Брендом Canon создана умная фотовспышка, самостоятельно выбирающая направление освещения

Брендом Canon создана умная фотовспышка, самостоятельно выбирающая направление освещения

Общение с победителем одного из наших фотоконкурсов, получившего приз за победу – фотовспышку, натолкнуло на мысль о пробеле в уроках фотошколы сайта: как и по каким критериям выбирать фотовспышку. Конечно же, этот урок надо было разместить в курсе “Совершенствуем знания”, но раз уж объявили об окончании публикаций материалов этого раздела, но помещаем его в курс “Повышения мастерства”. Как говорится: лучше поздно, чем никогда.

Практически все современные фотокамеры оснащены встроенными фотовспышками. Но, как мы уже выяснили в нашем уроке по основам работы со вспышками – толку от них мало, «минусов» не меньше, чем «плюсов». Тогда как «накамерная», внешняя вспышка, монтируемая на разъем “горячий башмак” (убедитесь, что он есть у вашей камеры), не только более мощная, но и позволяет использовать и прямой, и отраженный свет (поскольку ее «голову» можно направить вверх или повернуть в сторону), подсветить тени или, например, фотографировать длиннофокусной оптикой. Учитывая разнообразные потребности фотографов, производители выпускают разнообразные вспышки.

Итак, вы твердо решили купить вспышку для своего фотоаппарата. И это правильно! Как правильно сделать выбор? Какую вспышку выбрать? Эти вопросы часто беспокоят начинающего фотографа, который решился на покупку серьезного источника света и недоволен встроенной вспышкой.

Фирмы-бренды, производящие вспышки

Сегодняшний рынок по продаже фототехники предлагает большое количество различных вспышек от различных производителей. Большинство компаний, такие как Nikon, Canon, Sony и другие, производящие фотоаппараты, выпускают свои, “фирменные” вспышки. На эту категорию, обычно, обращают внимание в первую очередь при выборе вспышки.

Но есть и несколько независимых производителей, таких как Metz, Nissin или Sigma, а также набирающие силу китайские изготовители, как Yongnuo. Разница в цене с фирменными может заставить вас обратить внимание именно на эту категорию. Но прежде, чем купить ту или иную “не родную” вспышку, нужно убедится в том, что она подходит в вашей модели фотокамеры. Это указывается в маркировке вспышки (например, for Canon).

“Горячий башмак” камер Canon и Nikon

Очень важно, чтобы вспышка интегрировалась с системой автоэкспозиции вашего фотоаппарата, а также включала в себя другие полезные функции. Вспышки, которые не совместимы с “горячим башкаком” вашей камеры – работать не будут.

Типы внешних вспышек

Вспышки бывают разных форм и размеров, что может относить их к различным жанрам фотографии.

Camera-top вспышки, которые монтируются сверху фотоаппарата непосредственно на «горячий башмак», над видоискателем. Это самые распространенные и популярные вспышки.

Ringflash – кольцевые вспышки, которые наиболее часто используют макро- и фэшн-фотографы. Кольцевая вспышка концентрирует свет вокруг объектива и убирает тени. Надевается, как правило, непосредственно на объектив и подсоединяется к «горячему башмаку» через устройство сопряжения.

Twinflash – работают по тому же принципу, что и кольцевые вспышки, подсвечивают объект съемки и исключают тени. Можно подсоединять дополнительные вспышки и вращать их вокруг объектива.

Hammerhead – (типа «молоток») благодаря своей мощности и дальнобойности – это любимая вспышка свадебных фотографов и репортеров. Крепится сбоку фотоаппарата на резьбу для штатива через кронштейн.

Выбор правильного типа вспышки зависит от ваших потребностей в жанре, в котором вы снимаете.

Характеристики фотовспышек

1. Ведущее число. Все вспышки принято оценивать по ведущему числу. ВЧ – это максимальное расстояние (в метрах) от фотовспышки до снимаемого объекта при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения (в зависимости от светосилы вашего объектива и значения светочувствительности матрицы) и означает максимальную энергию светового импульса фотовспышки.

Если в паспорте вашей вспышки указано, что ведущее число равно, например, 38 при ISO 100, то это значит, что для широко распространенных китовых зум-объективов с максимальной диафрагмой 3,5 вы получите расстояние работы вспышки 38/3,5=10,8 метров. Для увеличения этого расстояния необходимо увеличивать чувствительность матрицы ISO, но до значений, при которых не будет повышенных шумов.

2. Система экспозамера фотовспышки. Существует 3 способа определения экспозиции при работе со вспышкой.

1 – Ручной режим. В ручном режиме вы сами определяете какие установить экспозиционные параметры. Для этого используются специальные таблицы зависимости экспозиции от режима мощности вспышки и расстояния до объекта. Или изменять мощность в зависимости от результатов съемки путем внесения коррекции, оценивая результат по гистограмме. Мы не будем вдаваться в подробности этого способа, поскольку он может понадобиться только в довольно редких случаях студийной съемки.

