Как выбрать снегоуборочную машину для дома и дачи: виды, характеристики, обзор производителей

Рейтинг лучших снегоуборщиков: ТОП 25 моделей

Вы до сих пор убираете снег лопатой? Это трудоёмкое, долгое занятие, которое в холодное время года придётся повторять часто, ведь зимы в наших широтах снежные. И если детям снег доставляет радость и удовольствие, то взрослым – дополнительные хлопоты. Не зря говорят, что сани готовятся летом. Позаботьтесь уже сегодня о приобретении надёжного снегоуборщика. Производительная техника существенно упрощает и ускоряет процесс уборки территории от снега.

Критерии выбора снегоуборщика

Модельный ряд снегоуборочной техники очень широкий. Машины различаются по разным параметрам. Ценовой диапазон колеблется от 10 до 300 тыс. рублей. В продаже доступны недорогие агрегаты для небольших хозяйств, а также производительные, функциональные модели для уборки просторных территорий. Чтобы купить лучший снегоуборщик для использования дома, ознакомьтесь с ассортиментом, определите ключевые технические характеристики моделей, сравните свойства, цены.

Тип двигателя

Производители предлагают бензиновые, электрические и аккумуляторные снегоуборщики. Самыми популярными по праву считаются модели, которые работают на бензине. Они универсальные, удобные в эксплуатации, не требуют подключения к розетке. Электрические машины доступные по цене, более маневренные и компактные. Однако для их работы требуется электричество. Есть риск на мокром снегу задеть шнеком шнур, что может привести к поражению током. Недорогой аккумуляторный снегоуборщик используется для уборки снега на небольших территориях, требует регулярной подзарядки.

Электрические моторы, которые питаются от бытовой сети 220 В, используются для оснащения снегоуборщиков, предназначенных для очистки территории от мягкого снега. Модели характеризуются незначительным весом и компактными габаритами. Самыми простыми считаются электролопаты. Они не отличаются высокой производительностью, но зато имеют малый вес (не более 12 кг) и стоят недорого. По внешнему виду такие устройства напоминают пылесос. С их помощью можно быстро убрать слой снега толщиной до 15 см. Модели отлично подходят для работы в стесненных условиях:

• узкие дорожки;
• крыльцо;
• лестница;
• крыши теплиц и других садовых сооружений.

В конструкции устройств над скребком-шнеком установлены направляющие, через которые и происходит выбрасывание снега. Самые дешевые и простые устройства отбрасывают снежную массу только вперед. Более производительные модели оснащаются поворотным механизмом, поэтому направление выбрасывания снега можно настроить.

Производители выпускают и более мощные электрические снегоуборщики. По техническим характеристикам они мало чем уступают бензиновой технике. Модели, оснащенные электромотором, не предназначены для интенсивной эксплуатации в сложных условиях. Для расчистки территории от наледи и больших сугробов лучше покупать бензиновый агрегат. А вот с мягким снегом справится и электрический снегоуборщик.

Преимущества:

• минимальный уровень шума в процессе работы;
• не выделяют токсичных выхлопов;
• отсутствие каких-либо запахов;
• нетребовательность к обслуживанию;
• незначительный вес и габариты;
• доступная цена.

Недостатки:

• привязанность к электрической сети;
• необходимость использовать удлинитель с повышенным классом защиты от влаги;
• подверженность поломкам;
• более сложный и дорогостоящий ремонт по сравнению с бензиновыми моделями.

На рынке представлен огромный модельный ряд бензиновых снегоуборщиков, которые работают на ДВС. Модели пользуются популярностью за счет высокой надежности, отличной производительности, мобильности. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для эксплуатации в различных условиях. В линейках представлены, как легкие недорогие модели со скромными показателями мощности для уборки мягкого снега, так и функциональные машины профессионального класса, рассчитанные на работу в условиях высоких нагрузок. Чтобы подобрать подходящий бензиновый снегоуборщик, при покупке важно учитывать не только мощность силового агрегата, но и другие важные характеристики:

• ширина и высота захвата;
• материал желоба;
• гусеница или колеса;
• размер ковша;
• тип привода;
• способ очистки;
• дополнительные опции.

Слабое место бензиновых моторов – отказ запуска при низких температурах. Производители снегоуборщиков учли и решили эту проблему. Надежные модели известных торговых марок оснащаются высококачественными двигателями (Subaru, Briggs & Stratton и пр.) с системой быстрого запуска. Здесь помимо ручного троса установлен электростартер, который облегчает пуск.

Преимущества:

• отличные показатели производительности;
• надежность конструкции;
• мобильность – никакие провода и шнуры не мешают работать;
• широкий выбор моделей для эксплуатации в различных условиях.

Недостатки:

• требуют специфического обслуживания;
• дополнительные затраты на топливо, масло, расходные материалы;
• выделяют вредные вещества в воздух.

Чтобы поддерживать нормальную работоспособность бензинового снегоуборщика, нужно регулярно менять фильтра, использовать качественные горюче-смазочные материалы. Перед тем как проводить какие-либо мероприятия по обслуживанию мотора, обязательно нужно отсоединить провод от свечи зажигания.

Тип привода

По этому критерию модели классифицируются на две категории: ручные и самоходные. Для уборки маленького двора вполне годится бюджетный агрегат с ручной установкой. Его придётся передвигать по территории. Самоходные модели отлично подходят для участков большой площади, так как перемещаются самостоятельно.

Мощность силового агрегата

Этот параметр влияет на скорость уборки и продолжительность работы техники без остановки. Для захвата мокрых снежных масс требуется более высокая производительность, чем для рыхлых и сухих.

Ширина захвата

При выборе ширины захвата учитывайте специфику участка. Если дорожки узкие, лучше выбрать модель с небольшим захватом. Такие машины маневренные, характеризуются отличной проходимостью. Для участков с широкими дорожками подходят варианты с более широким захватом.

Степень очистки

На неровных поверхностях с задачей уборки снежных масс отлично справляются двухступенчатые модели. Они подходят даже для эксплуатации в экстремальных условиях. Принцип работы оборудования довольно простой: ковш зачерпывает снег, ротор его отбрасывает.

Ходовая часть

Купить можно гусеничную или колесную модель. Последние классифицируются на самоходные и несамоходные. Колесные подойдут для уборки ровных территорий. А вот если на участке скопились сугробы, территория неровная, лучше выбирать модель гусеничного типа.

Материал шнека

Важный рабочий орган снегоуборочной техники – шнек. В процессе эксплуатации на него воздействует мокрый снег, низкие температуры. Срок службы элемента зависит от материала его изготовления. Наиболее предпочтительными являются модели со стальными шнеками. Однако, этот металл довольно тяжелый, при неаккуратном обращении есть риск повредить асфальтовое покрытие.

Дополнительный функционал

Чтобы сделать использование снегоуборочной техники максимально удобной и комфортной, производители оснащают свои модели дополнительными приспособлениями. К важным опциям можно отнести подогрев ручек, электростартер (облегчает запуск при низких температурах), регулировку положения желоба.

Популярные производители

Ассортимент включает американские, российские, канадские, немецкие снегоуборщики. Они сочетают в себе отличные эксплуатационные свойства, надёжность и функциональность. Есть и китайские модели, но к их выбору следует подходить очень осторожно, так как качество может быть неудовлетворительным. Одним из определяющих критериев выбора техники является фирма-производитель. Самые популярные:

• Husqvarna (Швеция);
• Patriot (Китай, США);
• Honda (Япония);
• Huter (Германия);
• Hyundai (Южная Корея).

Высоким качеством характеризуются модели российских производителей. Надёжные, производительные снегоуборщики выпускают такие компании: Интерскол, Champion, Elitech, СИБРТЕХ, Мобил К и др.

Сравнение бензиновых и электрических моделей

Определяющий параметр выбора техники, предназначенной для уборки снега, – тип двигателя. По этому критерию оборудование классифицируется на бензиновые и электрические снегоуборщики. Рассмотрим ключевые плюсы и минусы тех и других.

Лучшие снегоуборщики 2021

Рейтинг топ-10 по версии КП

Самая простецкая модель снегоуборщика. Такой формат машин часто называют электролопатами. Несмотря на хлипкий внешний вид, подойдет для уборки небольшого количества свежего снега у дома или гаража. Но для устоявшихся или мокрых масс не подойдет. Небольшой вес станет плюсом для хрупких дам или пожилых граждан.

Основные характеристики: вес – 5,5 кг, мощность двигателя – 1300 Вт, одноступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 6 метров.

+ Цена
+ Легкий вес

– Можно использовать только со свежевыпавшим снегом

Модель снегоуборщика, мощнее прошлой электролопаты. Система управления выстроена таким образом, что оператор может управлять машиной одной рукой, одновременно контролируя движение колес и шнеков.

