифмашинку для дома или профессионального использования?

Производители выпускают два вида болгарок, которые отличаются между собой. Профессиональный инструмент удобнее в работе, мощнее (от 1500 Ватт), массивнее, рассчитан на продолжительную непрерывную работу без перегрева, однозначно дороже по цене. Сфера использования — промышленное производство и строительные объекты. На них болгаркой очищают детали от ржавчины и старой краски, зачищают сварные швы, разрезают круглый и листовой металл. Режут бетон, шлифуют обработанные поверхности, полируют лакокрасочные покрытия.

Немецкая болгарка Bosch

Самые надёжные профессиональные УШМ выпускаются в Германии, Японии, США.

Для работ на даче или в доме производители выпускают болгарки, которые используются не так часто. Ими режут водопроводные трубы, листовой металл, применяют при гаражном ремонте автомобилей, на дачном участке, для других бытовых нужд. Ценность бытовой УШМ многократно возрастает, так как ей можно работать в неудобных местах, куда не подлезешь с ножовкой, резаком или напильником. Лёгкая, удобная, компактная УШМ — мечта многих мастеров любителей.

Правильный выбор делается только после изучения своих потребностей в нужности этого инструмента, определения целей его использования, знакомства с критериями выбора. Только сам мастер (а умение виртуозно работать болгаркой на практике — это признак настоящего мастерства) примет решение о надобности её в своём арсенале. Но все же несколько советов по выбору болгарки не помешает никому.

Для использования в домашних условиях оптимальный выбор — диск диаметром 125 мм. Прикинув объем предстоящих работ, определяем мощность электродвигателя. По ней выясняем принадлежность к бытовому или профессиональному виду. А дальше всё, как описано в критериях: знакомимся с брендами, оцениваем удобство захвата руками, расположение рукоятки (рукояток). Поскольку выбор огромен, обращаем внимание на цены и на дополнительные функции. Возможно, среди них окажутся полезные и нужные. Условия продажи и гарантии производителя тоже заслуживают внимания покупателя.