2 – Автоматический режим. В этом режиме перед главным импульсом вспышка производит ряд очень коротких импульсов, практически незаметных глазом, датчик вспышки анализирует отраженный сигнал и на основании расчета устанавливает режим работы для получения правильной экспозиции. Все происходит очень быстро и практически незаметно для фотографа. Преимущество этого способа состоит в том, что он может использоваться с фотоаппаратами любого типа, в том числе устаревших моделей.

3 – Автоматический TTL (“through the lens”) режим. Также как и в простом автоматическом режиме, вспышка производит предварительный каскад импульсов, но приемник сигнала стоит не в самой вспышке, а в фотоаппарате, после объектива. Это самый точный способ экспозамера, поскольку световой поток анализируется после прохождения через объектив, т. е. это именно тот свет, который создает изображение на матрице. Конкретная техническая реализация автоматического TTL режима в фотоаппаратах различных марок различна, но принцип действия аналогичен рассмотренному. Плюс режима TTL в том, что вспышка работает в автоматическом режиме, и вы не делаете каких-то специальных настроек. Минус в том, что TTL-вспышки стоят дороже.

Во многих современных фотовспышках присутствуют все три режима, что расширяет сферу их применения для разных фотоаппаратов и условий съемки.

3. Минимальное время перезарядки — это промежуток времени, за которое фотовспышка зарядится и будет готова к съёмке следующего кадра. Чем меньше это значение, тем лучше вспышка и она более удобная в работе.

Читайте также:  В России будет создан автомобиль, движимый силой мысли

4. Поворот головки вспышки в различных плоскостях. Самые маловыразительные кадры получаются при фронтальном освещении, поэтому возможность направлять поток света в разные стороны — очень полезное свойство вспышки.

5. Наличие зума рефлектора фотовспышки согласовывает угол рассеяния светового потока от вспышки с углом поля зрения объектива. Очень полезная функция, поскольку позволяет увеличить расстояние до снимаемого объекта при использовании зуммирования или сменных объективов с разным фокусным расстоянием.

6. Наличие дополнительных рассеивателей. Многие производители выпускают для своих вспышек специальные светорассеивающие приспособления, позволяющие еще больше устранить влияние резкого направленного света и получить мягкое естественное освещение.

7. Возможность создания системы освещения из нескольких фотовспышек. Современная электроника позволяет создать систему из связанных между собой фотовспышек, в которой одна является ведущей и посредством своего импульса управляет остальными ведомыми через встроенные в них специальные датчики. На ведомых вспышках можно установить необходимую мощность импульса и тем самым реализовать практически любую систему освещения объекта аналогично студийному свету.

8. Наличие светодиодной подсветки для съемки видео. Последние разработки вспышек стали содержать эту удобную функцию.

9. Габариты и вес вспышек напрямую зависят от перечисленных выше характеристик. Согласитесь, что компактную по размерам вспышку сложно оснастить большим количеством функций и элементов питания.

Другие характеристики – наличие гнезда подключения внешнего источника питания, возможность съемки определенно большого количества кадров, качество дисплея вспышки и объем выводимой на него информации – не столь важны для любителя, и нами не рассмотрены. При необходимости, вы легко разберетесь с ними.

И последний совет по теме. Перед покупкой очень внимательно изучите инструкцию к той вспышке, которую вы собираетесь приобрести. Современная фотовспышка – довольно сложный электронный прибор, с множеством функций и возможностей. Поэтому внимательно прочитав руководство пользователя, возможно, вы откроете для себя много нового и интересного, и сделаете окончательный выбор.

На сегодня – это все, что мы хотели вам рассказать. Удачного вам выбора и всего самого фотографического!

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon’а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Читайте также:  В России прошли испытания первого маневрирующего спутника
Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:

  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.


Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:

  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
Читайте также:  Новый смартфон BQ Next Music разработан специально для меломанов

Разумеется, всего этого и многого другого существуют десятки вариаций. Пока не попробуете на практике в разных условиях освещённости — вы всё равно не застрахованы от лишних покупок.


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Как выбрать и купить фотовспышку

В этой статье мы даем 5 советов, как правильно выбрать и купить фотовспышку. И делаем это не случайно. Поскольку освещение является одним из самых сложных и важных аспектов фотосъемки.

Со встроенной вспышкой есть несколько проблем. И связаны они с тем, что фотографии часто выглядят пересвеченными, а лица имеют эффект красных глаз. Использование встроенной вспышки также создает резкие тени и дает довольно плоское изображение. Как видите, недостатков у нее хватает.

Зачем вам нужно купить фотовспышку

Внешняя фотовспышка обеспечивает превосходный контроль над освещением и экспозицией в кадре, даже в условиях недостаточной освещенности.