Также у этого снегоуборщика есть регулировка направления выброса снега. Однако эта штука уже в два раза тяжелее предыдущей модели.

Основные характеристики: вес – 12 кг, мощность двигателя – 1800 Вт, одноступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 9 метров.

+ Мощный для своей категории двигатель
+ Хороший выброс снега

– Кому-то может показаться тяжелым

Один из самых мощных снегоуборщиков по доступной цене от знаменитого южнокорейского производителя. К хорошему двигателю производитель добавил возможность регулировки механизмов машины с панели управления и небольшую фару. Хорошо работает со слежавшимся снегом и успешно пробивает его корочку.

Основные характеристики: вес – 17 кг, мощность двигателя – 3000 Вт, одноступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 12 метров.

+ Мощный для своей категории двигатель
+ Прорезиненные шнеки

– Короткий шнур питания, а значит придется «колхозить» удлинитель

Самая доступная бензиновая модель в нашем списке лучших снегоуборщиков. Машина самая простая, в ней минимум удобств для оператора, нет даже фары. Тем не менее, в ней установлена двухступенчатая система «зубастых» шнеков, которые смогут пробиться даже через плотный снег. Вес гораздо больше, чем у электрических машин, но это необходимая плата за двигатель внутреннего сгорания и мощность.

Основные характеристики: вес – 60 кг, мощность двигателя – 4800 Вт, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 10 метров.

+ Зазубренные шнеки
+ Бензиновый двигатель

– Нет никаких дополнительных удобств для оператора

Довольно интересный снегоубощик, работающий на аккумуляторных батареях. Да, вы не сможете долго возиться с ним на морозе и такую машину нужно хранить в теплом гараже. Однако он отлично подойдет для тех, кому нужно по-быстрому очистить лужайку перед домом или въезд в гараж после работы. Запускается модель с одной кнопки и сможет проработать лишь час. Высокая цена обусловлена аккумулятором в комплекте.

Основные характеристики: вес – 20,7 кг, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 6 метров.

+ Небольшой размер
+ Аккумулятор в комплекте

Хорошая бензиновая машина от российского производителя инструмента. В этом снегоуборщике установлен электростартер, поэтому оператору не нужно будет дергать шнур в начале работы.

Также на корпусе машины есть яркая фара для работы в сумерках. В остальном – простая в обслуживании и доступная модель, которой место в середине списка лучших снегоуборщиков.

Основные характеристики: вес – 73 кг, мощность двигателя 4800 Вт, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 12 метров.

+ Зазубренные шнеки
+ Возможность регулировать высоту шнеков

– Громкий шум от двигателя

Бензиновый снегоуборщик, в котором мощность сочетается с удобством управления машиной. В модель встроен электрический стартер, который упростит первые минуты работы. Также оператор сможет настроить весь функционал снегоуборщика под свои нужды – выброс снега и высоту ковша.

Шнеки в этом снегоуборщике зубчатые – смогут пробиться через слежавшийся снег.

Основные характеристики: вес – 61,5 кг, мощность двигателя 4800 Вт, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 15 метров.

+ Подогрев ручек и фары
+ Электрический стартер

– Некоторые пользователи жалуются на хлипкий материал днища

Настоящий монстр, которому самое место в списке лучших снегоуборщиков 2021. Двигатель мощностью в 6 кВт довольно резво толкает машину весом под центнер. Понятное дело, что такой снегоуборщик неразумно покупать для нечастых работ зимой в центральной части России.

Dast 8570 лучше всего покажет себя в местах, где нужно убирать большие объемы снега – территории предприятий или больших домов в северных регионах.

Основные характеристики: вес – 104 кг, мощность двигателя 6300 Вт, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 15 метров.

+ Колеса высокой проходимости
+ Мощный двигатель, разработанный для работы в суровых условиях
+ Обогрев руля и фары

Один из редких представителей снегоуборщиков на гусеницах. Такая машина сможет работать даже на мягком снегу, в котором попросту застрянет техника на колесах. Помимо проходимости эта модель, собранная в США, может похвастаться мощным двигателем и продвинутой электронной системой настройки механизмов.

Приятный бонус для оператора – возможность научиться техникой управления трактора.

Основные характеристики: вес – 110 кг, мощность двигателя 4800 Вт, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 15 метров.

+ Гусеничный ход
+ Мощный двигатель
+ Фары и подогрев ручек
+ Тихий звук работы мотора

По всем параметрам, это один из лучших снегоуборщиков 2021. В этой модели есть все, что может понадобиться для комфортной очистки пространства от снега в промышленном масштабе.

Широкий ковш позволит проходить сразу по большой площади, а две пары колес надежно удержат корпус весом в 140 кг.

Основные характеристики: вес – 140 кг, мощность двигателя 12,5 кВт, двухступенчатая система шнеков, дальность выброса снега – 16 метров.

+ Широкий ковш
+ Мощный двигатель
+ Фары и подогрев ручек

Как выбрать снегоуборщик?

В любой машине мотор – самая важная часть, и снегоуборщики – не исключение. Современные модели бывают электрическими (не такие мощные, но достаточно компактные и удобные в использовании) и бензиновыми (чуть лучше подойдут для уборки большой территории, к управлению стоит привыкнуть). Лучшим снегоуборщиками в плане производительности считаются модели с бензиновыми двигателями.

Электрический двигатель снегоуборщика удобен тем, что он позволяет запустить машину нажатием всего одной кнопки, но сейчас и в бензиновые модели средней ценовой категории добавляют электростартер. Вес самых начальных моделей начинается от 8 кг (без учета съемного аккумулятора)

С бензиновым двигателем заботы побольше – здесь запуск ручной, вам придется дергать специальную ручку и самостоятельно регулировать количество воздуха, которое попадает в карбюратор через специальный рычаг. Машины этого типа намного мощнее электрических аналогов. Мощность двигателей современных бензиновых снегоуборщиков начинается от 4 кВт. Весят такие снегоуборщики намного тяжелее электрических – от 40 кг.

Вместе с двигателем снегоуборщика работает коробка передач, которая позволяет выбирать нужную скорость работы мотора.

Главная задача снегоуборщика – очищать поверхности от снега. Делается это через хитрую систему работы одного или сразу нескольких механизмов. Если упростить принцип работы машины, то снег в ковш попадает при помощи системы шнеков – «лопастей», которые загребают снежную массу внутрь.

Одноступенчатая система шнеков «засасывает» снег, а после выбрасывает его в сторону через сопло. При работе двухступенчатой системы, снег внутри ковша попадает на второй ротор, который дополнительно измельчает его, а уже после выбрасывает – дополнительный элемент позволяет откидывать снежную массу гораздо дальше.

Для удобства и безопасности металлические шнеки снегоуборщиков покрывают резиной или пластиком, дабы во время уборки оператор не повредил покрытие под снегом.

Как выбрать снегоуборщик

Просторы наших широт по несколько месяцев в году позволяют созерцать разнообразные зимние пейзажи: замерзшие водоемы, укутанные снегом деревья или огромные сугробы. Впрочем, эстетическое удовольствие от подобного зрелища может длиться недолго. Ведь, например, тем, кто сталкивался с уборкой снега, известно, настолько это трудоемкий и физически непростой процесс. А зима продолжается и продолжается… А снег идет и идет… И впору загрустить от тех красот, что вдохновляли еще недавно.

Как быть в такой ситуации? Как облегчить себе жизнь в неравной борьбе со снежными завалами? Действенный выход – покупка снегоуборочной машины (снегоуборщика). О выборе такой техники мы и поговорим подробнее.

Что такое «снегоуборщик»?

Под этим термином понимают техническое средство, предназначенное для уборки снега на территории. Использование подобного устройства позволяет потратить в 3-5 раз меньше времени на борьбу с сугробами, чем в случае с обычной лопатой или с другими ручными инструментами. Не забываем и про экономию физических сил.

В основе конструкции снегоуборщика лежат следующие элементы:

1. Металлический корпус;

3. Управляющие элементы;

4. Элементы для сбора снега (шнеки);

5. Отвод для снега (выпускной желоб).

Принципы работы снегоуборщиков

Конструктивно снегоуборщики работают по одной из схем:

1. Шнеки собирают снег и одновременно направляют его в выпускной желоб.

Такие снегоуборщики называются одноступенчатыми. Их преимущество – относительная простота конструкции (по сравнению с другим типом). Недостаток – скорость вращения элементов для сбора снега. Они должны двигаться с достаточно высокой скоростью, чтобы обеспечить выброс снега из желоба с необходимой силой. Если в процессе использования одноступенчатого снегоуборщика его шнеки упираются в твердые предметы (например, камни, скрытые под снегом), то могут довольно легко выйти из строя. Именно поэтому подобный агрегат логично использовать на ухоженной придомовой территории, где сюрпризы, скрытые под сугробами, не страшны.

