Подключение кондиционера к электросети своими руками

Как самому подключить кондиционер к электросети

Вот и сбылась ваша мечта — в доме появился кондиционер, теперь не страшна жара в летний период и сырость в помещении в межсезонье, когда отопление еще не подключили, а за окном затяжные дожди. Сразу за монтажом идет подключение кондиционера к электросети — его необходимо проводить строго по указанным на внутренних крышках модулей схемам. В инструкции по эксплуатации также есть рекомендации по проведению подключения и прописаны основные требования к электрической сети места установки.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Подключаем испаритель

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная электрическая схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
   
6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.
   

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Какой кабель выбрать

При выборе провода нужно ориентироваться на тип сети квартиры. Она бывает двух и трехлинейная. В современных квартирах в розетках есть заземление. Поэтому для подключения кондиционеров применяется трехжильный кабель. Сечение его проводников выбирают по мощности будущей сплит системы. В справочниках по электротехнике есть все необходимые данные. Также не составит труда определить площадь сечения провода при помощи онлайн калькуляторов в интернете.

К примеру, для режима длительной работы кондиционера выбирают:

• для устройств с мощностью до 3 кВт достаточно сечения 2 кв.мм;
• для мощности от 3 до 5 кВт выбирают кабель 2.5 кв.мм;
• мощность 7 кВт потребует медного кабеля сечением 4 кв.мм.

Стоит понимать, что соотношение сечения и допустимой мощности разное у алюминиевого и медного кабеля, изделий с многожильными проводниками и сплошными. Поэтому использовать справочники или онлайн калькуляторы — обязательно.

Кабель выбирается и по характеристикам изоляции. Например, предназначенное для улицы изделие будет чрезмерно дорогим. Оптимальным по соотношению цена-качество кабелем является тип ВВГ. Он выполняется в ПВХ изоляции, срок службы изделия составляет 30 лет. Выпускается и плоская модификация данного кабеля под маркировкой ВВГ-П, а также негорючая ВВГнг.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Подключение кондиционера к электросети

Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

• внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
• осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
• протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

• распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
• прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
• при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

• между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
• от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

• категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
• не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

• снять переднюю панель и защитную крышку блока;
• протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
• зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
• зафиксировать кабель на выходе из блока;
• закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Как подключить кондиционер к электросети

Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:

• через розетку для однофазных бытовых приборов;
• от отдельной линии в основном для промышленных устройств.

С розеткой

Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.

Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:

• подготовить материалы и инструменты;
• изучить схемы в инструкции;
• проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
• установить розетку.

Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.

Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Как правильно подключить кондиционер к электросети своими руками

Любой кондиционер состоит из двух различных по функциям частей: холодильный контур, который осуществляет функцию охлаждения воздуха и электрическая часть, управляющая устройствами и элементами контура.

В этой статье будет рассмотрена электрическая схема кондиционера, варианты его подключения к электропитанию и как правильно подключить кондиционер к электросети.

1. Что такое электрическая схема сплит-системы
2. Подключение кондиционера
3. Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Что такое электрическая схема сплит-системы

Электрическая схема кондиционера — это документ, в котором отображено расположение электронных компонентов, их подключение, а также информация для инженеров сервисных центров. Всех, кто занимается установкой и подключением климатической техники больше интересует электрическая схема подключения кондиционера, которая включает в себя расположение основных устройств испарительного и конденсаторного блока, клеммы для соединения блоков между собой и подключения электропитания.

Основными элементами здесь являются:

• Компрессор, с выводами CSR. Стрелкой показана защита, установленная на обмотку компрессора
• Compressorcapacitor – конденсатор, двумя выводами подключен к обмоткам компрессорного агрегата. Третий вывод конденсатора подключен к его пусковой обмотке.
• Кроме этого, на схеме обозначен мотор вентилятора и конденсатор, через который подключены две обмотки электродвигателя.
• На схеме обозначен электромагнит, управляющий работой четырехходового клапана.

Обозначения клемм в клеммной колодке:

2 – Напряжение на компрессор с модуля управления.

3 – Подача электропитания на мотор вентилятора при работе его на малых оборотах.

4 – Электропитание на мотор вентилятора при его работе на повышенных оборотах.

Отдельная клемма – земля. Основные модули и блоки:

• Фильтр питания, через который подается напряжение на управляющую плату.
• Control board – блок управления к которому подключены все модули устройства.
• К CN 12 подключено силовое реле питания компрессора.
• К CN6 подключается дренажный насос.
• Клеммник CN 5 отвечает за управление вентилятором внешнеого блока сплит-системы.
• К выводам CN 10 подключается шаговый мотор управления жалюзийной решеткой.
• Выводы CN 7 отвечают за подключение термодатчика температуры теплообменника.
• К выводам 1 и 2 клеммника CN15 подключается термодатчик комнатной температуры.
• К вывода м 1 и 3 клеммника CN15 подключается сенсор уровня воды в поддоне.
• Клеммник CN 13 управляющего блока отвечает за подключение блока индикации устройства.

Клеммник (на плате обозначен Terminal) для соединения кабелем испарительного и конденсаторного блоков. Клеммы L и N — питание кондиционера от линии эл. передач. Следует знать, что существует с подключение кондиционера к электросети через внешний блок.

При таком подключении, необходимо руководствоваться инструкцией. Если подключается климатическая техника мощностью до 4 ,5 кВт, то использоваться должен четырехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм 2 . При отдельной ветке питания на щиток обязательно устанавливается автомат мощностью 20 А.

Подключение кондиционера

После монтажа внутреннего и внешнего блоков их необходимо соединить между собой четырехжильным медным кабелем с площадью сечения жилы не менее 2,5 мм 2 . Инструкцией по подключению служит принципиальная схема, которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Соединительный кабель может прокладывается вместе с фреоновой магистралью, а может в отдельном пластиковом коробе.