Однако, для новичков в области фотографии и, даже для людей, которые с опытом, выбор правильной внешней вспышки может быть огромной проблемой.

Сегодня на рынке существует бесчисленное множество брендов, предлагающих огромное разнообразие вспышек, что делает выбор еще более запутанными.

Ниже мы даем 5 советов, которые, по нашему мнению, должны быть учтены, прежде чем тратить деньги на внешний источник света. Которым, собственно, и является вспышка. Тем кто хочет впервые купить фотовспышку, они будут особенно полезны.

Совет № 1. Обратите внимание на бренд

Действительно, изначально покупка фотовспышки была простой задачей. Если вы хотели купить фотовспышку, то можно было купить ее у производителя камеры – обычно это Nikon или Canon.

Сегодня ситуация совершенно иная, и рынок уже наводнен другими компаниями, которые тоже продают вспышки. Среди них широко представлены такие как Yongnuo, Godox, Nissin и другие. Таким образом, можно купить фотовспышку у производителя вашего фотоаппарата или приобрести вспышку, сделанную одной из сторонних компаний.

Хотя вспышки, продаваемые Nikon и Canon действительно дорогие (по сравнению со сторонними вариантами), многие фотографы считают, что их все же лучше купить. Поскольку они имеют более длительный срок службы и более надежные.

Тем не менее, даже сторонние фотовспышки в наши дни все больше конкурируют с крупными торговыми марками. Это видно с точки зрения производительности, долговечности и многого другого. Еще один плюс в том, что они намного дешевле. Вспышка от Godox намного легче в кармане, чем от Canon. Что также является желанным пунктом для многих, желающих купить свою первую фотовспышку.

Совет № 2. Почитайте отзывы о долговечности

Фотовспышка, как и любая другая лампа, имеет ограниченный срок службы, после которого она «перегорает» и перестает работать. Таким образом, перед покупкой любой вспышки проведите некоторое исследование о ее долговечности.

Узнайте количество времени, в течение которого можно эффективно ее использовать, прежде чем придется заменить. Если вспышка не срабатывает должным образом при полной мощности, то это очень плохой знак.

Совет № 3. Проверьте фотовспышку на подвижность

Помимо многих недостатков, встроенные в камеру фотовспышки, имеют еще одно серьезное ограничение. Они полностью зафиксированы и вообще не могут двигаться. Именно поэтому такие вспышки значительно уступают внешним фотовспышкам.

Обязательно проверьте, может ли ваша внешняя фотовспышка менять наклон своей «головы». Если она указывает только в одном направлении, тогда это плохо. В этом случае свет не может контролироваться или отражаться по желанию фотографа.

Вот почему важно проверить подвижность фотовспышки перед ее покупкой. Если купленная вами головка вспышки не может быть наклонена вверх-вниз, влево – вправо, то это противоречит самой цели ее использования.

Читайте также:  Известный сайт по обзорам смартфонов обвиняют в подкупе

Вспышка используется, чтобы отражать свет вокруг, отражать его от разных поверхностей и так далее. Поэтому, если фотовспышка не имеет такого большого контроля, то ее использование будет фактически пустой тратой времени.

Совет № 4. Узнайте про автоматическое и ручное управление

Есть два типа вспышек: TTL и с ручным управлением. TTL означает, что ваша фотовспышка автоматически настраивает свою мощность.

Любые изменения мощности света, излучаемого вспышкой с ручным управлением, должны выполняться вами вручную, в соответствии с вашими требованиями. Такие фотовспышки дешевле, потому что их сборка намного проще и более простая, чем у TTL.

TTL фотовспышка является автоматической вспышкой, которая взаимодействует с камерой для определения оптимального количества света. Дополнительным преимуществом вспышек TTL является то, что они также могут использоваться в полностью ручном режиме.

Совет № 5. Проверьте время перезарядки вспышки

Эта характеристика важна для спортивных и активных фотографов, которым часто приходится снимать сериями. Время перезарядки или скорость перезарядки – это время между двумя щелчками срабатываниями вспышки, через которое она снова готова к срабатыванию.

Производители, как правило, упоминают о показателях перезарядки в секундах. В инструкции для вспышки обычно упоминаются две цифры (например 0,3-5 секунд). Нижнее число указывает, как скоро может быть сделан еще один снимок с минимальной настройкой мощности. А большее число указывает на время, которое потребуется, прежде чем получится сделать еще один снимок с полной мощностью.

Показатель, на который стоит обратит внимание, – это максимальная скорость перезарядки на полной мощности. Всегда стремитесь получить вспышку с более коротким временем перезарядки. И не забывайте, что вам также необходимо купить хорошую батарею (или аккумуляторы) для вашей вспышки, чтобы получить скорость перезарядки, указанную производителем.