2. Шнеки собирают снег, а дополнительный механизм (ротор) помогает направить его в выпускной желоб.

Такие снегоуборщики называются двухступенчатыми. Они более устойчивы к столкновениям шнеков с твердыми предметами, так как элементы для сбора снега вращаются с относительно небольшой скоростью.

Параметры выбора снегоуборщиков

Остановимся подробнее на ключевых характеристиках устройств, влияющих на выбор оптимальной модели.

1. Тип двигателя. В продаже можно найти модели с бензиновым и электрическим двигателями. Первые, как правило, обладают большей мощностью (обычно от 3 до 15 л.с. против 1-3 л.с. у электрических) и нередко автономны. Их использование оправдано для уборки значительной по площади территории, а также мест, удаленных от доступа к электричеству.

Электрические снегоуборщики часто проще в обслуживании (т.к. не требуют замены масла и залива топлива), а работают по принципу «подключил и используешь».

Кстати, для электрических снегоуборщиков актуальна оценка мощности двигателя не только в лошадиных силах, но и в ваттах. При этом в описании устройства эти параметры обычно соседствуют, но разные цифры не должны вводить вас в заблуждение. Для единообразия в процессе сравнения разных моделей, пожалуй, проще ориентироваться на лошадиные силы.

2. Уровень автономности. Использование электрических снегоуборщиков, как правило, ограничено длиной сетевого кабеля. Снегоуборщики с бензиновыми двигателями благодаря своей конструкции более автономные, а кроме этого делятся на самоходные и несамоходные. К первым относятся устройства весом до 40 кг, предполагающие полностью ручное управление. Мощность двигателя таких снегоочистителей не превышает 3-4 л.с. (иначе они будут слишком тяжелы для ручного управления). Очистить территорию, покрытую высоким и (или) обледеневшим снежным покровом с помощью таких моделей может быть проблематично.

Самоходные снегоуборщики тяжелее (до 60 кг), но предлагают более широкий набор функций. Это касается как автономности (самоходность, бак для бензина большого объема), так и проходимости. Кстати, расход топлива у современных снегоуборщиков составляет в среднем 2-4 литра в час и зависит от конкретной модели и особенностей снежного покрова.

3. Система запуска. Бывают устройства с ручным запуском (с помощью специального шнура) и с запуском с помощью тумблера (кнопки). Первый вариант характерен для бензиновых двигателей, второй – для электрических. Очевидно, что при прочих равных условиях запуск двигателя с помощью кнопки осуществлять удобнее.

4. Размер ковша. Бензиновые снегоочистители обычно имеют ширину ковша (захвата) от 50 до 115 см, а высоту от 20 до 75 см. Электрические – ширину захвата от 20 до 60 см и высоту от 10 до 30 см. Размеры ковша напрямую влияют на производительность устройства в единицу времени. Впрочем большой ковш обеспечивает преимущество только в паре с мощным двигателем.

5. Дополнительные параметры. К ним относятся:

а) наличие у моделей специальных снегообрушителей (специальных пластин для обрушения высоких сугробов). Они помогают бороться со сложными снежными завалами;

б) форма шнека (бывают гладкие и с зазубринами). Считается, что шнеки с зазубринами обеспечивают большую производительность, буквально “вгрызаясь” в снежные сугробы;

в) наличие резиновых накладок на шнеках (для предотвращения повреждения дорожек и других объектов на убираемой территории);

г) специфика ухода за редуктором (обслуживаемый или необслуживаемый). С точки зрения удобства использования необслуживаемый редуктор предпочтительнее, так как в противном случае периодически нужно будет тратить время, проверяя смазку в нем;

д) наличие коробки передач (актуально для самоходных бензиновых снегоуборщиков). Коробка позволяет выбрать оптимальную скорость движения устройства с учетом особенностей снежного покрова. Например, минимальный снежный покров позволяет задать большую скорость и сократить время работы;

е) система помощи в поворотах. Простые модели предполагают полную остановку снегоочистителя перед поворотом. В более дорогих моделях может быть установлена специальная система, облегчающая маневрирование на ходу;

ж) особенности хода. Выделяют модели на гусеничном и колесном ходу. Первые отличаются более высокой проходимостью, что особенно актуально при движении по обледенелой поверхности или по мокрому снегу. В случае выбора колесных моделей важно оценить ширину и глубину протектора (чем он шире и глубже, тем лучше с точки зрения проходимости снегоуборщика);

з) материал выпускного желоба. Бывают модели с металлическим и пластиковым желобом. Первый вариант прочнее, но дороже и может подвергаться коррозии. На пластиковый желоб меньше налипает снег, он дешевле, но чаще ломается;

и) наличие осветительной фары облегчает использование устройства в темное время суток;

к) регулировка выброса снега позволяет увеличивать или уменьшать его дальность, что сказывается на качестве уборки, а также на расходе топлива или электричества (чем дальше выброс снега, тем больше затраты расходных материалов);

л) подогрев управляющих элементов удобен при длительной работе на морозе;

м) наличие функций покоса травы, культивирования и др. Такие модели правильнее называть снегоуборочными тракторами. Они более универсальные, но и стоят значительно дороже. Именно поэтому целесообразность покупки устройств “всё в одном” не очевидна.

Рекомендации по выбору

Оптимальная модель снегоуборщика – это не обязательно самый дорогой вариант. Перед покупкой устройства гораздо важнее четко определиться с необходимым функционалом и особенностями использования. Будете ли вы убирать значительные по площади территории? Как часто? Какой объем снега понадобится убрать? Готовы ли вы переплатить за дополнительные функции, повышающие удобство использования снегоуборщика? Нужен ли вам универсальный трактор, который пригодится и в другие времена года? Это примерный перечень вопросом, которым необходимо озадачиться перед приобретением снегоуборщика. Правильные ответы помогут вам грамотно распорядиться бюджетом покупки и с удовольствием пользоваться выбранной моделью.

Подбор насоса для водоснабжения частного дома и гидротехнический расчет с примерами

1. Общая информация
2. Конструкционные различия
3. Виды по типу размещения
4. Какой лучше выбрать?
5. Пример расчета
6. Включение в систему водоснабжения
7. Слабые места насосных станций и основные поломки

Организовать включение в систему централизованного водоснабжения частного дома, дачи или коттеджа удается нечасто. Обычно их владельцам приходится решать вопрос об автономной системе водообеспечения своего жилища.

Но, даже если есть возможность подключения к проходящему рядом с домом городскому или поселковому водопроводу, иметь при этом на участке независимый источник воды — не самая плохая идея как с точки зрения экономической, например, используя его для полива, так и в качестве гарантии от внезапных отключений центральной системы.

Общая информация

Система автономного водоснабжения частного дома состоит из нескольких компонентов:

Водный источник:
Колодец— искусственная выработка‑шахта, выкопанная для сбора подземных грунтовых вод в поверхностном водоносном слое до глубины 10

15 м и укрепленная от осыпания.

При проектировании автономной системы первым встает вопрос о подборе насоса для водоснабжения частного дома, как одной из самых ответственных и, если уж говорить о качестве работы и долговечности, наиболее дорогостоящей части гидротехнического оснащения. И выбор его обусловлен, прежде всего, типом источника воды на участке, а затем — выбранной схемой водоснабжения.

Конструкционные различия

Гидронасосы бывают следующих конструктивных типов:

• Поршневые. Теперь уже практически не применяются для небольших насосных станций ввиду громоздкости, малого кпд, невысокого жизненного ресурса.
• Центробежные. Одни из самых популярных и востребованных благодаря простоте конструкции, экономичности и высокой надежности.
• Турбинные. Подобны центробежным, но не с боковым, а осевым расположением лопаток. Более мощные и производительные. Используются в основном на промышленных гидротехнических сооружениях.
• Роторные или так называемые винтовые насосы. Отличаются малыми габаритами по диаметру, потому наиболее пригодны для подъема воды из скважин.
• Вибрационные или мембранные. Дешевые, но малопроизводительные. Известны давно выпускающиеся для дачников модели «Ручеек», «Малыш».

Виды по типу размещения

По способу размещения водоснабжающие гидронасосы подразделяются на два класса:

1. Поверхностного типа. Располагаясь в стороне от источника воды, обеспечивают ее всасывание по опущенной в колодец или скважину трубе.
2. Погружные. Полностью опускаются в воду на некоторую глубину.

Иногда в отдельный класс выделяют насосные станции, которые по сути являются компактным самодостаточным водонапорным комплексом, состоящим из поверхностного насоса, накопительного мембранного бака‑гидроаккумулятора, реле давления воды и схемы управления.