При прокладке в одной штробе вместе с медными трубками, используйте для изоляции кабеля гофрированную пластиковую трубку.

После межблочного электрического соединения следует подключать внутренний блок к электропитанию. Схема подключение кондиционера к электросети предполагает получение питания, как от ближайшей розетки, так и от отдельной линии.

Идеальным вариантом подключения достаточно мощной климатической техники является отдельная линия питания. Такой вариант не будет нагружать уже существующие линии квартирной электросистемы и позволит подвести питание непосредственно к внутреннему блоку сплит-системы. Прокладка кабеля электропитания от щитка до внутреннего блока может производиться по штробленой канавке в материале стены или в специальном пластиковом коробе.

Щиток, с которого будет тянуться отдельная линия питания должен быть заземлен. Подсоединение кабеля питания к клеммнику щитка должно проводиться только через автомат, мощность которого следует рассчитать по формуле: мощность аппарата деленная на напряжение. К полученному значению следует добавить 30% запаса.

Следует понимать, что к розетке можно подвести кабель питания климатической техники только в том случае если:

• Климатическая техника имеет небольшую мощность.
• Внутридомовая электросеть проложена медным кабелем с сечением не менее 2, 5 мм 2 .
• На одной ветке с кондиционером нет энергоемких потребителей.
• Предполагается временный монтаж климатической техники.
• Данная ветка электроснабжения оборудована автоматом с УЗО не менее 20 А.

Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Этот вопрос можно было бы не рассматривать, ввиду присутствия розеток в помещении. Но, некоторые владельцы маломощной климатической техники недовольны тянущимся проводом от розетки до потребителя, часто через всю стену.

Если розетка находится достаточно далеко от кондиционера, то существует вариант подключения кондиционера к электросети через выключатель. Предупреждаем сразу: этот вариант подходит только для маломощной климатической техники и вот почему: клеммы обычного выключателя могут попросту не выдержать тока, проходящего через них. В итоге нагрев, искрение, выход из строя выключателя (в лучшем случае) или пожар.

Лучше от действующей розетки проштробить канавку в стене и проложить по ней кабель питания в гофротрубе до блока сплит-системы, а потом вмонтировать в стену специальную розетку с декоративной накладкой. Розетка должна выдерживать определенный ток: если ваш кондиционер мощностью 1 кВт, то розетка должна выдерживать 9-10 А; от 1 до 3 кВт – 16-18 А; от 3 до 4,6 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,5 – не менее 25 А. Правильный выбор лучше всего доверить квалифицированному электрику.

Если вы решили подключить кондиционер своими руками, то делайте это с соблюдением всех правил техники безопасности, а чтобы полностью быть уверенным, что процесс подключения прошел правильно и безопасно для климатической техники и обитателей жилища, лучше всего обратитесь за помощью к профессионалам.

Как самому подключить кондиционер к электросети

Чтобы оборудование исправно и долго работало, подключение кондиционера к электросети выполняют строго по рекомендации компании-производителя. Последовательность действий подробно прописана в инструкции по эксплуатации. Существуют общие требования и способы, которыми можно воспользоваться при выполнении монтажных работ.

1. Требования
2. Первый способ
3. Второй способ
4. Алгоритм работ
5. Выбираем розетку
6. Подбираем провод
7. Подключаем испаритель

Требования

Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.

Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:

• Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
• Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.

Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.

Первый способ

Монтажные работы начинаются с прокладки кабелей, связывающих испаритель с внешней частью системы.

Для этого:

• Прокладывается провод, предназначенный для соединения модулей кондиционера;
• Проводится отдельная линия, если система имеет большую мощность и комплектуется кабелем и автоматом, защищающим систему от возможных перегрузок;
• Производится прямое подключение кондиционера к электросети. Для этой цели используется обыкновенная стандартная розетка, если мощность прибора находится в среднем диапазоне.

Реализация последнего способа подключения кондиционера возможна в нескольких случаях:

• Небольшой мощности оборудования;
• Установки системы мобильного либо оконного класса;
• Временной установке прибора;
• Электросеть в квартире рассчитана на достаточно большую мощность;
• Использование выбранной линии только для кондиционера.

Внимание! Внутренний модуль системы подключают через усиленные розетки, предусматривая около климатического оборудования автомат защиты.

Наличие индивидуальной защиты для кондиционера является обязательным, так как в процессе эксплуатации прибор работает на разных режимах. В зависимости от выбранного режима мощность оборудования может варьироваться от максимальной до минимальной и наоборот. При превышении установленных параметров автомат предотвратит выход кондиционера из строя.

В комплект поставки любого климатического оборудования всегда входит инструкция по монтажу, порядку подключения и использования.

В документации отражается:

• Схема работы системы;
• Общая схема подключения, которой должен руководствоваться пользователь при выполнении монтажных работ;
• Электрическая схема кондиционера, отражающая порядок выполнения работ при соединении внутреннего и наружного блоков.

Для удобства пользователя информация дублируется. Она располагается с внутренней стороны крышки внутреннего модуля и на корпусе блока, монтируемого снаружи дома. При самостоятельном монтаже кондиционера это существенно упрощает выполнение монтажных работ.

Подключение испарителя производится к клеммам, находящимся в специальной коробке под лицевой панелью. Установка сплит системы выполняется внутри комнаты.

Провода внутреннего блока кондиционера подсоединяются к клеммам наружного. При монтаже ориентируются на нумерацию, представленную на принципиальной схеме. Оставшиеся жилы тщательного изолируют, используя специальную ленту. Перед вводом климатического оборудования в эксплуатацию качество изоляции проверяется дополнительно, что исключить короткое замыкание во время последующей работы оборудования.

Совет! Если сложно разобраться со схемой и порядком выполнения работ, не стоит выполнять подключение самому: доверьте монтаж профессионалам.