Заключение

Итак, мы дали вам 5 советов как правильно выбрать и купить фотовспышку. Начать можно с простой вспышки, без TTL. Фотовспышка, которая управляется вручную, быстрее вас научит навыкам управления светом. Со временем уже можно будет обновиться, купив более продвинутую версию с автоматическими настройками.

В настоящее время почти любая фотовспышка от стороннего производителя практически не уступает таким брендам, как Canon и Nikon. За редким исключением. Поэтому вам ничто не мешает начать создавать творческие кадры независимо от вашего бюджета. Желаем творческих успехов.

Выбор внешней вспышки Canon

Выбор внешней вспышки Canon

Владельцам фотоаппаратов Canon в каком-то смысле повезло: у них самый большой выбор оригинальных и неоригинальных вспышек. Даже на Nikon ассортимент чуть хуже, не говоря уже про другие системы. Немудрено, что многие кенонисты в затруднении при выборе. В этом материале мы расскажем, чем отличаются друг от друга и сколько стоят модели вспышек, которые производит сама Canon. Выбор между родной и совместимой вспышками всегда сложен, свои плюсы и минусы есть у обоих вариантов, но если вы все-таки твердо решили приобретать именно вспышку Canon – этот материал для вас. О продукции сторонних производителей мы расскажем в следующий раз.

Если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве, назначении и характеристиках различных вспышек, то советуем для начала почитать наш обзорный материал. Цены, безусловно, там указаны до изменения курса, но в остальном статья более чем актуальна. Кстати, про цены. Почему-то на вспышки пришлось самое серьезное подорожание – оптика и камеры прибавили в стоимости значительно меньше. Так что не удивляйтесь ценам в этом обзоре (что, например, самая примитивная модель стоит дороже 10 тысяч рублей) – это новая реальность, к которой приходится привыкать.

Ведущее число: 27 (ISO 100).

Поворотная головка: есть.

Подсветка автофокуса: нет.

Ручная регулировка мощности: нет.

Тип элементов питания: AA.

Количество элементов питания: 2.

Габариты: 64x65x76 мм.

Примерная цена: 11 000 рублей.

270-я – это логичное продолжение встроенной вспышки. Та маломощная, бьет только «в лоб», оставляет «красные глаза» – эта мощность имеет чуть более высокую, головка поворачивается на 90 градусов, успешно противостоит «красным глазам». Казалось бы, что еще нужно любителю? Однако SPEEDLITE 270EX II большим успехом все равно не пользуется.

Плюсы модели понятны – она очень проста в использовании. На корпусе – только рычажок включения-выключения и индикатор перезарядки. Всю настройку нужно производить в меню аппарата. Это не сильно ограничивает возможности, но какую-либо оперативность сводит на нет. Хотя справедливости ради стоит признать, что новичок вряд ли будет что-то настраивать и россыпь кнопок на задней панели ему не нужна. В качестве плюсов можно отметить и тот факт, что вспышка работает от двух аккумуляторов типа AA. Не нужно покупать четыре – уже экономия.

Даже ярые критики этой вспышки признают, что качество фотографий с ней значительно выше, чем со встроенной. Даже при съемке «в лоб» свет получается лучше за счет большего удаления от оси объектива и за счет большей площади излучателя, а уж если повернуть головку на 90 градусов вверх, то и сравнивать бесполезно. Мощности хватает, чтобы снимать отраженным светом в помещениях с небольшими потолками.

Увы, но трезвый подход к оценке выявит и несколько жирных минусов модели. Перезаряжается она долго, снимать сериями можно даже не мечтать. На улице мощности уже не хватает. В качестве ведомой в студии использоваться не может (с синхронизаторами, хотя на команды встроенной реагировать умеет). Подсветки автофокуса, которой так не хватает камерам Canon, нет. И, наконец, головка не поворачивается в бок, то есть рассеянным светом можно снимать только в пейзажном положении камеры, а при повороте в портретное – свет в потолок не направить.

Все бы ничего, но при нынешней цене минусы оказываются слишком существенны. При стоимости в 5-6 тысяч рублей эта вспышка была бы интересна многим, но в нынешних реалиях есть смысл подкопить и купить более достойный вариант.

Читайте также:  SONY и Microsoft подписали договор о совместной работе

Ведущее число: 32 м (ISO 100).

Поворотная головка: есть.

Подсветка автофокуса: нет.

Ручная регулировка мощности: есть.

Тип элементов питания: AA.

Количество элементов питания: 4.

Габариты: 78x70x115 мм.

Примерная цена: 14 500 рублей.

Эта вспышка самая новая в модельном ряду. Ее появление – своего рода эксперимент и попытка дать источник света для людей, которые снимают на фотоаппарат не только фото, но и видео. А таких в последнее время очень много. Вспышка имеет дополнительную лампу на передней панели, которая может служить в качестве источника постоянного света.

По сравнению с 270-й 320-я куда больше похожа на серьезный инструмент фотографа. Она заметно больше и тяжелее, работает на четырех аккумуляторах, а довольно массивная головка поворачивается как по вертикали, так и по горизонтали. Мощность возросла не очень сильно, но для любительского использования ее вполне хватает. Кроме того, 320-я модель может полноценно использоваться в студии как ведомая. Здорово, что ее можно использовать как пульт к камере для дистанционного спуска затвора, такой фишки нет даже у топовой модели.

Появился в 320-й и зум, но очень странный. Мало того что он неавтоматический, так еще и положений только два: 24 и 50 мм. Переключаться между ними нужно вручную, если фотограф, конечно, про это не забудет – следить за изменением фокусного расстояния на объективе эта модель не умеет. По большому счету, толка от такого зума все равно нет – а значит, вспышка дает неоптимальный световой поток и напрасно расходует батареи. В качестве минуса (и серьезного!) отметим и отсутствие подсветки автофокуса.

Видеосвет работает нормально, но ему не хватает мощности. На переднем плане еще что-то можно подсветить, но про большие фокусные расстояния речи не идет. Для любительской съемки этого может хватить, но профессионалы будут разочарованы. Кроме того, во время работы видеосвета основная вспышка не функционирует.

Модель оставляет противоречивое впечатление: вроде бы заметно продвинутее 270-й, кроме того, может помочь при съемке видео, но ограничения в функциональности прямо-таки бросаются в глаза. Впрочем, любителю смириться с ними будет просто, да и цена кажется более-менее оправданной.

Ведущее число: 43 м (ISO 100).

Поворотная головка: есть.

Подсветка автофокуса: есть.

Ручная регулировка мощности: есть.

Тип элементов питания: AA.

Количество элементов питания: 4.

Габариты: 101x72x122 мм.

Примерная цена: 18 000 рублей.

430-я и до подорожания была основной вспышкой Canon, а теперь и подавно. Раньше она считалась идеальной моделью для продвинутого любителя, а с нынешними ценами ей не брезгуют и профессиональные фотографы. Это вполне справедливо, потому что каких-то принципиальных проблем и ограничений у этой модели нет. Как указывает индекс II, эта модификация пришла на смену похожей вспышке прошлого поколения, а до этого была 420-я модель. Все основные классовые признаки сохранились, отличия между всеми тремя моделями не очень большие.

Мощности вспышке хватает в большинстве ситуаций – как в помещении, так и на улице, головка вращается во все стороны, управление полностью сосредоточено на самой вспышке, что очень удобно и оперативно. Есть экранчик, по которому наглядно менять различные параметры.

В отличие от 320-й есть полноценный зум. Да еще какой: вспышка может оптимизировать световой поток на фокусных от 24 до 105 мм, причем делать это автоматически после изменения фокусного расстояния на объективе (ручной режим, конечно, тоже есть). Наконец, появилась подсветка автофокуса, которой так не хватало предыдущим моделям. Это просто какой-то бич инженеров Canon – мало того что они не делают дополнительного светодиода на самих камерах, так еще и только в третьей по стоимости вспышке появилась нужная функция. По сравнению с младшими моделями в 430-й наличествует кнопка пробного пилотного света, что может быть нелишне в сложных условиях.

430-я уверенно работает в качестве ведомой и с использованием синхронизаторов, и по командам от встроенной. Кроме того, для удаленной съемки имеется много настроек, что позволяет из нескольких 430-х делать полноценную студию с гибкой и креативной системой освещения.

Особых минусов у 430-й нет, есть скорее некоторые маркетинговые ограничения, чтобы она не конкурировала с топовыми моделями. В частности, 430-я не может быть ведущей вспышкой, у нее нет встроенной визитки-отражателя (лечится самодельными листами на резинках), да и головка по вертикали вращается на 270, а не на 360 градусов. Вот, пожалуй, и все.

Ведущее число: 60 м (ISO 100).

Поворотная головка: есть.

Подсветка автофокуса: есть.

Ручная регулировка мощности: есть.

Тип элементов питания: AA.

Количество элементов питания: 4.

Габариты: 125x80x142 мм.

Примерная цена: 33 000 рублей.

Иногда складывается впечатление, что в Canon несколько перестарались с функциональностью своей топовой вспышки – ее возможности не всегда используются даже профессиональными фотографами. Многие из которых, кстати, до сих пор пользуются предшественницей «шестисотки» Canon Speedlite 580EX II, которую, правда, уже сложно найти в магазинах, но которая значительно дешевле при схожих возможностях. Да, там чуть меньше зум, мощность и поворот головки, но имеющихся функций хватает за глаза, а цена ниже на 10 тысяч рублей. Но маркетологи постепенно от 580-й избавляются.

«Шестисотка» же, конечно, поражает функциональностью. Головка у нее не только вращается по горизонтали и вертикали, но и умеет наклоняться назад. Мощности хватает в любых ситуациях. Зум покрывает огромный диапазон фокусных и при этом имеет дополнительный режим широкого угла, который активируется при использовании штатного диффузора. Перезарядка мгновенная, вспышка умеет снимать сериями и очень экономна к аккумуляторам.

Читайте также:  В России разработаны новые беспилотные системы разведывательного назначения

Модель поддерживает все возможные режимы: TTL, E-TTL, E-TTL II, ручную регулировку мощности, экспокоррекцию, брекетинг, высокоскоростную синхронизацию, съемку по второй шторке, стробоскоп и так далее. Естественно, «шестисотка» может быть ведущей вспышкой во всех осветительных системам и имеет встроенную визитницу.

Отдельная фишка скрывается в аббревиатуре RT. Это единственная модель компании, которая имеет встроенный радиосинхронизатор. Не нужно покупать никаких сторонних устройств, «шестисотка» умеет управляться по радиоканалу штатно. Правда, эта функция работает только с современными камерами, на которых есть поддержка такого вида управления.

В общем, SPEEDLITE 600EX-RT – настоящая мечта фотографа, причем независимо от жанра съемки. Минус у модели один – цена ну очень негуманная. «Шестисотка» стоит больше аппаратов начального уровня с китовыми объективами. Покупать ее есть смысл только профессиональным фотографам, да и то далеко не всем.

Выводы

Несмотря на кажущуюся широту выбора, он на самом деле довольно простой – SPEEDLITE 320EX либо SPEEDLITE 430EX II. 270-я модель слишком примитивная, а 600-я слишком дорогая. Из двух разумных вариантов 320-я может пригодиться тем, кто часто снимает видео (хотя не стоит рассчитывать на большую мощность света), а 430-я – всем остальным. Статистика продаж согласна с нашими выводами: SPEEDLITE 430EX II – самая популярная вспышка Canon у покупателей.

Полное руководство по накамерным вспышкам

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает “через объектив” и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере. Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на – 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Читайте также:  Дроны в Москве будут отслеживать соблюдение санитарных норм

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно, меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Читайте также:  К 2023 году в России внедрят электронные паспорта

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно, когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

В Чернобыле построили солнечную электростанцию

Здравствуйте. В чернобыльской зоне отчуждения построили первую
солнечной электростанцию мощностью в 1 МВт.

Я не понимаю смысла её строительства, что станция собирается обеспечивать
электроэнергией ? Нежилой город Припять? Чернобыль?

Там туризм активно развивается, найдут для чего.

Про линии электропередач не слышали?

Там туризм активно развивается, найдут для чего.

Мда уж туризм , люди что не понимают что это все равно все сказывается позже даже если радиации «нет»

Читайте также:  Автопилот от Tesla можно будет приобрести по подписке

Там есть люди и их нужно обеспечить энергией. Правда солнечная электростанция в том регионе действительно глупо

Мда уж туризм , люди что не понимают что это все равно все сказывается позже даже если радиации «нет»

Есть приборы, показывающие уровень радиации. Если ее нет, то нет без кавычек. Так что, что “это” сказывается и как именно я не знаю. (Хотя вообще такого понятия как “нет” в плане радиации не существует, даже у каждого человека есть определенный небольшой радиационный фон. Просвещайтесь в общем, читайте что-то кроме форума и телевизора)

Зона есть зона. Не было бы там радиации, эти земли не стояли пустыми. А так, только Батька смог снизить радиационный фон в пограничных землях. Одним указом. Подписал, что в Ветке и Хойниках теперь норма и живите, как хотите. Молодец.

Аутизм есть аутизм.

Мда уж туризм , люди что не понимают что это все равно все сказывается позже даже если радиации «нет»

Кстати, я недавно узнала, что оказывается, Чернобыльская АЭС после аварии продолжила функционирование, последний блок был остановлен в 2000 году. Так что там находились люди, которые ее обслуживали. И в зоне отчуждения люди остались, некоторые не эвакуировались, некоторые после эвакуации обратно вернулись.

Здравствуйте.
Во-первых, земля там заражённая и ни для чего другого её не используешь. Поэтому я считаю строительство этой электростанции очень разумным решением.
Во-вторых, туризм в Чернобыле неплохо процветает, особенно после одноимённого сериала. Потому энергию, что она произведёт используют или на что-то из туристической инфраструктуры или/и с помощью линии электропередач в другие места.

Мда уж туризм , люди что не понимают что это все равно все сказывается позже даже если радиации «нет»

Можно обмануть людей, туристов, общественность, но счётчик Гейгера (или что-то подобное, я не сильно в этом разбираюсь) не обманешь. Думаете, весь мир бы смотрел, как их граждане спокойно себе едут в место где радиации “нет”? А после сериала, как я уже говорила, туристов из разных стран прибавилось.
Вы о том, что такое радиационный фон слышали? Нет. Радиации не может не быть. Есть природный радиационный фон. Он есть везде. Знаете, где большой обычного? У компьютеров, телефонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров. Так что бросайте телефон, оходите от ноутбука, а то обучение радиацией получите. Ещё во время полёта на самолёте оно повышено. И на самолётах тоже не летайте. И на улицу не выходите. Там тоже радиациия.

Зона есть зона. Не было бы там радиации, эти земли не стояли пустыми. А так, только Батька смог снизить радиационный фон в пограничных землях. Одним указом. Подписал, что в Ветке и Хойниках теперь норма и живите, как хотите. Молодец.

Туризм. Мы говорим о безопасном нахождении в качестве туриста. Там есть ограничение в количестве дней. Работники тоже наверняка на долго там не задерживаются.

Туризм. Мы говорим о безопасном нахождении в качестве туриста. Там есть ограничение в количестве дней. Работники тоже наверняка на долго там не задерживаются.

Дело не во времени пребывания. Есть места где уровень радиационного фона нормален или близок к нормальному, по ним и проходят маршруты для туристов.

Дело не во времени пребывания. Есть места где уровень радиационного фона нормален или близок к нормальному, по ним и проходят маршруты для туристов.

Да, Вы правы. Никто же в сам реактор не ведёт.

Можно обмануть людей, туристов, общественность, но счётчик Гейгера (или что-то подобное, я не сильно в этом разбираюсь) не обманешь. Думаете, весь мир бы смотрел, как их граждане спокойно себе едут в место где радиации “нет”? А после сериала, как я уже говорила, туристов из разных стран прибавилось. Вы о том, что такое радиационный фон слышали? Нет. Радиации не может не быть. Есть природный радиационный фон. Он есть везде. Знаете, где большой обычного? У компьютеров, телефонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров. Так что бросайте телефон, оходите от ноутбука, а то обучение радиацией получите. Ещё во время полёта на самолёте оно повышено. И на самолётах тоже не летайте. И на улицу не выходите. Там тоже радиациия.

Вы понимаете разницу между ионизирующим излучением (радиационным) и неионизирующим (электромагнитным)? В первом случае есть разрыв химических связей, это – опасно, во-втором вреда нет, если его получать в количествах, не превышающих норму (радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение). Я понимаю, куриный форум, проверять вас никто не станет (кроме меня), но на всякий случай не несите ереси про огромную опасность компьютеров, телефон и прочей бытовой техники.

Первая солнечная электростанция в Чернобыле построена, но до сих пор не работает

Из-за бюрократии амбициозные экономические планы остаются нереализованными.

Украина хочет превратить Чернобыльскую зону в инвестиционный проект и зарабатывать на ней. Экономический потенциал зоны – энергия солнца и ветра. Однако из-за бюрократии амбициозные экономические планы остаются нереализованными. Через 32 года после аварии на Чернобыльской АЭС зона отчуждения вокруг этого объекта все еще остается непригодной для жизни. Украинское правительство считает, что Чернобыльская зона все равно должна “работать” и приносить прибыль.

Японские ученые в Чернобыльской зоне пытаются узнать, как очистить территории вблизи Фукусимы

Ставка на солнце и ветер

“Мы предлагаем, чтобы эта территория была территорией инновационных изменений, которую можно вернуть обратно в хозяйственное использование, то есть коммерциализировать, учитывая радиационные риски”, – отметил министр экологии Украины Остап Семерак в разговоре с DW. Поэтому Кабинет министров решил поставить на возобновляемые источники энергии и построить в Чернобыльской зоне хаб солнечных и ветровых электростанций.

Читайте также:  В Японии создали автомобиль, работающий на солнечной батарее
Также читайте
В свете лампадок и с охапками цветов. Как украинцы почтили память жертв Чернобыльской АЭС

По замыслу, они должны производить электроэнергию и через имеющуюся сеть, оставшуюся возле Чернобыльской АЭС, продавать ее в объединенную энергосеть страны. По заказу правительства Украины при финансовой поддержке французского правительства компания Tractebel Engineering сделала предварительное технико-экономическое обоснование установления парка наземных солнечных панелей в зоне отчуждения. По оценкам экспертов, вокруг бывшей Чернобыльской АЭС есть техническая возможность соорудить парк солнечных электростанций мощностью 1,2 ГВт.

Правительство распространило соответствующую информацию среди инвесторов и уже в марте 2017 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения провело конкурс среди компаний, которые решили строить объекты солнечной энергетики в Чернобыльской зоне. Заявки на получение земельных участков для строительства и эксплуатации объектов солнечной генерации в зоне отчуждения подали более 50 компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Украины и Беларуси.

Первый проект

До стадии реализации проекта дошла лишь частная компания ООО “Солар Чернобыль”, которая работает в консорциуме с украинской компанией Rodina и немецкой Enerparc AG. Именно она выиграла конкурс и в октябре 2017 года начала строительство первой в зоне солнечной электростанции мощностью 1МВт в год.

В проект компания вложила около одного миллиона евро. Станцию построили за месяц и планировали ввести в эксплуатацию в конце 2017 года. Однако уже почти полгода ее не могут подключить к объединенной энергосети.

Также читайте
Самогон из черники и картошка величиной с арбуз: как живут последние самоселы Чернобыльской зоны

“Для нас это пилотный проект. Мы тут как пионеры, идем, набиваем шишки, потому что каждое действие сопровождается кучей трудностей. Нам говорят – принесите справку, разрешение, согласование. Мы их ищем, делаем, но за бумажками – пустота. Со времен аварии на Чернобыльской АЭС там не менялось законодательство относительно промышленного использования этой территории”, – объясняет владелец компании “Солар Чернобыль” Евгений Варягин.

По его словам, он столкнулся с традиционно украинским явлением в бизнесе. “Часто предлагали ускорить всю согласительную процедуру за деньги. Однако для наших партнеров по консорциуму главное, чтобы это был прозрачный бизнес без никаких подковерных договоренностей. Поэтому мы не давали и не даем взяток”, – отмечает Варягин.

Именно из-за этого, по его мнению, так затянулась процедура подключения электростанции в Чернобыльской зоне. Бизнесмен не признается, кто и за что просил у него взятки, зато замечает, что в некоторые моменты “опускались руки”.

Также читайте
Японский “Чернобыль”: за шесть лет радиационная зона отчуждения сократилась втрое

“Мне друзья советовали бросить все и строить электростанции в других местах, но для нас это репутационный проект”, – объясняет Варягин. Если первую солнечную электростанцию таки удастся запустить, его компания хочет построить еще одну, более мощную – на 100 МВт.

Любопытство с ограничением

Вместе с тем министр экологии Остап Семерак отмечает, что со стороны правительства инвесторам оказывалось всяческое содействие. “Я бы тоже хотел, чтобы первая солнечная электростанция уже включилась в сеть и производила электроэнергию. Однако инвестор к нам не обращался за помощью в этом случае”, – отмечает министр.

При этом он указывает на то, что в 2016 году Верховная Рада приняла закон, который урегулировал проблемные вопросы правового режима территории Чернобыльской зоны. В частности, были упорядочены особенности земле- и водопользования, осуществления градостроительной деятельности и властных полномочий на территории зоны отчуждения. “Нам удалось показать, что Чернобыльская зона может использоваться в коммерческом режиме”, – отметил Семерак. По его словам, сейчас есть интерес строить в Чернобыльской зоне ветряные электростанции, и правительство ведет об этом переговоры с двумя компаниями. Однако детали переговоров он не уточнил.

Также читайте
Часть сооружений Чернобыльской АЭС сдают в аренду

Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель указывает на то, что солнечная энергетика в настоящее время является чрезвычайно привлекательным бизнесом в Украине. Ведь электроэнергию, произведенную с помощью солнца, государство покупает по “зеленому тарифу”, который привязан к курсу евро и является одним из самых высоких в Европе. Только в прошлом году было введено в эксплуатацию 257 МВт “зеленых” мощностей. Из них 211 МВт – проекты солнечной энергетики.

Однако Алексей Оржель констатирует, что несмотря на заявления и декларации инвесторов работать в Чернобыльской зоне, строить солнечные электростанции бизнесу там не так уж и выгодно.

“Из-за радиации там нельзя строить на почве, а только на железобетонном покрытии. Это ограничивает. Также до конца еще не урегулированы все законодательные нюансы и трудно подсчитать, насколько это удорожает проект”, – отмечает Оржель. Именно это, по его мнению, и сдерживает инвесторов. Он предполагает, что нынешний проект власти по коммерциализации Чернобыльской зоны является, скорее, имиджевым, чем реальным для воплощения.

Также читайте
Двум компаниям выделили участки в Чернобыльской зоне для строительства солнечных электростанций

В Кабмине заявляют, что разработали еще один законопроект о промышленной зоне вблизи Чернобыльской АЭС, которая будет совпадать с 10-километровой зоной отчуждения. Его принятие даст возможность более эффективно использовать то имущество и объекты, которые находятся в Чернобыльской зоне. В ближайшее время правительство собирается рассмотреть и передать этот документ на утверждение в Верховную Раду.

Следите за последними новостями ТСН в Google News

Ссылка на основную публикацию