Какой лучше выбрать?

Перед тем как выбрать водяной насос для дома, следует сравнить преимущества и недостатки двух их основных видов:

[attention type=green]Таким образом, для подъема воды из колодца проще использовать поверхностный насос или насосную станцию, а из скважины — погружной роторный либо центробежный.
[/attention]

Пример расчета

Основные необходимые данные для выбора подходящей модели поверхностного насоса для водоснабжения дома:

• Максимальное значение расхода жидкости в л/мин или м³/ч.
• Высота всасывания — разность уровней впускного патрубка насоса и поверхности воды в источнике.
• Высота нагнетания — разность уровней наивысшей точки трубопровода и выпускного патрубка насоса.
• Начальное давление, для безнапорной скважины или колодца равное атмосферному.
• Конечное — требуемое давление в домашней системе водопровода.
• Потери давления в трубопроводах зависят от расхода жидкости и качества поверхностей внутренних стенок трубопроводов, создающих трение ее движению.

Высота всасывания гидронасосов поверхностного типа не может превышать 10,33 м — высоты водяного столба, создающего равное атмосферному давление.

Для упрощения расчетов ее округляют до 10 м, а создаваемое давление приравнивают одной технической атмосфере, 1 ат = 1 кГс/см², или примерно 1 бару

Высота нагнетания, или напор, определяется техническими параметрами и мощностью агрегата.

Часто значение напора путают с давлением, называя одно другим. Эти величины эквивалентны, но в точности не равны друг другу. Давление на выходе насоса зависит только от его технических характеристик, а напор — от совокупности внешних условий: скорости потока и расхода жидкости, ее температуры, высоты над уровнем моря и пр.

При расчете все величины давлений системы в паскалях, барах, атмосферах и других единицах приводят к эквивалентным значениям напора в метрах.

Приведем пример, приняв геодезический уровень размещения насосной станции за нулевой:

• Расход жидкости, обеспечиваемый гидронасосом — 40 м³/ч. Это вполне достаточное значение потребления для нужд домашнего хозяйства.
• Уровень воды в колодце ниже нулевого на 4 м.
• Верхняя точка подъема воды на 15 м выше его.
• Суммарные потери во впускном и выходном трубопроводах можно найти в таблицах для конкретного типа труб, но обычно их рассчитывают исходя из того, что на каждых 10 м трубопровода теряется 1 м напора, потому примем их равными (15 м + 4 м) / 10 = 1,9 м.
• Конечное давление в верхней точке примем равным 1 бару

[attention type=yellow]Суммарный напор гидронасоса будет равен:

4 м + 15 м + 1,9 + 9,87 = 30, 77 м.[/attention]

Если водонасосная станция устанавливается не в расположенном рядом с колодцем кессоне, а в доме, следует также учесть потери напора на длине подводящего трубопровода.

Для каждого насоса существует эксплуатационная характеристика, показывающая падение напора в зависимости от расхода и имеющая примерно такой вид:

Выбирая конкретную модель насоса, следует сообразовывать расчетные величины параметров с паспортными значениями для выбранного экземпляра агрегата в требуемой рабочей точке.

[attention type=green]Гидравлическую мощность насоса можно найти по эмпирической формуле:

Р (Вт) = 2,725 x Расход (м³/ч) x Напор (м).[/attention]

Для нашего примера получим: 2,725 x 40 x 30,77 = 3,354 кВт.

Подробнее о расчете и подборе насоса для водоснабжения загородного дома смотрите в этом видео:

Включение в систему водоснабжения

Как говорилось выше, более других удобны в установке и эксплуатации готовые насосные станции, технические характеристики которых пригодны для водообеспечения небольшого дома на семью из 2

3 человек или дачи.

Подключение их сводится к нескольким простым шагам:

• Выбор места размещения.
• Подготовка надежного основания.
• Подведение необходимых трубопроводов.
• Всасывающую трубу, опускаемую в колодец, необходимо оборудовать сетчатым фильтром и обратным клапаном. Опустить ее следует на глубину не выше 1 м от поверхности воды.
• Подключение электрической сети и защитного заземления.

[attention type=red]Внимание! Все водяные электронасосные агрегаты должны иметь защитное заземление или зануление, без которых их эксплуатация недопустима. Подключение их к силовому электрощиту необходимо производить через УЗО и автомат максимального тока.
[/attention]

Слабые места насосных станций и основные поломки

Выпускающиеся промышленностью насосные станции, или так называемые самовсасывающие насосы, привлекают:

• доступной ценой, меньшей, чем при отдельном приобретении всех комплектующих;
• компактными размерами;
• удобством установки и обслуживания;
• готовностью к эксплуатации сразу после приобретения.

Однако в их использовании имеются и недостатки:

8‑ю метрами высота всасывания. Ее можно увеличить на пару метров, расположив агрегат в заглубленном кессоне рядом с колодцем.

Неисправности насосных станций могут быть вызваны следующими причинами:

• Внезапное отключение электроэнергии часто сопровождается гидроударом, способным нанести непоправимые повреждения.
• Загрязненность и низкое качество воды приводят к повышенному износу лопаток центробежного гидронасоса и заиливанию бака.
• Несоответствие условий эксплуатации техническим параметрам.

Например, одна из распространенных поломок связана с завышенным водопотреблением, когда частота включения/выключения станции значительно превышает паспортную. Это приводит к разрыву мембраны в баке‑гидроаккумуляторе.

Станция при этом не может создать требуемое давление в системе и частота включений еще больше увеличивается. Проверяется нажатием ниппеля на обратной стороне бака: если оттуда потекла вода — мембрана требует замены.

Еще одной распространенной неисправностью является поломка или неправильная регулировка реле давления, которая приводит к непрерывной работе станции без отключений.

[attention type=green]Регулируется реле двумя пружинками разного размера. Большой устанавливают нижний порог, а маленькой — разницу между верхним и нижним.
[/attention]

Жители городских домов или квартир нечасто задумываются о том, что, подходя к крану на кухне либо в ванной и просто открывая его, они включают в работу отточенную для ее создания столетиями научных открытий, изобретений и инженерных решений огромную и сложную систему добычи водных ресурсов, их доставки и распределения.

Те же, кому приходится создавать для своего жилища такую систему в миниатюре, по‑настоящему дорожат ценностью этого поистине незаменимого источника жизни — воды.

Расчет основных параметров насоса для домашнего применения

Водяной насос является устройством, которое с давних времен применяется для перекачки жидкости. Без данного оборудования не обойтись ни на дачных, ни на приусадебных участках. Водяные насосы применяются для подачи воды из колодцев и скважин в систему полива и орошения, заполнения резервуаров водой, обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, откачки воды при осушении участков.

Виды насосов, применяемые в быту

Общие сведения о насосах говорят, что они являются агрегатами, основное назначение которых — перекачка жидкостей с помощью давления, созданного искусственным образом. То есть, насос – это гидравлический механизм, преобразующий механическую энергию привода в энергию воды, обеспечивающую ее перемещение.

Существует большое количество видов аппаратов данного типа, каждый из которых предназначен для выполнения конкретных задач в определенных условиях. Агрегаты различаются не только устройством, но и способом транспортировки воды. Для бытовых целей в частном доме используются центробежные, вихревые и вибрационные насосы. Также данные виды агрегатов могут быть как погружными, так и работающими вне жидкости, то есть поверхностными.

Центробежные аппараты

Гидромашины центробежного типа являются самыми популярными и востребованными агрегатами для бытового использования. Такая популярность не случайна. Центробежные аппараты имеют очень простую конструкцию и легко поддаются ремонту в домашних условиях. Кроме всего, это очень надежные насосы, отличающиеся своей долговечностью при эксплуатации.

Центробежный насос состоит всего из 2-х основных элементов: корпуса (улитки) и рабочего колеса с лопатками.

Принцип действия центробежного аппарата прост:

• вода, поступая в камеру, где находится вращающееся рабочее колесо, захватывается его лопатками;
• в камере создается центробежная сила, которая прижимает воду к стенкам корпуса;
• в результате, из-за появления избыточного давления в диффузоре, вода выталкивается через выходной патрубок;
• в то же время, при выходе воды из диффузора, в центре камеры создается разрежение, которое способствует всасыванию жидкости через впускной патрубок.

Центробежные агрегаты — это водяные насосы для домашнего использования. Поэтому их можно использовать для решения следующих задач.

1. Для подачи воды в систему полива и орошения растений. При этом с помощью гидромашин производится откачка жидкости из колодцев и скважин, из наземных резервуаров, а также из естественных или искусственных водоемов.
2. Аппараты позволяют подавать воду в автономные системы водоснабжения.
3. Агрегаты позволяют удалять накопившуюся воду в погребах, подвальных помещениях и скопившуюся воду на территории приусадебного участка.