В некоторых случаях от установки климатического оборудования в загородном доме либо квартире стоит отказаться.

К таковым причинам относят:

• Старую проводку, основу которой составляет алюминиевый кабель;
• Недостаточные размеры поперечного сечения провода: проводка не выдержит создаваемую нагрузку;
• Не соответствие проводки нормативным требованиям;
• Некачественное заземление, отсутствие защиты от скачков напряжения.

Любое климатическое оборудование чувствительно к скачкам напряжения. Чтобы предотвратить преждевременный выход кондиционера из строя, до начала подключения следует убедиться в исправности электросети. При ее несоответствие нормативным требованиям может потребоваться полная замена электропроводки.

Второй способ

Используя отдельный кабель для кондиционера, несложно добиться стабильной и надежной работы оборудования. Такой способ подключения климатического оборудования рекомендуют специалисты. Он имеет ряд существенных преимуществ.

При прокладке индивидуальной линии для кондиционера отпадает необходимости в привязке к имеющейся электросети. Это позволяет размещать модули системы в любом удобном месте, а также отказаться высчитывания общей нагрузки на провод. Пользователь может установить более мощное оборудование.

Для защиты от перегрузки сети и перепадов напряжения всегда используют отдельную защиту. В случае короткого замыкания либо выходу кондиционера из строя остальная бытовая техника в квартире или в частном доме будет работать в штатном режиме.

К прокладываемой отдельной электрической линии установлен ряд требований:

• Наличие АЗО или УЗО;
• Использование только медных жил с подходящим размером поперечного сечения;
• Выбор кабеля длямонтируемой линии с учетом требований производителя;
• Наличие обязательного заземления.

Для обеспечения должного уровня защиты и сохранения целостности стен, провода помещают в защитную гофру, а затем фиксируют хомутами. Допустимо использование специального пластикового короба, закрепляемого на поверхности стены с помощью шурупов либо клея.

Любая электрическая схема кондиционера предполагает использование кабеля с подходящими характеристиками. Наиболее востребованы изделия, маркируемые ВВГ. Для их защиты используется поливинилхлоридная изоляция. Сформированная с использования подобного кабеля проводка способна прослужить не менее 30 лет.

Если планируется скрытый монтаж, выбирают ВВГ-П. Плоский кабель лучше размещается внутри подготовленной штробы. Для кабель-каналь либо гофры предпочтительно использовать негорючий ВВГ-НГ, разработанный специально для подобных условий эксплуатации.

Алгоритм работ

Если ранее приходилось заниматься вводом в эксплуатацию различной бытовой техники, выполнить подключение сплит системы можно и своими силами.

Последовательность выполнения монтажных работ выглядит следующим образом:

• Пматериалов, оборудования и инструмента, которые могут потребоваться при монтаже кондиционера;
• Изучение схемы подключения, предложенной производителем выбранной модели оборудования;
• Прокладка кабеля, предназначенного для соединения между собой внутреннего и внешнего модуля климатического оборудования;
• Проверка правильность соединения и работоспособности системы.

Внимание! Конструктивное исполнение кондиционера не влияет на порядок подключения оборудования к системе электроснабжения: к розетке может подключаться внешний и внутренний блок

Выбираем розетку

Розетка для кондиционера в жилых комнатах выбирается с учетом ряда требований:

• Соответствие требованиям производителя кондиционера, которые подробно прописываются в руководстве по подключению и использованию климатического оборудования;
• Надежное заземление. В некоторых случаях при подключении допустимо использование дифференцированного реле;
• Подключение к системе электроснабжения посредством медных проводов с достаточным размером поперечного сечения. Алюминиевый кабель подлежит обязательной замене на аналог из меди;
• Подключение к щитку через автомат.

Обычная розетка для кондиционераобычно заменяется на евророзетку. Современные стандартные изделия полностью отвечают предъявляемым требованиям и способны обеспечить длительную и безопасную эксплуатацию оборудования. При самостоятельном выполнении работ следует учитывать, что гарантия, предоставляемая на климатическое оборудование, может быть аннулирована, если подключение выполнил человек, не имеющий специального допуска. Избежать этого можно, пригласив профессионала либо действуя предельно аккуратно с учетом рекомендаций завода-изготовителя.

Выбирая место, где будет находиться розетка под кондиционер, следует помнить, что длина шнуров для климатического оборудования достигает метра. После подключения к системе электроснабжения, провода не должны провисать, и их длины должно быть достаточно для прямого подключения оборудования. Если при подключении кондиционера решено отказаться от выполнения электромонтажных работ, следует подумать, как расположить кабель с учетом обозначенного требования.

Если монтируется неинверторная модель мощностью до 4 кВт бытового назначения, чаще всего выбирается ближайшая однофазная розетка. Для кондиционера инверторного типа такой вариант подключения возможен только при соблюдении ориентации фаз и небольшой мощности системы.

Новую розетку монтируют таким образом, чтобы между ней и потолком было около 30 см, так как сплит-система располагается достаточно высоко. При выборе места следует учесть, что указанное расстояние не может быть меньше 15 см. До откоса окна минимальное расстояние составляет 10 см, а до стены – 20 см.

Если решено расположить розетку внизу, можно руководствоваться европейским либо российским стандартом. в первом случае высота от пола будет 30 см, во втором – 90 см. Минимальное расстояние выбирается произвольно, но эксперты советуют не располагать ее ниже 10 – 15 см от поверхности пола. В этом случае удастся избежать случайного попадания влаги при мытье полов.

Подбираем провод

Кабель для кондиционера выбирается с учетом технических характеристик конкретной модели климатического оборудования. Его размеры в первую очередь зависят от мощности прибора и места его установки. В самом общем случае для бытовых моделей достаточно провода, имеющего сечение 1,5 – 4 кв.мм. Он должен быть рассчитан на силу тока более 18 А.