Вихревые гидромашины

Основным элементом вихревого аппарата так же, как и центробежного, является рабочее колесо. Но его строение несколько отличается от крыльчатки центробежного агрегата.

Крыльчатка представляет собой диск с расположенными по его окружности лопастями. Диск устанавливается в корпус с распложенными в верхней его части впускным и выпускным патрубками. На рисунке ниже показано строение насоса вихревого типа.

Крыльчатка устанавливается эксцентрично по отношение к кольцевому отводу. Жидкость подается в камеру по касательной к крыльчатке и перемещается по всему кольцу благодаря центробежным силам. Оба канала, впускной и выпускной, разделены перегородкой. Возле входного патрубка при вращении крыльчатки создается разрежение, способствующее всасыванию жидкости. На выходе создается избыточное давление, выталкивающее воду из аппарата.

На следующем рисунке показано различие в конструкции между центробежным и вихревым насосом.

Благодаря тому, что вихревые аппараты способны создавать высокий напор жидкости (в 3-9 раз больше, чем центробежный аппарат) при небольшой подаче, их чаще всего используют для водоснабжения, устанавливая на насосных станциях. Ведь чтобы подать воду в квартиру, находящуюся на 9 этаже или выше, потребуется достаточно большое давление в системе, и с этой задачей могут справиться только вихревые насосы.

Также вихревой насос – это универсальный агрегат, способный перекачивать жидкостно-газовые смеси и летучие жидкости, например, керосин, бензин и прочие. Поэтому данное устройство используют и в системах заправки.

Вибрационные

Аппараты вибрационного типа пользуются большой популярностью среди дачников благодаря малому потреблению электроэнергии и невысокой стоимости (от 800 до 1500 рублей).

Но при выборе насоса для перекачки воды следует учитывать, что вибрация является губительной для любого механизма. Не являются исключением и вибрационные аппараты, срок службы которых редко превышает 2 года.

На следующем рисунке показано внутреннее строение вибрационного аппарата для перекачки воды.

Как видно из рисунка, насос устроен таким образом, что в нем нет вращающихся деталей. В качестве двигателя в аппарате используется электрическая катушка (2) (см. рисунок выше), создающая магнитное поле. Этим полем притягивается якорь (4), установленный на штоке (5). Также на штоке установлен поршень (11). Когда он вместе со штоком уходит вниз, то в верхней камере аппарата создается разрежение, в результате чего открывается клапан (10), и в камеру начинает поступать вода. После исчезновения магнитного поля, шток поднимается вместе с поршнем. При этом впускной клапан закрывается, а выпускной – открывается, и вода выходит под давлением наружу.

Благодаря переменному току, питающему катушку, возникновение магнитного поля происходит импульсами с частотой 50 Гц. То есть поршень двигается вниз-вверх с частотой 100 раз в секунду.

Вибрационный насос для воды можно использовать для следующих целей:

• откачка воды из только что выкопанного колодца для его прочистки;
• подача воды из колодца для потребительских нужд;
• подача воды из различных емкостей (баков, цистерн и пр.);
• откачка воды из помещений, подвергшихся затоплению;
• откачка воды из траншей и котлованов;
• подача воды для полива из открытых водных источников, таких как река, озеро, бассейн.

Использовать вибрационный насос для подачи воды из скважины не рекомендуется. Этот факт объясняется пагубным влиянием вибрации на стенки скважины, в результате чего они осыпаются. Обвал стенок скважины полностью выведет ее из троя. К тому же и сам аппарат окажется засыпанным землей на большой глубине, откуда его извлечение будет невозможным.

Поверхностные и погружные устройства

На рынке насосного оборудования представлено 2 вида агрегатов для перекачивания жидкости: погружные и поверхностные. Вторые еще называют насосными станциями. Работают поверхностные аппараты по принципу всасывания. Насосные станции могут иметь в своем составе либо центробежные, либо вихревые насосы. Эффективность работы данных устройств напрямую зависит от высоты, на которую требуется поднять жидкость. На практике, бытовые агрегаты способны поднимать воду с глубины не больше 8 м.

Агрегаты, рабочая часть которых находится в жидкости, называются погружными. Данные аппараты могут быть как вибрационного типа, так и центробежного, о конструкции которых говорилось выше. Основное преимущество погружных аппаратов перед поверхностными в том, что они способны подавать воду с глубины больше 8 метров. Особенно эта возможность полезна в засушливое время сезона, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

Характеристики для выбора насоса

Если вы решили провести водопровод на дачном участке или в частном домостроении, водозабором для которого будет колодец или скважина, то выбор насоса необходимо делать после проведения точных расчетов. Последние должны включать в себя длину трубопровода, глубину погружения гидромашины, расстояние до статической отметки воды в колодце и прочие параметры. Также при выборе оборудования для подачи воды необходимо как следует изучить основные характеристики насоса, такие как потребляемая мощность, производительность, напор и шумовые характеристики агрегата.

Потребляемая мощность

Мощность насоса – это рабочая характеристика, которую следует учитывать при установке агрегата. Чем мощнее агрегат, тем большего сечения нужен провод для его подключения. К тому же, если в доме слабая проводка, то к аппарату необходимо тянуть отдельную линию электропитания, и устанавливать на ней систему защиты в виде автоматического выключателя.

Производительность

Объем жидкости, который перекачивается за определенный промежуток времени, определяет расход насоса, то есть его производительность. Параметры производительности принято обозначать в л/мин или в м 3 /ч.

Следует занять, что чем глубже будет погружено устройство в скважину, тем меньшая будет его производительность. Поэтому эти параметры должны учитываться при расчете

Напор

Чтобы правильно подобрать насос, необходимо вычислить значение напора, которое определяется как энергия, передаваемая жидкости от движущихся элементов агрегата, например, поршня или крыльчатки. Простыми словами, напор насоса – это высота, на которую агрегат может поднять воду. Измеряется напор в метрах.

Уровень шума

Поскольку агрегат работает от электрического двигателя, то появление шума при его работе неизбежно. В основном шум вызывается вращением подшипников двигателя и крыльчаткой, установленной на его валу для охлаждения. В каждом руководстве к агрегату указывается уровень шума, который он производит. Поэтому подбор насоса нужно делать не только по вышеперечисленным показателям, но и по уровню шума.

Если же выбранный вами насос окажется достаточно шумным, то его необходимо устанавливать в подвале либо в отдельном от дома строении.

Если вы собираетесь покупать погружной агрегат, то насчет шума, который он будет издавать, беспокоиться не стоит, поскольку работать он будет глубоко под землей, являющейся хорошим звукоизолятором.

Расчет параметров погружного насоса

Перед выбором погружного насоса рекомендуется произвести расчет таких параметров, как производительность и напор.

Расчет производительности

Для того чтобы оборудование могло полностью удовлетворить нужды жильцов дома в воде, следует правильно сделать расчет производительности насоса перед его покупкой. Общий расход воды можно узнать, если суммировать ее расходы на всех точках потребления в доме. Для упрощения вычислений можно воспользоваться приведенными ниже средними значениями расхода.

После того, как вы просуммируете расходы всех возможных точек водозабора, следует вычислить расчетный расход воды в системе. Этот показатель будет значительно ниже того, что получился при суммировании, поскольку вероятность использования всех водозаборных точек одновременно крайне невысокая. Для вычисления значения также можно использовать таблицу, приведенную далее.

В столбцах с серой заливкой приведены показатели максимального расхода воды при единовременном использовании всех точек забора. В столбцах без заливки (белых) указаны значения расчетного расхода жидкости, которые и будут отражать реальное потребление воды.

Важно! Поскольку в описании к агрегату его производительность указывается не в литрах за 1 секунду, а в м 3 /ч, то полученное с использованием таблицы число следует умножить на коэффициент 3,6.

Допустим, в дачном доме установлены следующие точки водозабора:

• унитаз с расходом – 0,1 л/с;
• умывальник со смесителем – 0,12 л/с;
• стиралка (автомат) – 0,25 л/с;
• кухонная мойка со смесителем – 0,12 л/с;
• душевая кабина со смесителем – 0,12 л/с;
• водонагреватель – 0,1 л/с.

Суммируя общий расход от всех точек потребления, получим: 0,1 + 0,12 + 0,25 + 0,12 + 0,12 + 0,1 = 0,81 л/с. Но, поскольку возле дома имеется небольшой сад и участок под огород, то к полученному значению следует добавить расход поливочного крана, который равняется 0,3 л/с: 0,81 + 0,3 = 1,11 л/с. Далее, находим в таблице расчетного расхода показатель, близкий к 1,11. Напротив данной цифры стоит 0,58 л/с. Это число отражает реальный расход воды в этом доме. Полученный результат необходимо перевести в м 3 /ч: 0,58 х 3,6 = 2,008 м 3 /ч.

Подводим итоги: расход воды на данном дачном участке составляет приблизительно 2 м 3 /ч. Исходя из этого, необходимо подбирать насос с производительностью чуть больше 2 м3/ч.

Расчет напора

Чтобы рассчитать значение напора для погружного насоса, применяется следующая формула: Н _тр = Н _гео + Н _потерь + Н _своб

1. Н _тр – требуемый напор.
2. Н _гео – значение перепада высот между самой верхней точкой водозабора и точкой, в которой находится аппарат.
3. Н _потерь – суммарное значение потерь в трубопроводе. Потери могут вызываться трением воды в магистрали, а также снижением давления в местах изгибов труб и в тройниках. Н _потерь, берется из таблиц, приведенных ниже. Первая таблица предназначена для определения потерь в полимерных трубах, а вторая – в металлических.
4. Н _своб – это напорная характеристика, определяющая свободный напор на излив. От нее зависит, насколько комфортным будет использование водопровода в доме. Для расчетов берут средний показатель, равный 15-20 м.

Итак, чтобы выполнить расчет напора насоса, имеются следующие данные:

• колодец глубиной 30 м;
• расстояние до воды от поверхности грунта – 10 м (это статический уровень);
• динамический уровень (определяет, насколько опускается зеркало воды при работающем агрегате) – 15 м;
• насос установлен на 1 метр ниже динамического, то есть на глубине 16 м.;
• объем воды, который будет выкачиваться из колодца – 3 м 3 /ч;
• жилище удалено от источника на 20 м;
• труба пластиковая, диаметром 32 мм;
• по дому проложена пластиковая труба диаметром 25 мм и длиной 15 метров;
• точки водозабора находятся на 2 этаже (в данном случае взята высота 5 метров);
• в системе установлено 2 обратных клапана, 3 тройника, 2 угла по 90 градусов и 1 клапан запорного типа.

Сначала нужно вычислить Н _гео. Этот показатель вычисляется путем суммирования динамического уровня и максимальной высоты точки забора воды: Н _гео = 15 + 5 = 20 м. Далее, суммированием рассчитываются потери в системе. В таблице потерь, предназначенной для труб из пластика, необходимо найти строку со значением 3 м 3 /ч.

Важно! Следует учитывать тот факт, что значения в таблице приведены для трубопровода, имеющего длину 100 м. Поэтому все значения придется делить на 100.

Итак, находим в таблице значения для трубы с диаметром 32 мм (1,54) и для трубы 25 мм (2,54). Далее, находим потери для остальных деталей системы: клапан с тройником имеют значение 4, а угол с вентилем – 1. Теперь можно посчитать потери: (1,54 х 20 / 100) + (2,54 х 15 / 100) + ((3 + 2) х 4) + ((1 + 1) х 1 = 21,689 (приблизительно 22 метра). Далее, подставляем значения в формулу для определения напора (Н _тр = Н _гео + Н _потерь + Н _своб): Н _тр = 20 + 22 + 15 = 57 метров. В итоге, для данного примера понадобится агрегат с производительностью 3 м 3 /ч и напором не менее 57 метров.

Расчет мощности

Следует знать, что расчет мощности агрегата – это достаточно сложный процесс с использованием сложных формул и множества переменных. Поэтому будет разумнее подойти к этому вопросу с другой стороны: сначала нужно вычислить такие параметры аппарата, как производительность и напор, а затем по этим данным подобрать модель насоса. В инструкции к нему и будет указана потребляемая мощность устройства.

Расчет параметров поверхностного аппарата

Как уже говорилось, насосные станции могут работать с колодцами, в которых вода находится на уровне не более 8 метров от поверхности. Но при установке агрегата также следует учитывать и расстояние аппарата от колодца, зависящее от глубины забора воды. Например, если забор воды осуществляется из глубины 4 метра, то агрегат можно устанавливать на расстоянии 16 метров от колодца. Для более точных расчетов можно воспользоваться таблицей, приведенной ниже.

Расчет производительности

Для поверхностного насоса производительность рассчитывается по такому же принципу, как и для погружного агрегата. Как это делается, рассматривалось выше.

Расчет напора

Чтобы узнать значение напора поверхностной станции, не требуется делать сложные расчеты. Напор рассчитывается с использованием простой формулы: Н = A + B + D. Расшифровка формулы приведена на следующем рисунке:

Как выбрать насос для скважины. | Правильный расчёт насоса скважины.

ТД ВиКо В нашей статье Вы найдете подробное описание правильного выбора насоса для скважины, благодаря статье Вы сможете самостоятельно выбрать подходящий Вам насос без лишних затрат, а также избежите ошибок большинства.

Введение

Обвязка скважинного водоснабжения, это весьма трудоемкий процесс, который требует не только физических, но и умственных способностей.

Первое, что нужно знать о выборе скважинного насоса – это параметры скважины. К ним относят:

1. Глубина скважины

2. Дебит скважины (количество пополнения воды в час) Так средне статистическая бытовая скважина производит 1,5-2,0 куба воды в час.

3.Зеркало воды (уровень воды от поверхности земли до начала водяного столба в скважине)

Диаметром скважины зачастую можно пренебречь. Связано это с тем, что в большинстве случаев используется обсадная труба 125мм (120мм скважина), что подходит для стандартных бытовых насосов 3,5″ (88,9мм) и 3″ (76,2мм). Встречаются насосы 4″ (101,6мм) для скважин 135мм или 160мм, но они обычно уже приближены к классу колодезных насосов 6″ (152,4мм). Такие насосы рассчитаны на небольшие глубины.

Следует добавить, что выбранный диаметр насоса “впритык” приводит к лишней трате денег. А связано это с тем, что насос охлаждается в процессе работы водой, которая циркулирует в скважине, поэтому нужен запас 20-30мм. Итоговый внутренний диаметр обсадной трубы равен 20-30мм + диаметр насоса в миллиметрах.

Отметим, что расчёт насоса для колодца осуществляется аналогично расчету насоса скважины. Так что, описанный в статье способ расчета насоса скважины отлично подходит для выбора и расчета колодезного насоса.

Сам же диаметр скважины влияет на количество воды имеющейся в запасе столба воды и конечную стоимость насоса. Почему стоимость насоса зависит от диаметра скважины? Дело в том, что если дебет маленький, а расход воды большой, то возникает ситуация, когда столб воды начинает медленно уходить вниз. Это влияет на повышение сопротивления столба поднимаемой воды насосом, что приводит к покупке более мощного и производительного насоса.

Также объем воды в скважине влияет на скорость ее пополнения и количество включений насоса в час. Чем реже насос включается тем лучше. Минимальное расчетное количество не более 30-50 включений в час. Всё это высчитывается из простой зависимости (Расход на потребителей [л/час]/(Дебет скважины [л/час]) x (Расход на потребителей [л/час] / объем столба воды [л]) = кол-во включений/час.

Более подробно, с примерами, про установку с обвязкой погружного насоса в скважину своими руками Вы сможете узнать прочитав статью до конца.

Для подбора скважинного глубинного насоса нужны следующие параметры:

1. Уровень погружения насоса в столбе воды.

Как правило все бытовые насосы центробежного типа могут погружаться в столб воды не более 30 м, но есть бытовые насосы, к примеру Aquatech, которые могут погружаться в столб воды до 80 метров, а вот винтовые насосы погружаются не более чем на 15-20 метров.

Такие параметры заложены не спроста, ведь объем воды, который будет давить на насос, может с легкостью повредить механизм насоса: сальники, корпус и т.д.. Так что перед покупкой скважинного глубинного насоса обязательно ознакомьтесь с этим параметром, который будет прописан в инструкции по эксплуатации насоса.

2. Расстояние от скважины до дома или точки потребления.

Это неотъемлемая часть в подборе погружного скважинного насоса. Ведь каждые 10 метров трубы по горизонтали равны потере давления примерно 0,1 атм. Каждый отвод трубы т.е. угол поворота , это потеря давления около 0.11 атм. Тройник и обратный клапан установленные на скважине до реле давления съедают около 0,39 атм на элемент.

3. Количество точек подключения.

К точкам подключения относят унитаз, стиральные и посудомоечные машины, умывальники , раковины, душевые кабины и т.д. В общем точки – это элементы водоотведения где будет происходить разбор воды.

Усредненный расход воды на точку около 10 литров в минуту.

4. Производительность насоса скважины.