Если система располагается на расстояние до 10 м от щитка, сечение кабеля выбирают 1,5 квадрата. Если дальше – поперечные размеры увеличивают. Для подлючения к электросети моделей с мощностью более 8 кВт используют кабель с сечением 4 квадрата. Количество жил кабеле зависит от фазности системы электроснабжения. Для однофазного подключения к электросети выбирают трехжильный провод, для трехфазного – пятижильный.

Расположение монтируемой проводки выбирают с учетом ряда требований. Провода прокладывают вдали от систем отопления и газоснабжения, выдерживая стандартное метровое расстояние между коммуникациями. Для размещения электрических жгутов использую защитную гофру, которую помещают в предварительно подготовленные штробы и фиксируют посредством специальных хомутов.

Штробирование стен выполняют по горизонтальным и вертикальным линиям. Диагональное расположение противоречит строительным нормам. Работы выполняют согласно предварительно составленной схемы подключения, учитывающей место выхода электрической сети.

Вместо защитной гофры при подключении кондиционера допустимо использование пластиковых коробов. Для фиксации последних на поверхности стены используется клей и шурупы. При выполнении скрытой проводки короб фиксируется в подготовленной штробе специальными хомутами. После завершения монтажных работ целостность стены восстанавливает путем ее заштукатуривание строительным гипсом и последующей отделки.

Подключаем испаритель

Электрическая схема подключения кондиционера позволяет разобраться с порядком подсоединения его основных узлов. Последовательность действия одинакова для всех систем. Однако имеются определенные нюансы, с которыми можно ознакомиться, прочитав инструкцию по руководству.

Подключение внутреннего блока осуществляется в следующей последовательности:

• Демонтируется декоративная накладка с передней панели внутреннего модуля кондиционера;
• Снимается защитная крышка. Внизу демонтируется элемент, предназначенный для фиксации кабеля;
• Через предварительно подготовленное технологическое отверстие в стене внутрь квартиры протягивается кабель. Его месторасположение выбирается таким образом, чтобы оно оказалось под прибором либо находилось на стене, прилегающей к балкону;
• На расстоянии 20 – 30 см от конца с жил снимается изоляционная защита;
• Концы жил вставляются в соответствующие клеммы и фиксируются при помощи крепежных винтов;

• Провода крепятся на выходе из коробки;
• На место устанавливается защитная крышка и декоративная накладка.

Аналогичным образом выполняется подключение наружного блока кондиционера. После завершения монтажных работ проверяется, чтобы оба модуля были подключены, как предписывает электрическая схема кондиционера. Если все сделано правильно, производится пробный кратковременный запуск оборудования

Этап 9: Электрическое подключение кондиционера

На сегодняшний день кондиционер широко вошел в нашу жизнь. В последнее время техника облегчает жизнь многим людям. В жаркую пору вас спасет кондиционер. Благодаря ему вы сможете обеспечить микроклимат в своем доме. В нашей статье вы узнаете, как подключить кондиционер к электросети.

Подключение кондиционера к электропитанию

Подключение кондиционера – это дорогая услуга и именно поэтому вы можете установить его самостоятельно. Вот основные этапы, которые вам необходимо выполнить при подключении кондиционера:

• Необходимо подключить кабель, который будет соединять внешние и внутренние устройства.
• Второй кабель следует подключить внутренний блок вашего кондиционера с электрическим щитком.
• Если ваш кондиционер имеет высокую мощность, тогда вам необходимо проводить его подключение через дополнительный электрощит.

Когда вы производите подключение кондиционера к электросети, тогда вам следует помнить о том, что монтаж проводки нужно производить в специальные штробы. Если при монтаже проводки используются гофрированные рукава, тогда необходимо использовать дополнительные декоративные коробы.

Категорически не стоит выполнять подключение кондиционера к сети через существующую розетку, если:

• Мощность внутридомовой электросети не соответствует необходимым требованиям. Проводка в старых зданиях, квартирах сделана из алюминия, имеет небольшое сечение провода, не рассчитана на высокую мощность и большое количество приборов, используемых сегодня. Это грозит поломками бытовой техники, перегоранием проводов и даже пожаром. Как подключить кондиционер к сети правильно — указано в инструкции. Для энергоемких устройств подходит автономная линия с медным кабелем (с сечением от 3х2,5).
• Проводка старая и поврежденная, которая не имеет ни защиты от перепадов, ни заземления. Зачастую, это относится к большинству сооружений.

Поможем подобрать необходимый товар

Мы создали умный фильтр, чтобы вы могли легко и быстро подобрать правильное оборудование

Площадь
Тип компрессора

Выберите необходимую площадь помещения, м²

Для стандартной комнаты подбор кондиционера происходит согласно нормы 100 Вт на 1 м2.

Рекомендация: если у вас солнечная сторона или большое панорамное окно, расчёт нужно производить индивидуально у менеджера, так как для охлаждения помещения может понадобится больше, чем 100 Вт на 1 м2.

2 Тип компрессора

Выберите тип компрессора

Компрессор — это сердце кондиционера.

Инверторный компрессор — более современный и энергоэффективный, особенно при работе на обогрев.

On/off(обычный) компрессор — классический компрессор, идеально подходит для работы на охлаждение.

Рекомендация: если вам необходимо обогревать и охлаждать помещение, тогда для это подойдёт инверторный кондиционер, а если только охлаждать — достаточно будет on/off(обычного) кондиционера.

3 Режим эксплуатации

Выберите температуру работы на обогрев, до ºС

Кондиционер — это высокоэффективный прибор для отопления помещения. Он может быть до четырёх раз эффективнее обычного электронагревателя.