Подбирается от одновременного использования точек воды. Допустим, кухонная мойка и душевая кабина потребляют одновременно около 20 литров в минуту. Следовательно, насос должен обеспечить их бесперебойную работу, и при этом у него было наименьшее число выключений в час.

Если скважинный насос будет сильно мощный, то он будет часто включатся и выключатся, а это большая ошибка при подборе скважинного насоса. Циклы включений и выключений насоса строго регламентированы производителем. Так частые циклы работы насоса вредят его двигателю.

Двигатель у них мощный, но нежный.

Большинство производителей рекомендуют не более 50 циклов в час, однако, на практике лучше придерживаться не более 15-20 включений в час (идеальный вариант). Такой насос прослужит дольше.

Соответственно из этих правил скважинный насос должен работать без прерывно во время пользования “точками разбора воды”.

5. Мощность насоса.

Мощность скважинного насоса легко подсчитать, нужно просто соблюсти все выше приведенные пункты.

Выведем формулу расчета скважинного насоса:

А- Глубина скважины

Б- Горизонтальный участок трубы

В- Сопротивление напору (совокупность фильтров, углов, тройников в магистрали)

Г- Зеркало воды от верхнего уровня грунта

Д- Дебет скважины

Т- Количество одновременно используемых точек разбора воды (обычно берется 1т=10л/мин)

Е – Итоговое значение необходимого напора насоса

Д (л/мин) >= Пиковое потребление л/мин (1 м.куб./час = 16,66 л/мин)

Как правильно перевести м.куб. в л.мин >>> XX м.куб.*1000 / 60 = XX л/мин

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:

Глубина скважины: 30м (А)

Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.

Допустим возьмем подъем 2м. В результате (А = 28м).

Горизонтальный участок трубы (Б) :

От скважины до дома: 20м или 0,2атм по горизонту, (Б = 20м)

Сопротивления напору (В) :

Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);

обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)

Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана – один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.

Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1 до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.

Зеркало воды возьмем: 5м (Г)

Учтем зеркало воды и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)

Знаете ли Вы, что насос испытывает нагрузку подъема жидкости начиная с конца столба воды.

В этом примере зеркало 5м – следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм (10м=1атм).

Однако надо учесть сезонные колебания столба воды – это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.

В итоге: Г=5+10=15м (Г=15м)

Дебет: 1,8 м.куб./час (Д)

Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час

Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:

Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин

Точек разбора воды: возьмем одну (Т)

Д = 30л/мин; T = 10л/мин ===> Д>Т

Д>Т – значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==> (А = 0)

Произведем расчет по имеющимся данным:

Переводим величины горизонтальных потерь в вертикальные (10м по горизонтали = 1м по вертикали):

(Б+В)/100 ==> (20м+129м)/100 = 1,49м ; Г=15м

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

15м+1,49м = 16,49м => Е = 16,49м (16,49м/100 = 1,649атм)

1,649м (2атм) эта высота будет потрачена только на подъем воды до реле давления. т.е. мы получим на выходе трубы давление воды не более 0,1 атм.

Исходя из этого нам нужно получить на выходе, т.е. в точке разбора воды около 2,6 атм (26м).

Следует помнить, что если Вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1атм меньше давления включения автоматики . Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе и его сопротивлением можно пренебречь.

Правильно настроенный гидроаккумулятор прослужит дольше.

Если у Вас многоэтажный дом, то необходимо учесть подъем до самой верхней точки разбора, из учета 10м=1атм потерь.

В итоге получаем: 2,6 + 2 + Hверхней точки[атм] = 4,6атм (46м).

Делаем вывод, что подъем насоса должен быть не менее 46 метров.

46м + 10% = 50,6м => Идеальным вариантом будет насос с подъемом 50 метров.

Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса.

Из полученного расчета получаем список подходящих насосов:

Aquario ASP 1Е 45-90(напор 45 м, КАБЕЛЬ 35м.) – Запас по давлению 24%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

BELAMOS Насос скважинный TF3- 60 (напор 60 м, длина кабеля 35 м) – Запас по давлению 62%

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Самый минимальный подходящий вариант и при этом финансово привлекателен:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

Самый идеальный вариант:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

С таким скважинным насосом и напор будет хороший и в дальнейшем можно немного расширить длину горизонтального водопровода или добавить большее число точек разбора, без критичных для двигателя нагрузок.

Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:

Обвязка насоса скважины

Для правильной обвязки скважинного насоса нам понадобится:

• Насос
• Обратный клапан ГГ + ниппель (либо обратный клапан ГШ)
• Муфта ПНД с наружной резьбой
• Труба ПНД
• Оголовок герметичный ОГС 113/125 или ОГС 127/165 (зависит от диаметра обсадной трубы)
• Угол ПНД обжимной (для поворота трубы)
• Шнур полиамидный 6мм или 8мм (для подвешивания насоса)
• Автоматика

Бывает три типа автоматики:

1. Блочная (собирается по частям и состоит из Штуцера 5-ти выводного, Штуцера 3-х выводного; Реле давления PM/5G, PA 12 MI; Манометра; Датчика сухого хода; Реле протока воды WATTS)

2. В сборе (Реле давления PM/5-3W, Турбипресс)

3. В сборе с компенсатором гидроударов (Блок автоматики PS-01A, PS-01С)

• Гидроаккумулятор или Бак для воды ATV (рекомендуется с баком использовать автоматикуPS-01A)

Следует учесть, что у гидроаккумулятора указывается полный объем.

Помните, основное предназначение – компенсация гидроударов.

Слишком большой объем может привести к эффекту застаивания воды .

Так гидроаккумулятор на 24л будет запасать всего 11,3л.

Если гидроаккумулятор будет удален от автоматики, то дополнительно понадобится Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ и Муфта ПНД с внутренней резьбой 1″

Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ для отвода трубы после автоматики

Дополнительные элементы сантехники на Ваше усмотрение (краны, тройники, ниппели и т.д.)

Кессон (На Ваше усмотрение)

Кессон – это колодец, в котором размещается верхняя часть скважины и герметичный оголовок. Применяется как правило для избегания попадания мусора на поверхность участка скважины. Также в декоративных целях, когда скважина находится где-то на участке. Состоит из кольца полимерно-песчаного, конуса, дна и люка.

Крепится на открытые участки трубопровода в скважине (до воды) и трубе проложенной до дома (в утеплителе). Также кабель бывает двух исполнений: наружный кабель (крепится на поверхности трубы) и внутренний кабель (протягивается внутри трубы).

Как правило для наружного кабеля используется не пищевая термоусадка , но для внутреннего кабеля помимо пищевой термоусадки понадобится еще специальный сальник АКС1 для введения кабеля в трубу и тройник с внутренней резьбой под сальник на 3/4 или 1/2. Как правило обычно подходит тройник 1″х3/4х1″ или 1″х1/2х1″.

Также Вы всегда можете проконсультироваться у наших менеджеров, позвонив по телефону (351)222-10-92, заказать звонок (через форму на сайте) или связаться он-лайн.

Как легко рассчитать напор и производительность насоса

Упрощенный расчет напора и производительности насоса

В данной статье мы остановимся на упрощенном расчете напора и производительности.

Напор, создаваемый насосом должен складываться из трех важных значений:

1. При определении требуемого напора насоса нужно помнить, что 1 метр напора по вертикали примерно равен 10 метрам напора по горизонтали (на самом деле на данное отношение влияет множество факторов).

Если в характеристиках насоса написано, что максимальный напор при нулевой производительности достигает H_max = 48 метров, то значит, что по вертикали данный насос поднимет воду на высоту 48 метров или при нулевой высоте подъема он сможет доставить воду примерно на 480 метров по горизонтали (но при этом вода будет вытекать слабой струйкой).

Например, вы устанавливаете насос в подвале дома или гаража, находящемся на 3 метра ниже уровня земли. До входа системы водоснабжения в одноэтажный дом, куда подается вода — 20 метров. Значит, Вам необходим насос с напором свыше 5-ти метров при определенной производительности:

H_max = 3 + 20/10 = 5 метров.

Но для нормальной работы системы водоснабжения Вам нужен насос с определенными напором и производительностью.

Вы спросите: «Почему при определенной производительности?»

Ответ: «Вам нужно, чтобы вода из шланга или крана не капала (а на насосе указан максимальный напор при нулевой производительности, либо наоборот), а вытекала с производительностью, достаточной для удаления воды из емкости. Для бытовых целей производительности насоса хватит, если максимальный напор, создаваемый насосом (указан в характеристиках насоса) превышает расчетный на 3 метра. В данном случае 8 метров. Опять-таки, не стоит забывать, что в ряде случаев необходим запас по напору, определяющему производительность насоса, то есть напор должен быть существенно больше.