Подключение внутреннего блока кондиционера через розетку

Подключение кондиционера к электросети схема его позволить вам произвести правильный монтаж. Достаточно часто домашние кондиционеры имеют небольшую мощность. Именно поэтому при его подключении используется временная схема. С помощью этой схемы подключение можно делать в том случае если он имеет небольшую мощность.

Подключение внутреннего блока кондиционера с отдельной линией электропитания

Этот способ считается достаточно популярным. С его помощью вы можете надежно защитить электросеть от перегрузок. Вот основные рекомендации, которые вам следует выполнять, когда производите подключение кондиционера к отдельной линии электропитания:

1. Ваш электрощиток обязательно должен быть заземлен.
2. Для защиты кондиционера в щитке необходимо установить УЗО. УЗО следует использовать такое же как и при подключении генератора к дому.
3. Провода должны быть медными и иметь сечение 3х2.5 см.

Перед подключением вам обязательно необходимо прочесть инструкцию. С ее помощью вы точно сможете правильно произвести подключение кондиционера.

Монтажные работы в электрощитовой перед подключением кондиционера

Для начала вам необходимо открыть электрощит, который находиться в доме или подъезде. Здесь вам необходимо установить УЗО на отдельную линию. К его фазной клемме вам потребуется установить фазный провод, который имеет черный или коричневый цвет. К нулевой шине вам следует подключить синий провод. Желтый провод вам следует подключать к заземлению. Он обеспечит вам надежную защиту от перегрузок.

Если заземляющего провода нет, тогда следует использовать специальное защитное устройство.

Подключение внутреннего блока кондиционера

Довольно часто при подключении кондиционера вы можете встретить трехцветную проводку. Вот основные цвета, которые она содержит:

• Черный.
• Синий.
• Зеленый.

Когда вы откроете внутренний блок кондиционера, тогда можете заметить, что провод черного цвета следует подключить к клемме L. Синий провод будет идти от автомата, который находится в электрощите и его необходимо подключить к клемме N. Зеленый кабель следует подключать к массе во внутреннем блоке кондиционера. Провода здесь соединяют также, как и при подключении насоса к электросети.

Самостоятельная установка сплит-системы кондиционирования

инструменты для монтажа

Итак, как установить кондиционер дома самостоятельно? Что для этого понадобится? Какие этапы и правила надо соблюдать?

Инструменты и материалы монтажа кондиционера

Чтобы установить кондиционер в квартире своими руками, надо иметь все инструменты, указанные в таблице.

Для других типов сплит-систем нужен другой набор инструментов и материалов.

Правила установки кондиционеров

При установке кондиционера дома следует соблюдать следующие правила:

• учитывают прочность стен и допустимый шум в ночное время (до 32 дБ) при закреплении наружного модуля;
• предусматривают максимальную защищенность внешнего блока от прямого попадания солнечного света;
• помнят о том, что от стены до блока должно быть не менее 10 см – это нужно для воздухообмена между теплообменником и окружающей средой;
• сервисные клапаны должны находиться в свободном доступе;
• учитывают разрешенную длину фреоновой магистрали между двумя блоками;
• не допускают множественных перегибов медной трубы во избежание потерь фреона;
• помнят о корректном размещении внутреннего модуля в том или ином помещении;
• желательно все работы по установке кондиционера самостоятельно проводить во время ремонта;
• коммуникации прячут в штробу или пластиковый короб;
• обязательно теплоизолируют медные трубки с фреоном.

Перед монтажом следует прочитать инструкцию, которая прилагается к конкретной модели сплит-системы.

Этапы монтажа кондиционера

Какие этапы соблюдают при установке кондиционера в квартире своими руками?

Если работы проводятся во время ремонта, то сначала закладываются трубки, а их концы надежно герметизируются от мусора и пыли. Блоки можно накинуть и подключить уже после ремонта.

Немного по-другому выглядит процесс при самостоятельной установке кондиционера в квартире уже после завершения отделочных работ:

• В выбранном для монтажа месте с помощью перфоратора с буром проделывают отверстие под коммуникации между блоками (трасса, межблочный кабель) и дренажный шланг;
• Монтируют кронштейны для наружного блока, сделав предварительно разметку строительным уровнем. Обязательно учитывают длину трассы, а также расположение подоконника и отверстия под коммуникации. Закрепляют конструкцию с помощью больших дюбелей или анкерных болтов;
• Далее устанавливают внутренний модуль, предварительно закрепив на стене монтажную пластину, идущую в комплекте со сплит-системой. Для точности можно использовать водный уровень;
• Теперь делают штробы под коммуникации, используя штроборез с алмазным диском. Можно не портить стены, а уложить электропровода и медную трубу в пластиковый короб;
• Аккуратно отрезают нужную длину медной трубы. Перед тем как соединить ею блоки, необходимо ее отриммировать, снять фаску и развальцевать. Теперь с помощью соединительных фитингов две медные трубы соединяют и выводят в отверстие в стене наружу к уличному блоку. Их обязательно по всей длине теплоизолируют, замотав места стыков гидроскотчем;
• Прокладывают электропровода, отмерив нужную длину, зачистив и подключив в клеммную колодку. В тоже самое отверстие проводится дренажный шланг;
• Далее вакуумируют систему с помощью манометрической станции или вауумного насоса, а после проверяют герметичность контура течеискателем;
• Открывают краны на наружном блоке и впускают фреон в контур, закрыв защитные крышки. Не забывают про кожух;
• Проверяют работоспособность сплит-системы, выставив программу тестирования.

Можно ли самостоятельно установить кондиционер? Как видно, да, это возможно, но возникают сложности с приобретением всех необходимых инструментов и материалов. Это обойдется гораздо дороже фирменного монтажа.

Выход – некоторые компании дают инструментарий напрокат. Материалы стоят не так дорого и продаются во многих строительных магазинах.

Подключение внешнего блока кондиционера

При подключении внешнего блока к электросети все провода необходимо соединять подобным способом. Если его мощность будет составлять 4.8 кВт, тогда сечение кабеля должно составлять 3х2.5 см. Выходной автомат, который располагается в щитке необходимо размещать, если нагрузка будет составлять не менее 20 А.

При монтаже проводки ее следует укладывать в гофрированную трубу. Также при укладке дренажной линии кондиционера используйте гофрированную трубу. При использовании этой методики в дальнейшем вы легко сможете произвести замену кабеля. При необходимости гофрированную трубу можно уложить в специальный короб для электропроводки.

Последовательность работ по установке кондиционера своими руками

1. Первым делом устанавливается внешний блок. Монтируется он на специальные кронштейны, которые свариваются из металлических уголков. При монтаже наружного блока необходимо предусмотреть наличие козырька над ним. Это защитит его от попадания прямых солнечных лучей. Устанавливать блок нужно так, легче было проводить обслуживание кондиционера, ведь делать это придется минимум 1 раз в год.
2. Далее прокладывается электропроводка. Она должна соответствовать потребляемому устройством току. Минимальное сечение медного провода для подключения кондиционера должно составлять 1,5 мм2. На проводку должен быть установлен отдельный автомат, который обесточит устройство в случае необходимости.
3. Для вывода трубок подачи и возврата хладагента сверлится отверстие в стене. При производстве данной работы необходимо соблюдать все меры предосторожности. Внизу нужно оградить площадь под стеной, чтобы случайно отвалившийся кусок стены не упал кому-либо на голову. Если стена железобетонная сверлить нужно там, где нет арматуры, в противном случае придется бить дополнительное отверстие. Диаметр прохода должен составлять не менее 80 мм, чтобы сделать запас на изоляцию трубок.
4. Когда отверстие в стене готово, прокладываются трубопроводы.
5. Устанавливается внутренний блок.
6. Проводится соединение блоков.
7. Далее проводят поверку герметизации системы. Для этого затягивают все гаечные соединения, снимают заправочный ниппель и при помощи компрессора (или насоса) накачивают воздух. На резьбовые соединения трубок наносится слабый мыльный раствор, и они затягивается до тех пор, пока не прекратиться появление пузырей. Затем гайка поджимается еще на 1/8 оборота.
8. Вакуумирование – процесс, необходимый для удаления влаги из системы. Для его производства необходимо поставить на место ниппель и при помощи вакуумного насоса откачать весь воздух. Займет это процесс примерно час.
9. После окончания вакуумирования систему заполняют хладагентом. Делается это через переходник с манометром посредством установки для заправки кондиционеров. Давление вещества в системе указано в документации к сплит-системе.
10. После этого необходимо включить кондиционер для тестирования. При подаче питания, он должен это сделать самостоятельно, если нет – необходимо включить его с пульта ДУ. В противном случае необходимо вызывать мастера.

При установке сплит-системы своими руками нужно помнить, что гарантия на такие кондиционеры не распространяется.

Как правильно подключить кондиционер

Как подключить кондиционер

Когда пользователи задают данный вопрос, то подразумевать могут два разных его значения:

1. Как подключить кондиционер или как соединить блоки сплит-системы между собой;
2. Как подключить кондиционер к электросети.

Нужно знать, что существует «межблочное» соединение проводов и подключение «питания» устройства. В данной статье мы разберем оба эти вопроса.

Ответ на первый вопрос:

Помимо того, что блоки нужно правильно расположить и закрепить, необходимо еще и правильно соединить их между собой. В общих чертах чтобы сплит-система работала нужно:

1. Вывести дренаж куда требуется (чаще всего на улицу, очень редко в канализацию). У внутреннего блока есть дренажный вывод, который нужно «нарастить» и вывести наружу вместе с основными коммуникациями;
2. Подключить питание к нужному блоку (это будет ответом на второй вопрос);
3. Соединить два блока коммуникациями. Ниже рассмотрим это подробнее.

Какие коммуникации имеются ввиду, и что конкретно нужно соединить:

• тонкая медная трубка (в термофлексе);
• толстая медная трубка (в термофлексе);
• межблочный кабель. Чаще всего это пятижильный кабель. Суть его подключения заключается в том, чтобы к внешнему блоку провода подключились к тем же клеммам, что и к внутреннему блоку. Обычно в инструкции к кондиционеру есть подробное описание. На рисунке ниже представлено подключение проводов одного кондиционера;

• редко в комплекте с кондиционером идет дополнительный межблочный (двухжильный) провод. Его соответственно тоже нужно будет подсоединить.

Ответ на второй вопрос:

Существует два основных способа подключения кондиционера к электросети

• вилкой в розетку. Таким способом подключаются небольшие бытовые кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт. В ту же розетку не следует включать другие электрические приборы;
• через автомат. Кондиционеры мощностью охлаждения более 4 кВт необходимо подключать через автомат. А также все инверторные кондиционеры желательно подключать тоже через автомат, чтобы соблюдалась фазировка.

Инверторные кондиционеры чаще всего имеют сетевое подключение к внешнему блоку. Кондиционеры on/off (неинверторные) чаще всего подключаются к сети через внутренний блок. В таком случае у внутреннего блока может быть провод с вилкой или без нее. Провод имеет три жилы – желто-зеленая («земля»), синяя («ноль»), коричневая («фаза»).

На рисунке представлено подключение внешнего блока. Левая колодка это «межблочное» соединение (4 провода в данном случае). К правой колодке (power supply) подключается трехфазное электропитание кондиционера.

Важно для всех кондиционеров: Если у внутреннего блока сплит-системы нет провода с вилкой, то при подключении питания (к нужному блоку) необходимо соблюдать фазировку. Нулевой провод нужно подключить к клемме «N», а фазу к клемме «L» или «P».

…необходимо соблюдать фазировку. Нулевой провод нужно подключить к клемме «N», а фазу к клемме «L» или «P».
Работаю судовым электромехаником. Обслуживание и ремонт любой холодильной техники, мои прямые обязанности. Неоднократно мне приходилось устанавливать на судах бытовые кондиционеры, в том числе современные инверторные. Все установленные мной кондиционеры работают без проблем уже по несколько лет.
В связи с этим стесняюсь спросить, о какой фазировке идет речь? На судах как правило ноля нет, а сеть 220 или 110 вольт двухфазная.И что соблюдать?

Здравствуйте! К сожалению у нас нет опыта работы на судах. А при подключении в бытовых условиях мы придерживаемся современных стандартов (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) и рекомендаций производителя. Но теперь будем знать что от двухфазной сети кондиционер без проблем работает.

Сеть для бытовых нужд, 220 или 110 вольт, как правило, не двух фазная, а однофазная. Просто на судовых электростанциях, также, как и на передвижных, нет заземлённого нуля.Поэтому и нет необходимости соблюдать фазировку.

Автор: Витюков Константин Ответить

Вот ко сожеланию все пользуются ГОСТами не понимая, зачем они нужны. Почему они такие… И не знают, что делать, когда следовать им невозможно. А тут все просто, в сети обычный переменный ток. Оба провода абсолютно одинаковы и равнозначны, и ничем бы не отличались… если бы один из них небыл бы заземлен. Это и есть ноль. На втором же проводе в таком случае ОТНОСИТЕЛЬНО земли будет полное напряжение сети. Именно этот провод и называют фазой. И если мы монтируем выключатели, пакетники, они должны отключать фазный провод, чтобы снять напряжение относительно земли. В таком случае когда вы возьметесь руками за слегка пробивающий отключенный прибор вас не ударит током. А если снимать ноль, то на приборе относительно земли будет напряжение. На корабле же понятие фазы и нуля быть не может, если, конечно, не подключить один из проводов к корпусу корабля. Какое будет напряжение между каждым из проводов и корпусом… кто его знает, зависит от токов утечки на корпус от каждого из приборов. Можно представить, что между сетевыми проводами включили два последовательно резистора, и их середину подключили к корпусу. По части безопасности, если чтото может ударить током, отключайте пакетниками и выключателями оба провода. А в самом кондиционере питание при включении и выключении будет осуществлено через провод, помеченный как фазный.

Здрасьвуйте я обучался на обычный ботовой кондицианер там один кабель шол с внутренева в наружний блок а щас обращаю внимание что два кабеля выходят с внаружнево блока второй кабель от чево ?! И от куда куда идёт ребят?!

Здравствуйте! У большинства бытовых сплит-систем питание подходит к внутреннему блоку — в этом случае от внутреннего блока к внешнему идет один межблочный кабель. У некоторых моделей питание сплит-системы подключается к внешнему блоку — в этом случае от внешнего блока к внутреннему идет один межблочный кабель + второй кабель к внешнему блоку идет от источника тока. Кроме этого бывает дополнительный двухжильный кабель между блоками для температурного датчика (например, у кондиционеров Panasonic часто такой кабель бывает).

Приветствую, у меня питание должно приходить на наружний блок, но когда делалась проводка, вывели на внутренний. Ничего, если я от внутреннего запитаю, клемы на внешнем все равно запараллелены?

Добрый день! Если клеммы в наружном блоке запараллелены, то можно к внутреннему подключать.

1. Кондиционер General AUG25UUAR, что с ним может случится если три проводника (3ф)+земля подключены и запитаны, а нулевой не подключен.
2. Что произойдет если нарушена фазировка?

Добрый день!
1. Работать кондиционер не будет. Больше ничего не случится, если в него не лезть и не включать пультом.
2. Если фазировка нарушена, компрессор может не включаться и выдавать ошибку. Тогда нужно поменять местами любые две фазы между собой.

Помогите в ситуации с подключением кондиционера Артель 18. При переезде выпали маркировки кабелей которые идёт на наружный блок. 2кабеля по 2жилы. Один кабель по толще цвета на жилах коричневый и синий. А другой тоньше цвета жил коричневый и синий. Есть на крышке схема но она показывает внутренне разветвление. Кондиционер установлен, вакуммирован с вакуум насосом (стрелка вакуума после отключения насоса не менялась в течении 2 часов), проверен на герметичность с манометрический станцией. Проблема узнать какой кабель и жыли куда подключаться? Заранее благодарен.

Добрый день! Нужно на корпусе или на крышке внешнего блока найти схему подключения проводов к внешнему блоку. Согласно ей нужно подключить провода идущие от внутреннего блока (цвета проводов к клеммам внутреннего блока должны подходить к аналогичным обозначения клемм внешнего блока). Если схему не найти, то будет посложнее разобраться без минимальных знаний электрооборудования. Нужно снимать верхнюю крышку наружного блока, смотреть куда подходят провода от колодки. Обычно так: N от внутреннего блока подходит к синему проводу внешнего, «земля» внутреннего блока подходит к желто-зеленому внешнего, «1» внутреннего подходит к первой по порядку клемме часто с коричневым проводом на внешнике (но бывают и другие цвета. ). Остальные провода нужно смотреть визуально на блоках и схеме — часто «3» внутреннего блока идет на управление вентилятором внешнего блока, а «4» внутреннего идет на управление четырехходовым клапаном внешнего блока.

Добрый день. У меня ситуация наоборот. Все трассы были проложены для подключения наружного блока. А после покупки выяснилось, что все кондиционеры с подключением внутреннего блока, в т.ч. и 1 инверторный. Очень не хочется портить стену кабель- каналом. Есть ли какие то варианты?

Добрый день! Тут нужно смотреть схемы подключения блоков и количество проложенных «межблочных» жил. Не исключена возможность подключить питание и через внешний блок, но нужно найти разбирающегося в этом мастера и смотреть на месте.

Поставили кондеционер новый а он в место охлаждения греет , я думаю может с расключением что не так сделали . Фреон есть и чуть больше нормы

Четырехходовой клапан не переключается? Внимательно проверьте провода — все ли правильно и надежно подключены?

Здравствуйте , у меня вот такая проблемма поставили установщики кондеционера закачали фреон все дела , а он не холодит а только сильно шумит как будто отопление дают , шум такой же или как бачек туалетный наливается водой . Что может быть ? Может расключение проводов они сделали неправильно

Здравствуйте! Проверьте правильность подключения проводов. Все ли краны на внешнем блоке открыли?

Почему тухнет газовая колонка — что делать и в чем причины

Определить почему тухнет газовая колонка и устранить большинство неисправностей в водонагревателе можно самостоятельно. Сбои в работе проявляются в следующем:

пламя тухнет сразу после включения;

колонка гаснет во время работы;

затухание происходит при переключении на режим «душ» или смешении горячей воды с холодной;

В каждом из описанных случаев сбои в работе вызывают разные причины.

Почему колонка тухнет после включения

Причин затухания несколько. Чтобы определить неисправность нужно обратить внимание на длительность и интенсивность горения пламени. Выявить причину сбоев в работе помогут следующие признаки:

Колонка и фитиль зажигаются и сразу тухнут — при повторных запусках водонагреватель не запускается. Причина сбоя: вышедший из строя сервомотор или электромагнитный клапан. Чистка горелки и жиклеров не поможет. Неисправность устраняется исключительно заменой сломанных узлов.

Если газовая колонка включается и сразу гаснет, поломка устраняется заменой сервопривода, электромагнитного клапана или датчика ионизации пламени. Ремонтные работы требуют привлечения специалиста.

Почему гаснет колонка во время работы

Еще одна распространенная неисправность связана с тем, что пламя затухает не сразу, а спустя несколько минут работы. Выясняя в чем причина неисправности следует обратить внимание на следующие признаки:

длительность работы после включения;

Основные причины того, что газовая колонка гаснет во время работы:

Забит дымоход — продукты горения успевают уходить из топочной камеры. Характерное проявление: тухнет запальник и горелка. Колонка включается с хлопком. Устранение неисправности: прочистка и восстановление дымового канала.

Одновременно включены приточно-вытяжная вентиляция и газовая колонка на кухне — во время работы водонагревателя вытяжку необходимо выключать, либо ставить на меньшую мощность. Затухание горелки происходит по причине скопления дымовых газов, которые не могут выйти в канал по причине недостаточной тяги. Колонка самостоятельно выключается после непродолжительной работы.

Срабатывает датчик перегрева в газовом водонагревателе — блок состоит из двух металлических пластинок, которые срабатывают при нагревании. Причина выключения в окислении контактов между модулем управления и предохранителем.
Проверить датчик температуры можно переместив его ближе к горелке. Если причина в нем, колонка начнет временно работать без сбоев. Защита от перегрева газовой колонки важная часть внутреннего устройства. Отключать и запускать водонагреватель без модуля запрещено.

Забит радиатор — теплообменник имеет ребра. При длительном использовании колонки между пластинами скапливается мусор. Характерный признак засорившегося теплообменника — изменение цвета пламени на желтый.
Устранить неисправность можно промыв змеевик теплой водой. Одновременно прочищают запальник, для этого используют проволоку или щетку с грубым ворсом. Самопроизвольное выключение во время работы должно прекратиться.

После устранения описанных нарушений, связанных с циркуляцией воздуха в помещении и необходимостью в хорошей тяге, а также замены датчика перегрева водонагреватель продолжит функционировать в штатном режиме. Колонка перестанет отключаться независимо от длительности работы.

Выключается при режиме «душ» — причины

Автоматическая колонка работает следующим образом:

в качестве пускового механизма используется редуктор, внутри разделенный мембранной на две части;

первый отдел подключен к ГВС — после наполнения блока вода поступает в змеевик, расположенный над горелочным устройством;

во второй части расположен шток, открывающий подачу газа;

вода, поступившая в редуктор, надавливает на резиновую прокладку;

При переключении на душ уменьшается давление в ГВС. При небольшом напоре воды колонка отключается. Решить проблему поможет установка специального насоса, стабилизирующего давление в трубопроводе водоснабжения. Можно дополнительно проверить состояние смесителя. Горелка может отключаться по причине скопления мусора в душевой лейке.

Отключение колонки при смешении воды

В инструкции к водонагревателю указывается, что разбавлять горячую воду, подаваемую колонкой холодной крайне нежелательно. Рекомендуется сразу выставлять комфортную температуру нагрева.

Газовая колонка тухнет при включении холодной воды по причине снизившегося давления в трубопроводе. Внутри водонагревателя присутствует система защиты (водяной узел), препятствующая перегреву воды. При низком напоре воды подача газа отключается, пламя тухнет.

Если подобное происходит при нормальном давлении, необходимо сменить прокладку редуктора (водяного узла). Износ мембраны происходит по причине длительной эксплуатации водонагревателя. Прокладка может потерять эластичность из-за низкого качества воды.

Решить проблему можно двумя способами:

Почему не тухнет колонка после выключения воды

Еще одна распространенная проблема. Причина неисправности низкое качество воды, поступающей в колонку и вызванные этим нарушения:

В водяном узле (редукторе) залипает шток — причина: появление ржавчины, а также ослабление пружинки, возвращающей устройство в первоначальное положение после закрытия воды. Если газовая колонка не гаснет после выключения воды, в течение всего нескольких минут жидкость дойдет до точки кипени и разорвет трубки теплообменника.

Если при отключении воды газовый водонагреватель не гаснет, не стоит пытаться отремонтировать его самостоятельно. Поломка требует квалифицированного устранения мастером.