Более точные расчеты напора и производительности насоса в зависимости от сложности системы трубопроводов, дальности перемещения воды и высоты подъема определяется по специальным диаграммам, таблицам или для сложных условий работы системы водоснабжения производятся сложнейшие расчеты, в которых с определенной степенью погрешности учитываются все параметры и характеристики системы.

2. Давление, рекомендуемое (необходимое) в точке потребления, как правило, для всех потребителей бытового назначения, должно быть от 1,5 до 3,0 бар (bar), что соответствует напору от 15-ти до 30-ти метров H_потр = (15 . 30) м.

3. Расчетный напор насоса до основных точек потребления (например, до входа системы водоснабжения в одноэтажный дом):

Н_расч = H_гео + H_потр + H_пот

Где: Н_расч — расчетный напор, создаваемый насосом, м;

H_гео — геодезическая высота подъёма воды (расстояние по вертикали от места установки насоса до наиболее высокорасположенного потребителя), м.

H_потр — напор, который необходимо создать в самой удаленной точке и высоко расположенной точке потребления, м.

H_пот — суммарное гидравлическое сопротивление по всей длине L_тр всасывающего и нагнетательного трубопроводов (суммарные потери напора).**

*Высота всасывания

Чем выше температура воды, тем меньше высота всасывания, и практически при + 65-ти градусах Цельсия (°С) забор воды становится невозможен.

Обычно геометрическая высота всасывания для центробежных насосов составляет не более 5-ти, 7-ми метров и лишь для некоторых типов насосов она доходит до 9-ми метров.

**Точный расчет суммарных гидравлических потерь напора по всей длине L_тр трубопроводов и элементах инсталляционной аппаратуры, элементах управляющей автоматики и т.д. крайне сложен – приходится учитывать очень большое количество факторов.

Для крайне приблизительных и упрощенных расчетов зачастую достаточно принимать, что для горизонтального участка трубопровода длиной 100 метров разница между напором на входе и выходе с учетом потерь напора условно принимаем снижение напора на 10 м, что соответствует падению давления около 1 бар (bar).

Упрощенный пример расчета на уровне «двух пальцев» (за основу взят погружной насос).

а) Приведем пример или задачу:

Длина трубы 25 метров в высоту (от динамического уровня воды до дальней точки потребления). Какой нам нужен напор насоса, чтобы вода достигла точки потребления?

Решение очень простое — нам нужен напор, равный высоте от динамического уровня воды до точки потребления, то есть 25 метров!

Обратите внимание! В задаче указано, что вода должна достигнуть точки потребления, а не литься из трубы фонтаном.

б) Если Вы хотите понять: «Как найти величину напора, чтобы на выходе в точке потребления вода выходила фонтаном?» — решим следующую задачу.

Расстояние от уровня воды до точки потребления составляет 35 метров в высоту. Какой нам нужен напор насоса, чтобы вода выходила из трубы фонтаном или как минимум превысила высоту точки потребления? Решение тоже очень простое! Необходимо, чтобы у насоса высота напора была выше 35 метров!

Но нам необходимо рассчитать напор, достаточный для системы водоснабжения, чтобы на выходе из последней точки потребления создавался минимальный стандартный напор по водопотреблению.

Задача: Длина трубы по вертикали от уровня воды до точки потребления 35 метров. Какой нам нужен напор насоса, чтобы на выходе трубы (или другими словами в точке потребления) создать напор, равный 30 метрам?

Решение: Необходимо, чтобы у насоса был напор, равный 65 метрам! Эта цифра получена путем сложения двух данных: 35 м (длина трубы по вертикали от уровня воды до точки потребления) + 30 м (стандартный, рекомендованный в точке потребления напор – детальнее указано выше) = 65 метров.

4. Потери создаваемого напора — потери напора, снижение давления между входом и выходом элемента конструкции гидросистемы, к которым относятся трубопроводы, арматура, электронасосы, элементы управляющей автоматики и т.д.

Потери напора, создаваемого насосом при перекачивании жидкости, зависят от:

материала, из которого изготовлены элементы трубопроводов;

геометрических характеристик трубопроводов (длины, диаметров, углов изгибов используемых переходников, отводов и т.д.);

наличия клапанов, фильтров (как грубой, так и тонкой очистки), изгибов, приспособлений и других вспомогательных устройств;

фактического технического состояния гидросистемы, в том числе степени шероховатости внутренних поверхностей;

вязкости перекачиваемой жидкости.

Потери создаваемого напора можно приблизительно рассчитать по таблицам, в которых указываются значения уменьшения напора, выраженного в метрах водяного столба.

С учетом того, что:

10 м.в.ст. (10 метров водяного столба) = 1 бар (bar) = 100000 Па (Pa)= 100 кПа (kPa)

Нужно при любых расчетах привести все величины к одним единицам измерений.

Пример расчета потерь создаваемого напора ( h _п ) .

Заметно снизилось (уменьшилось) давление в системе водоснабжения — попробуем найти причину — обоснуем необходимость замены труб, элементов трубопровода или существующего насоса, а затем изменим внутренний диаметр (следовательно, увеличим сечение трубы) и тип материала, из которого изготовлены трубы системы водоснабжения, или существующий насос.

Исходные данные:

1) Система водоснабжения была смонтирована из стальных оцинкованных труб с внутренним диаметром d₁ = 25 мм.

2) Для перекачивания жидкости в системе водоснабжения применяется условный центробежный насос с производительностью Q = 4,0 м 3 /ч.

3) Общая длина трубопроводов составляет L = 100 м.

4) Для наглядности и упрощения примера не берём во внимание количество и углы изгибов используемых переходников, отводов — считаем только потери напора по длине прямого трубопровода (что имеет мало общего с реальной жизнью, так как в действительности любая система водоснабжения состоит из всевозможных изгибов, переходников, штуцеров, различных элементов запорной арматуры, в том числе кранов, вентилей; о действительном состоянии внутренних стенок стальных труб после определенного срока мы умышленно умалчиваем!).

Вопрос:

На сколько изменится создаваемый напор, если при реконструкции системы водоснабжения взамен демонтированных стальных труб будут использоваться трубы из ПХВ с внутренним диаметром

d₂ = 38 мм?

Решение:

1) По ниже приведенной таблице потерь напора определяем потерю напора при длине L = 100 м трубопровода и производительности Q = 4,0 м 3 /ч для труб из ПХВ с внутренним диаметром d₁ = 25 мм.

Потери напора составляют h ₁ = 21,5 м (м.в.ст.), что соответствует уменьшению давления на величину:

∆P₁ = 2,15 бар (bar).

2) Внизу таблицы в примечании указано, что полученное значение потерь давления для стальных оцинкованных труб нужно умножить на поправочный коэффициент k = 1,5. В результате получим значение потерь давления:

h₂ = 21,5 м × 1,5 = 32,25 м (м.в.ст.), что примерно соответствует уменьшению давления на величину: ∆P₂ = 3,23 бар (bar). (Это результат на условном трубопроводе длиной 100 метров!)

3) По таблице потерь для труб из ПХВ диаметром d₂ = 38 мм и длиной L = 100 м при производительности Q = 4,0 м 3 /ч определим потери напора, равные h ₃ = 2,9 м.в.ст., что соответствует уменьшению давления 0,29 бар (bar).

4) После замены стальных оцинкованных труб с внутренним диаметром d₁ = 25 мм на трубы из ПХВ с внутренним диаметром d₂ = 38 мм, при одинаковой длине трубопровода L = 100 м и при той же производительности Q = 4,0 м 3 /ч условного насоса (по условию задачи насос не меняли!) получили меньшие потери напора и давления:

h = h₂ — h₃ = 32,25 — 2,9 = 29,35 м (м.в.ст.); или ∆P = ∆P₂ — ∆P₁ = 3,23 — 0,29 = 2,94 бар (bar)

Вывод: поменяем трубы для системы водоснабжения, а не насос (насос не «виноват»)!

Таблица расчета потерь напора (в метрах водяного столба) для труб из ПХВ и полипропилена в зависимости от производительности, длины и диаметра трубопровода. (Все числовые значения потерь напора, приведенные в таблице, являются экспериментально установленными, так как не существует простых формул для расчета потерь!)

Таблица расчета потерь напора (в метрах водяного столба) для стальных труб при перекачивании сточных вод в зависимости от производительности, длины и диаметра трубопровода. (Все числовые значения потерь напора, приведенные в таблице, являются экспериментально установленными, так как не существует простых формул для расчета потерь!)

Расчет производительности следует производить по двум основным значениям:

1. Расход в точке потребления.

2. Потери производительности по длине трубопровода от насоса до точки потребления.

Что касается расхода потребления воды, то тут примерно есть приблизительно готовый цифровой стандарт.

Примерный расход воды из потребителей: