Столы для 3d принтера: нагревательный, с калибровкой и подогревом

Зачем нужен стол с подогревом для 3D принтера?

С развитием 3D печати появилось много новых исследований и экспериментов. Многие из них направлены на то, чтобы найти лучший способ повысить адгезию первого слоя.

И все мы знаем, почему это так важно. Стандартный стол с подогревом для 3D принтера вполне справится с этой задачей. Хотя есть и другие альтернативы при работе с первым слоем, ничто не сравнится с этим.

Самое главное, что столы для 3D принтера – очень важная часть общей конструкции. По факту без стола вы никак не сможете создавать физические воплощения свои 3D моделей. Следовательно, понимание того, как вы можете использовать стол наилучшим образом, должно быть для вас в приоритете для качественной 3D печати. Понимание и ориентация в различных типах столов с подогревом и их функций однозначно поможет вам выбрать правильный 3D принтер и реализовать собственные идеи.

Но прежде чем мы перейдем к изучению всего, что связано со столами с подогревом для 3D принтеров, давайте разберемся, что такое 3D печать. Большинство из нас уже знает об этом, но краткий обзор гарантирует, что мы будем “на одной волне” в контексте текущей статьи.

Что такое 3D печать?

Об аддитивном производстве или 3D печати мы слышим уже давно. И счастливчиков, которым довелось хоть раз поработать с этой технологией становится с каждым днем все больше.

3D печать стала одной из самых революционных технологий и распространяется очень быстро, оказывая влияние на всю экосистему производства, промышленности и хобби.

3D печать – это процесс, при котором 3D принтеры создают слои один над другим, чтобы создать готовое изделие нужной формы и размеров.

3D печать может отличаться по принципу создания 3D моделей. Например, существуют FDM, SLS, SLA и многие другие. Они различаются способом создания и соединения слоев. Однако основы остаются прежними. Слои накладываются друг на друга, чтобы построить всю 3D модель.

3D печать сделала возможным создание чрезвычайно подробных моделей и конструкций за короткое время и во многих случаях дешевле чем классические варианты производственных процессов. Но при использовании 3D принтера необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы готовое изделие точно соответствовало желаемым характеристикам.

Однако у 3D печати есть свои проблемы. И самая большая из них – слишком быстрый нагрев и охлаждение слоев 3D модели. Одна из серьезных проблем, возникающих из-за неправильного нагрева/охлаждение – это усадка. Она изменяет форму 3D модели и деформирует ее. Следовательно, в таком случае мы получаем некачественные изделия.

Для решения этой проблемы, появились столы с подогревом для 3D принтера. Эти столы в том числе призваны для поддержания необходимой температуры первых слоев модели и всей модели в целом. Они помогают контролировать температуру во время всего процесса 3D печати. Следовательно, это дополнительно приводит к надлежащей адгезии первого слоя на протяжении всего времени 3D печати вашей модели.

Что такое стол с подогревом для 3D принтера?

Возвращаясь к основной теме статьи, мы должны ответить на вопрос: что такое стол с подогревом для 3D принтера? Хотя мы уже вкратце обсудили, чем полезны столы с подогревом, давайте узнаем о них больше.

Столы с подогревом с использованием печатных плат в качестве нагревательного элемента

Конструкции столов с подогревом для 3D принтера могут отличаться. Среди наиболее распространенных типов столов с подогревом в качестве нагревательных элементов используются монтажные или печатные платы. Как правило они поставляются с бюджетными 3D принтерами. Однако это решение не очень подойдет, если ваши проекты 3D печати сложные и требуют частой работы с 3D принтером. Короче говоря, они предназначены для небольших проектов, выполнение которых не занимает много времени.

Причина, по которой они не подходят для сложной 3D печати, заключается в том, что печатные платы сделаны из медных и алюминиевых пластин, а они подвержены деформации при длительном нагревании. Со временем пластины с подогревом перестанут выполнять ту задачу, для которой изначально были разработаны.

Есть еще одна проблема, которая может возникнуть. Они нагреваются дольше. Вы можете избавиться от этой проблемы, но для этого вам надо будет заменить источник питания на более мощный.

Столы с подогревом с использованием герметизирующего силикона переменного тока для нагревательного элемента

Второй тип стола для 3D принтера с подогревом – это тот, в котором используются силикон, герметизирующий нагретые элементы. Для создания конструкции нагреваемый элемент вставляется между кусочками стекла и теплоизолятором.

Это необходимо для минимизации избыточной утечки тепла и для доставки максимального количества тепла к поверхности стола. Кроме того, потребление электроэнергии также становится меньше. И они могут работать дольше, не доставляя никаких проблем пользователям.

Этот вариант конструкции стола с подогревом гораздо надежнее и может прослужить вам гораздо дольше. Кроме того, счет за потребляемую электроэнергию тоже сократится благодаря минимизации потерь на нагрев стола.

Читайте также:  Как подключить принтер через wifi роутер к домашней сети

Процесс работы 3D принтера со столом с подогревом

3D принтер работает путем выдавливания пластиковой нити на стол. Сразу после выхода из экструдера материал начинает охлаждаться. Как мы все знаем, усадка идет рука об руку с процессом охлаждения. Проблема возникает, когда слой не охлаждается равномерно во всех точках. Это приводит к неравномерной усадке и, в конечном итоге, к деформации всей 3D модели.

Чтобы избежать охлаждения пластика с разной скоростью в разных точках, были разработаны столы с подогревом. Задача подогреваемого стола 3D принтера заключается в том, чтобы гарантировать, что детали не остынут полностью, пока 3D печать не завершена. Это позволяет добиться более равномерного процесса усадки.

Короче говоря, столы с подогревом в основном заботятся о двух вещах. Прежде всего, за счет увеличения поверхностной энергии печатного стола, нагретый слой усиливает адгезию первого слоя. Второе – обеспечивается достаточно высокая температура нижнего слоя, что позволяет избежать проблемы деформации на любом этапе процесса 3D печати. Следовательно, подогреваемый слой максимизирует эффективность и позволяет избежать чрезмерного охлаждения слоев.

Когда материал попадает на рабочий стол 3D принтера через экструдер, он несет с собой определенную степень тепла. Для достижения наилучших результатов температура нагретого слоя должна быть ниже точки стеклования. Это должно превратить жидкую нить в твердую форму. Датчик температуры отвечает за поддержание необходимой температуры стола.

Возможно , для подбора оптимальной температуры стола вам придется поэкспериментировать, так как температура плавления различных материалов, а также различных производителей отличается.

Несколько DIY конструкций столов с подогревом для 3D принтера

Основы мы уже обсудили выше, теперь давайте остановимся на некоторых интересных DIY решениях.

Помимо печатной платы и герметизирующего нагревательного элемента переменного тока, есть и другие конструкции, которые можно сделать своими руками, чтобы заменить ваш стол на стол с подогревом.

Нагреватель из полиамидной пленки

Полиамид, который мы также называем каптоном, дает огромное преимущество при использовании в качестве ленты для поверхностей для печати. Они лучше всего подходят для использования с PLA пластиком. Обеспечивая эффективную термостойкость и высокую адгезию для печати PLA пластиками, эта пленка очень популярна. Использование этой пленки помогает улучшить качество поверхности 3D моделей.

Однако вы могли не знать, что в сочетании с нагревательным элементом, зажатым между двумя пленками из полиамида, вы можете получить пленочный нагреватель из полиамида. Кроме того, их просто установить, добавив клей на заднюю часть. Они очень быстро нагреваются. Кроме того, они могут быть разных форм и размеров. Так что это отличный вариант модернизации вашего стола для 3D принтера.

Нагреватель с алюминиевым покрытием для 3D принтера

Если вы ищете эффективное и недорогое решение – этот вариант для вас. Однако не забывайте, что для установки этих обогревателей на ваш 3D принтер, возможно, придется повозиться.

После установки нагревателей необходимо замкнуть электрическую цепь, используя термистор и изолятор. И последнее, но не менее важное: термопаста должна оставаться между облицованным нагревателем и поверхностью сборки.

Нужен ли вам стол с подогревом для 3D принтера?

Поскольку многие 3D принтеры не имеют подогрева стола, возникает вопрос: требуется ли вам стол с подогревом?

Возможно, вы слышали, что для работы с PLA пластиком не требуется подогрев стола. Или, возможно, вы слышали о печати ABS только на столе с подогревом. Но какова же правда?

При 3D печати с использованием ABS вам понадобится стол с подогревом. Почему так? ABS имеет свойство сжиматься больше, чем другие материалы. Следовательно, вероятность деформации увеличивается при 3D печати с использованием ABS. С включением подогрева стола материал лучше схватится на первом слое, минимизируя потенциальные деформации по краям 3D модели.

А что насчет PLA? Нужен ли нам стол с подогревом или нет? В случае с PLA подогрев нужен не всегда. Однако, если вы хотите печатать большие модели, лучше использовать стол с подогревом, чтобы исключить вероятность возможных проблем.

Выше уже упоминалось, что вы также должны знать оптимальную температуру для вашего материала. Иначе толку не будет. Например, при работе с ABS рекомендуется нагреть стол до 110 ° C. С другой стороны, при использовании PLA стоит остановиться на 60 ° C. К слову, температура стола 3D принтера устанавливается на этапе обработки модели в 3D слайсере.

Меры предосторожности при работе со столами с подогревом для 3D принтера

В столах с подогревом поддерживается очень высокая температура, так что стоит принять необходимые меры предосторожности.

При контакте с кожей столы с подогревом могут оставить шрамы на всю жизнь. Они очень горячие, поэтому следует избегать прямого контакта с их поверхностью.

Если у вас есть дети, вы должны принять необходимые меры предосторожности при работе с 3D принтерами.

Если стол с подогревом не установлен должным образом, вы можете столкнуться с другими проблемами. В случае, если ножки стола расположены неравномерно или стол не установлен на ровной поверхности, это может привести к браку 3D моделей.

Читайте также:  Детский принтер для распечатки картинок и цветных рисунков

Выводы

Стол с подогревом – это практически необходимый атрибут 3D принтера, который обеспечит качественную 3D печать c использованием различных видов материалов. Если если возможность, то лучше купить готовый стол с подогревом, а не разрабатывать его самостоятельно, так как многие тонкие нюансы в сборе будут уже учтены. Не забывайте про меры предосторожности при работе с нагревательными элементами и удачи вам в 3D печати.

Популярные статьи в разделе “Процесс 3D печати”

Нагревательные столы для 3Д-принтера

  • Наклейка на стекло для Raise3D N2/N2 Plus 0 В наличии Цена 4 600 руб. В корзинуКупить
  • Стекло для подогреваемой платформы Picaso Designer X PRO 0 В наличии Цена 2 500 руб. В корзинуКупить
  • Стекло для подогреваемой платформы Picaso 0 В наличии Цена 500 руб. В корзинуКупить
  • Стекло для печатного стола Intamsys Funmat HT 0 В наличии Цена 3 177 руб. В корзинуКупить
  • Стекло для печати для Wanhao i3 0 В наличии Цена 2 500 руб. В корзинуКупить
  • Рабочий стол 3DQuality для 3D принтера 3DQ Mini (200 мм) 0 В наличии Цена 700 руб. В корзинуКупить
  • Стекло шестигранное 3DQuality для 3D принтера Prism Mini 0 В наличии Цена 400 руб. В корзинуКупить
  • Подогреваемая платформа Picaso 0 Предзаказ Цена 9 000 руб. В корзинуКупить
  • Нагревательный стол для Raise3D N2/ N2 Plus 0 Предзаказ Купить
  • Высокотемпературное стекло для печати для Raise3D N2/N2 Plus 0 Предзаказ Цена 3 500 руб. В корзинуКупить
  • Наклейка на стекло для Raise3D N1 0 Товар снят с производства Цена 3 500 руб. Подобрать аналог
  • Рабочий стол Ultrabase Anycubic I3 Mega/Mega S 220*220mm 3D782 0 В наличии Размер рабочей области 220*220mm Купить
  • Рабочий стол Ultrabase Anycubic Mega X 310*310mm 3D781 0 В наличии Размер рабочей области 310 на 310 мм Купить
  • Нагреватель стола и рабочий стол 430*410mm Ultrabase Anycubic Chiron ZHC024 0 В наличии Размеры, мм 430*410mm Страна производитель Китай Купить
  • Высокотемпературное стекло для печати для Raise3D N1 0 Предзаказ Цена 2 550 руб. В корзинуКупить
  • Термоустойчивое стекло для печатного стола Prusa Research 0 Предзаказ Размеры, мм 210x200x3 Купить

Какой стол нужен для 3Д-принтера

Долговечность и эффективность работы техники зависит не только от правильного применения, но и от обустройства рабочего места. Учитывая, что трехмерная печать широко распространяется и развивается, неудивительно, что среди комплектующих можно найти специальный нагревательный стол для 3D-принтера. Габариты и форма такой поверхности могут быть разные, что позволяет выбрать изделие с учетом области применения.

Если купить стол для 3Д-принтера с подогревом, во время работы он обеспечит прочное сцепление основания детали и хорошую адгезию первых слоев по отношению друг к другу. Поверхность выпускается из разных материалов, чаще всего — из стекла и алюминия. Выбор в пользу этих вариантов обусловлен их способностью равномерно распределять тепло по всей рабочей зоне. В комплекте идет термистор, позволяющий контролировать температуру стола на ПК или LCD-дисплее.

При выборе стола стоит оценить размер платформы, толщину материала и напряжение, которое подается на поверхность. В каталоге можно подобрать подходящий размер и материал — алюминиевый подогреваемый стол для 3D-принтера, поверхность из силикона или дерева, с калибровкой и др. Выбор зависит от целей и предпочтений пользователя.

Алюминиевые нагревательные столы подходят ко всем моделям трехмерных принтеров. Они поддерживают заданную температуру в рабочей области, обеспечивая качественную печать без деформации материала. Силиконовый стол хорошо сцепляется с пластиком, не допуская скручивания. Гибкую платформу обрабатывают термоклеем. Текстолитовый стол достаточно большой и хорошо удерживает на поверхности детали во время работы, не давая им скручиваться.

Если сложно определиться с выбором, консультанты «Векторус» дадут рекомендации.

Виды столов для 3D принтера. Калибровка стола

    • Материалы печатной платформы
      • Стол с подогревом
      • Стол без подогрева.
      • Поверхность стола
    • Виды калибровки
      • Автоматическая калибровка
      • Ручная калибровка
    • Калибровка стола 3D принтера с картезианской кинематикой
    • Калибровка стола дельта принтера
    • Итоги

Правильная калибровка стола 3D принтера, или как его еще называют Hot Bed, это очень важно. Первый слой – это как фундамент для дома, если фундамент непрочный то и дом долго не простоит.

Если плоскость печатной поверхности будет неровная то модель может частично отклеиться или деформироваться. Первый слой может совсем не прилипнуть к печатной платформе и итогом многочасовой печати станет не аккуратная 3D модель, а пластиковая лапша.

Пример неудачной печати

Поэтому очень важно правильно откалибровать стол. Печатные платформы условно можно разделить на два вида – регулируемый и нет.

Регулируемый стол крепится к принтеру при помощи подпружиненных винтов. Он не закреплен жестко по высоте и при помощи винтов можно калибровать плоскость и зазор между столом 3D принтера и соплом.

Регулировочный винт

Нерегулируемый – это печатная платформа которая жестко закреплена на корпусе принтера. Такое решение используется в дельта принтерах. Калибруют их только программно.

Нерегулируемый стол дельта принтера

Материалы печатной платформы

Материалом из которого изготавливается стол может различаться в зависимости от того подогреваемый это стол или нет.

Читайте также:  Как снять разъем usb разъём для принтера

Стол с подогревом

Существует несколько видов нагревательных элементов для платформы 3D принтера – алюминиевый, текстолитовый, силиконовый и каптоновый. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Текстолитовый нагреватель – недорогой, но хрупкий и может сильно изгибаться при нагреве.

Силиконовый нагреватель – нельзя использовать самостоятельно. Обычно используется в связке с металлическим основанием.

Алюминиевый стол – дорогой, но равномернее нагревается и меньше подвержен температурной деформации, чем другие платформы.

Каптоновый нагреватель – очень дорогой, нельзя использовать самостоятельно. Обычно наклеивается на металлическое основание. Может нагреваться до 200 градусов.

Виды нагревательных печатных поверхностей

Чаще всего используется алюминиевый нагревательный стол или силиконовая грелка в связке с алюминиевой пластиной. Небольшая цена, простота обработки и высокая теплопроводность делают алюминий самым популярным материалом для изготовления подогреваемых печатных столов.

Основной плюс подогрева печатной поверхности – это повышение адгезии (прилипаемости) первого слоя пластика. Если принтер с закрытым корпусом и подогреваемой платформой – внутри создается “пассивная термокамера”. Благодаря этому пластики с высокой усадкой не трескаются по слоям во время печати, повышается слипаемость слоев (межслойная адгезия), более равномерно распределяется внутреннее напряжение при остывании.

Но есть и минусы – при нагреве металлический стол немного расширяется, а поскольку расширяться ему некуда, его начинает выгибать. Для печатной платформы размером до 200х200 – деформация будет не очень критична, но для более больших столов это становится ощутимой проблемой.

Каждый производитель 3D принтеров с большой областью печати решает проблему деформации металлического стола по своему. Например у Raise 3D – стол фиксируется по всей плоскости шпильками в 13 точках.

Фиксация нагреваемого стола Raise 3D

Стол без подогрева.

Печатная поверхность без нагревателя часто используется в 3D принтерах предназначенных для работы только с PLA и другими низкотемпературными пластиками. Например – принтеры для детей или большие принтеры с открытым корпусом.

Печатная поверхность без нагревателя часто используется в 3D принтерах предназначенных для работы только с PLA и другими низкотемпературными пластиками. Например – принтеры для детей или большие принтеры с открытым корпусом.

Детский принтер с акриловой печатной платформой

Столы без подогрева изготавливают из алюминия или акрила. Если стол алюминевый то сверху нужно использовать стекло или любое другое покрытие. Алюминий – мягкий метал и даже латунное сопло, при неправильной настройке, может поцарапать или испортить его.

Нагревательный стол с алюминиевым основанием и зеркалом

Акриловые столы часто используются в недорогих 3D принтерах предназначенных для детей. Акрил сложно испортить или разбить. На акриловом столе можно печатать без стекла или другого покрытия.

ПроизводительRaise3D
ПроизводительFlashForge
ПроизводительRaise3D
ПроизводительRaise3D

Поверхность стола

Чтобы первый слой точно прилип к столу намертво – используются разные поверхности которые повышают адгезию. Со съемной поверхности удобнее снимать модель. Если вам нужно сразу же начать печатать другую модель, можно просто быстро заменить одну съемную поверхность на другую.

Самая популярная поверхность стола – это обычное закаленное стекло или зеркало. Оно не дорогое и доступное. Считается что класс точности у зеркала выше, но для небольших рабочих зон (до 200х200 мм) хватит обычного закаленного стекла.

Само по себе стекло плохо удерживает первый слой, поэтому для повышения адгезии используются различные клеи или наклейки.

Обычное стекло может лопнуть от перепада температур или “раскрошиться”, тогда модель отрывается вместе с кусочками стекла. Хорошо что его легко заменить.

Кусочек стекла оторвался вместе с моделью

Ситалловое стекло – по сути это обычное стекло с добавлением оксида бора. Это делает его более крепким чем обычное стекло и устойчивым к перепаду температур. Но стоимость такого стекла значительно выше чем обычного или закаленного.

Ситалловое стекло

Перфорированный стол – используется в основном для печати ABS пластика. Благодаря перфорации пластик прочно прилипает к печатной платформе. Что бы низ модели получился ровным в настройках слайсера нужно включить печать на рафте (подложке).

Перфорированный стол используется в принтерах UP!

Наклейки – существует огромное разнообразие наклеек на печатные платформы. Это может быть как и обычный малярный скотч, так и специализированная поверхность (шершавая с клеевой поверхностью).

Готовая модель проще снимается с гибкой подложки, чем например со стекла. С некоторых подложек модель легко снимается после остывания печатной платформы. Для некоторых нужно нагреть стол и уже потом отрывать модель.

Отдельно можно выделить разнообразные составы которые наносятся на поверхность печатной платформы для повышения адгезии первых слоев. 3D лаки, 3D клеи и т.д. Наверное у каждого 3D мейкера найдется свой особенный рецепт того самого состава на который липнет почти все. Это может быть клей БФ смешанный с растворителем или спиртом, ABS разведенный в ацетоне, квас с сахаром, клей карандаш и т.д.

Не стоит распылить лак и другие составы в виде спрея внутри принтера. Частички клея могут оседать на механизмах, вентиляторах и даже попасть на электронику Это может привести к поломкам 3D принтера. Просто достаньте поверхность печатного стола из принтера и нанесите клей.

ПроизводительRaise3D
Читайте также:  Принтеры формата А2 цветные лазерные и черно-белые
ПроизводительFlashForge
ПроизводительWanhao
ПроизводительFlashForge

Виды калибровки

Помимо выбора поверхности печатной платформы, важно правильно выровнять плоскость стола и выставить правильный зазор между столом и соплом. Калибровка может быть автоматическая и ручная.

Принтеры с большими печатными поверхностями, например Raise 3D Pro 2 и Pro 2 Plus, калибруются на заводе. Пользователю остается только проверить зазор между столом и соплом, т.к при транспортировке он может сбиться.

Автоматическая калибровка

Автоматическая калибровка производится при помощи датчика (оптического или контактного), который крепится рядом с экструдером. Принтер поочередно проверяет несколько точек на печатной платформе и запоминает значения. Первый слой будет печататься с поправкой на кривизну стола.

Можно встретить калибровку при помощи токопроводящей подложки которую размещают вместо печатной поверхности. Этот способ встречается редко, но все же имеет место быть. Обычно его используют для калибровки 3D принтеров с кинематикой дельта или дельта робот.

Автоматическая калибровка позволяет быстро и без усилий выровнять стол. Особенно незаменимой она становится для принтеров с кинематикой “дельта” или “дельта робот”. Оптические датчики “не видят” стекло, поэтому для принтеров с оптическим датчиком лучше использовать другие поверхности печатной платформы.

В некоторых моделях принтеров есть меню с подсказками помогающее правильно настроить плоскость платформы и зазор. Достаточно запустить “помощника” и следовать инструкции на экране. Это не совсем автоматическая калибровка, но с такой помощью новичку становится намного проще правильно откалибровать стол.

Пример 3D принтера с автоматической калибровкой – Raise E2. На экструдере Raise E2 расположен контактный датчик для определения расстояния между соплом и печатной поверхностью. Полученные значения помогают скорректировать высоту печати первого слоя. Калибровать можно не весь стол, а только область на которой будет располагаться модель.

Ручная калибровка

Ручная калибровка – это когда плоскость стола и зазор между столом и соплом пользователь выставляет сам. Для этого под печатной платформой есть винты или барашки которыми можно регулировать высоту печатной платформы.

Калибровочные винты

Стандартный зазор между платформой и соплом, у большинства принтеров, должен составлять – 0,1-0,2мм. Если под рукой нет набора щупов, его может заменить стандартный лист А4 сложенный пополам. Перед калибровкой печатную поверхность (если она с подогревом) и сопло нужно нагреть.

Иногда производители 3D принтеров рекомендуют зазор между столом и соплом – 0. Поэтому перед калибровкой прочитайте инструкцию.

Мы рассмотрим калибровку двух самых распространенных кинематик – картезианскую и дельта.

Картезианская кинематика основана на декартовой системе координат и движении головы 3D принтера по осям x, y, z.

Пример принтера с картезианской кинематикой

В дельтах перемещение экструдера происходит по 3 одинаковым осям при помощи кареток, перемещающихся по вертикальным направляющим. Дельта принтер можно назвать упрощенным дельта – роботом, но это все же две разных кинематики.

Пример принтера с кинематикой дельта

Калибровка стола 3D принтера с картезианской кинематикой

У разных производителей инструкция по калибровке может немного отличатся. Мы рассмотрим тут калибровку принтера со стандартной кинематикой.

Нагрейте стол и сопло. При нагреве металл немного расширяется, так что на “горячую” и на “холодную” зазор между печатной платформой и соплом может отличаться.

Через меню принтера отправьте стол и экструдер в “дом” или нулевое положение по всем осям. Обычно нулевая точка это – ближний левый угол у экструдера и верхнее положение печатной платформы. Обязательно нужно следить чтобы 3D принтер не уперся соплом в стол и не повредил его. Если это первая калибровка – при помощи гаек опустите стол максимально низко.

Через меню принтера или вручную (для этого нужно отключить двигатели через меню) передвиньте экструдер так чтобы сопло оказалось над регулировочным винтом.

При помощи щупа и регулировочного винта выставите зазор между печатной платформой и соплом.

Повторите все действия над всеми калибровочными винтами. Обычно винтов 3 или 4.

После выравнивания плоскости над винтами передвиньте экструдер в центр и проверьте зазор. Если зазор соответствует щупу, то плоскость стола и расстояние до платформы откалиброваны правильно.

Калибровка стола дельта принтера

Калибровка дельта принтера – это очень объемная тема, поэтому здесь мы опишем лишь общие принципы.

У дельта принтера нет привычных нам осей x, y и z. Вместо этого у дельта принтера есть 3 башни – A, B, C, по которым передвигаются каретки.

Поскольку стол у дельты статичный, то он калибруется программно. Калибруется зазор по 3м точкам (у колонн) и линза (центр) стола. Линза может быть вогнутая или выгнутая.

Перед калибровкой проверьте механику принтера – ремни должны быть натянуты равномерно, не должно быть люфтов кареток и эффектора (пластина к которой крепится экструдер). Если ремни будут натянуты плохо или неравномерно откалибровать принтер будет проблематично.

Некоторые 3D мейкеры проверяют натяжку ремней при помощи тюнера. Равномерно натянутые ремни будут звучать одинаково, а вот правильная “нота” находится опытным путем.

Для калибровки дельты есть огромное количество программ, но обычно используется одна из двух – Pronterface или Repetier-Host. При помощи них можно напрямую обращаться к принтеру используя специальные команды и менять значения в прошивке.

Читайте также:  Куда сохраняются отсканированные документы на компьютере по умолчанию

В качестве вспомогательных программ можно использовать виртуальный калькулятор и уже оттуда переносить значения в прошивку или скачать готовый GCode. В них необходимо указать параметры вашего принтера – прошивку (обычно это Marlin или Repetier) длину диагоналей, окружность и т.д. Эти параметры можно взять из прошивки или измерить штангенциркулем. Важно максимально точно указать все параметры иначе откалибровать принтер не удастся.

Сначала выравниваются 3 точки у башен A, B, C и только потом уже корректируется линза в центре стола.

Ручная калибровка дельты сложна, но повторять ее приходится не часто. Обычно повторно калибровать принтер нужно только после замены некоторых механических узлов, ремней или замены покрытия печатной платформы.

Итоги

Процесс калибровки может показаться муторным и сложным, но на самом стоит один раз сделать это самостоятельно и процесс уже не будет казаться таким пугающим. К тому же большинство производителей стараются помочь начинающим пользователям и оснащают свои принтеры датчиками автокалибровки или стараются максимально упростить этот процесс подробными подсказками в меню.

А разнообразие покрытий для печатного стола поможет найти именно ту поверхность которая подойдет под ваши задачи. Как показывает практика у каждого 3D мейкера, новичка или опытного, есть свой проверенный способ чтобы первый слой прилип намертво.

Не бойтесь экспериментов и пусть каждая 3D печать будет успешной.

Как выбрать 3D-принтер, или зачем нужен нагревательный стол и закрытая камера

Различные модели 3D-принтеров отличаются максимальной температурой нагрева стола, на котором ведется печать. В данной статье я расскажу о разных категориях принтеров по этому очень важному параметру. Ведь от нагрева стола зависит и спектр материалов, которыми принтер может печатать. Также я коснусь вопроса, зачем нужна закрытая камера.

Принтеры без под подогрева стола

Способны печатать только одним видом пластика — ПЛА. Этот материал годится для прототипов, сувениров, и при нагреве до 60°С становится мягким и изделие теряет форму. С огромными усилиями на таких принтерах можно пытаться печатать другими материалами, но результат вас не обрадует. Обычно это принтеры типа Prusa с подвижным столом, но встречаются и “кубики”.

Проблемы происходят из-за усадки (уменьшения размера) изделия из пластика после остывания. Если пластик с усадкой (а это практически все пластики, кроме ПЛА), то края изделия начинает отрывать от столика, на котором идет печать, геометрия изделия неисправимо портится или оно вовсе полностью отклеивается от стола, рискуя повредить печатную головку, которая продолжает двигаться.

Плюс (или минус?) таких принтеров в том, что производители в них экономят не только на нагревателе стола, но и на всем остальном. Поэтому это дешевые принтеры.
При этом, в описании таких принтеров отсутствие подогрева стола может быть никак не указано (будьте бдительны!), но бывает указана возможность печати другим пластиками, кроме ПЛА, что вводит покупателя в заблуждение. И с проблемами печати вы столкнетесь уже после приобретения такого принтера.

Самый известный из принтеров без подогрева стола — Makerbot Replicator 2
Из китайских моделей — TEVO Michelangelo

Далее рассказ пойдет про более интересные принтеры с подогревом стола от 100°С до 170°С, которые предназначены для печати пластиками с усадкой — от классического АБС до Поликарбоната. Чем выше максимальная температура стола, тем большим количеством пластиков вы сможете печатать, т.к. нагрев стола предотвращает порчу детали из-за усадки во время печати. При этом, чем выше температура плавления пластика, тем сильнее должен греться стол.

Принтеры с подогревом стола до 100°С

Подойдут для печати многими пластиками, кроме технических. При этом, печать крупных изделий популярным АБС-пластиком на такой низкой температуре будет проблематичной. Реально АБС требует от 110°С до 130°С на столе, особенно это касается дешевых марок с большой усадкой, которые очень широко представлены в продаже. Печатать же более интересными техническими пластиками — нейлоном, полипропиленом, поликарбонатом, на таких принтерах вообще не получится.

Из китайских принтеров это Anycubic, различные модели Flashforge.

Принтеры с подогревом стола до 120°С

Отлично подойдут для печати АБС-пластиком. Но, если требуется печать крупных изделий из АБС, то такому принтеру необходима и закрытая камера печати. Она нужна для поддержания большой температуры воздуха вокруг печатаемого изделия, что снижает усадку в процессе печати по всей высоте изделия. Чем выше держится температура в камере, тем лучше для печати!

И тут начинается интересное. Те производители, у которых есть обычные модели с “открытой камерой”, закрывают их сверху пластиковым прозрачным “аквариумом”, а продавцы предлагают их под видом принтеров с закрытой камерой! Конечно, такое решение дешево, но, чем больше объем камеры, тем сложнее в ней поддержать высокую температуру, а в этом случае объем значительно увеличивается. Это значит, что в таких принтерах температура в камере будет ниже, чем нужно для качественной печати.

Читайте также:  Как сканировать в виндовс 10 и в виндовс 7: Подробная инструкция

Еще интереснее ситуация, когда принтер закрыт по бокам, но полностью открыт сверху и вообще не имеет никакой крышки. При этом продавцы выдают их за принтеры с закрытой камерой (будьте бдительны!).

Спрашивается, а почему бы не закрыть любой принтер сверху полностью, не увеличивая объем “аквариумом”? Да потому, что все простые модели спроектированы так, что от экструдера (печатающей головки) вертикально вверх поднимается пучок проводов, а также трубка, по которой подается нить с пластиком (смотрите при выборе внимательно на фотографии принтера со всех сторон). Все это торчит сверху из принтера и не дает нормально его закрыть. Особенно это касается принтеров с удаленной Bowden подачей пластика, где мотор, толкающий пластиковую нить, вынесен на корпус принтера.

Казалось бы, и что такого? Ну поверните провода в бок от экструдера, чтобы они не торчали вверх и не мешали… Однако, для этого нужно применять конструкторские решения с горизонтальным расположением подходящих к экструдеру проводов и трубок, и проектировать принтер изначально с учетом закрытой камеры.


Что интересно, даже некоторые дорогие закрытые импортные принтеры имеют большую высоту и увеличенный просвет внутри камеры между экструдером и верхней крышкой, т.к. в них конструкторы не смогли (не захотели) повернуть трубку подачи пластика горизонтально. А значит, и в них объем камеры больше, чем нужно.

Большая часть как импортных, так и отечественных принтеров попадают в эту категорию.

Принтеры с подогревом стола от 130°С до 150°С

Вот эти принтеры уже достаточно хорошо проработаны конструкторами. Большая часть таких принтеров действительно имеет хорошо прогреваемую закрытую камеру с боковым расположением проводов и трубок экструдера. В них можно печатать как большие изделия из АБС-пластика, так и мелкие изделия из технических пластиков — нейлона, полипропилена, поликарбоната.

Из отечественных принтеров в этой категории отметим Picaso3D и PrintBox3D.

Принтеры с подогревом стола до 170°С

Тут мы подходим к закрытым принтерам с очень высокой температурой стола. Эти принтеры проработаны конструкторами с учетом тенденций в 3D-печати на увеличение рабочих температур, а значит, на возможность печати все более прочными, термостойкими пластиками. Таких принтеров мало, они дорогие, за редким исключением.

Зачем греть стол так сильно? Дело в том, что чем выше температура плавления пластика, тем сильнее должен греться стол и окружающий воздух в камере, иначе изделие при печати отклеится от стола и печать прервется. Так, у поликарбоната температура печати экструдера может достигать 310°С. Если мелкие детали могут быть напечатаны при температуре стола в 130°С, то средние уже от 150°С, а крупные удержатся на столе только при 170°С.

Кроме того, такие принтеры обладают потенциалом для печати и другими тугоплавкими пластиками. Например, при температуре экструдера от 400°С можно печатать PEEK (полиэфирэфиркетон). Этот тугоплавкий и прочный пластик используется в авиации, космической технике.

В этой высокотемпературной категории отметим китайский принтер компании Intamsys FUNMAT HT с температурой экструдера до 450°C, стола — до 160°C.

Из отечественных не можем не упомянуть про 3D-принтер Faberant Cube
с температурой экструдера до 340°C, стола — до 170°C.

Выводы

Если вы хотите печатать различными пластиками, а не только одним ПЛА, то 3D-принтер должен иметь подогреваемый стол. Если предполагается печать крупных изделий из АБС, то нужна настоящая закрытая камера, без «аквариума» сверху. Чем выше максимальная температура стола, тем больше спектр материалов, которые вы сможете использовать в вашем принтере. У принтеров с подогревом стола до 170°С этот спектр очень большой, вплоть до поликарбоната и PEEK, если позволяет нагрев экструдера.

В следующих статьях рассказ более подробно пойдет о максимальной температуре экструдера, кинематике и других вещах.

Подогрев для бюджетного 3D-принтера – качественная печать силами абсолютного новичка

  • Цена: $49.30
  • Перейти в магазин

Чтение обзоров 3D-принтеров на «Муське» вызывало острое свербление чутка пониже спины. С одной стороны — уж очень хочется, с другой — жаба душила отвалить за довольно бесполезную штуку тонну денег, к тому же все они выглядели страшнее атомной войны.

Потом я отправил 11-летнее дитё на летние курсы по проектированию и 3D-печати, где мы попробовали принтеры от Ultimaker до Leapfrog XL, попечатали всяких полезностей, и всё же решили, что жабу можно и поуговаривать 🙂

Осталась проблема страхолюдности. Принтеры типа Prusa занимают на столе кучу места и торчат всеми своими кишками наружу. Поэтому когда я увидел обзоры красивого и достаточно компактного принтера Micromake D1 (раз, два), решение созрело окончательно.

Micromake D1 — однозначный красавец. Производитель хвалится тем, что все алюминиевые опоры сначала раскраиваются и только потом окрашиваются, чтобы даже торцы деталей были обработаны. Все пластиковые детали отлиты фабричным способом, а не отпечатаны, и даже все болты в комплекте поставляются чёрными. Ну чисто Дарт Вейдер из Star Wars 🙂

Читайте также:  Что лучше для эксплуатации – лазерный или светодиодный принтер?

Производитель предлагает 3 версии принтера — на фторопластовых роликах типа мебельных, на полированных осях и самую дорогую — на рельсах. Поскольку все моторы расположены в основании, печатающая голова — лёгкая, конструкция при резких движениях моторов не шатается и не разбалтывается. Поэтому я решил, что переплачивать за дорогие опции — деньги на ветер (и не ошибся).

Принтер был заказан 10 июля после интенсивной переписки с продавцом (у него отличный английский!) и изучения вдоль и поперёк его Youtube-канала. Спустя 15 дней я получил коробку у СДЭК, все вопросы с таможней, таким образом, были не на мне (а то случались жуткие прецеденты).

После небольшого торга и применения копеечного купона принтер мне обошёлся в $225.

Поскольку я сразу твёрдо решил, что хочу печатать пластиком ABS, который твёрже другого варианта — PLA, был заказан дополнительный модуль — стол с подогревом.

Дело в том, что при остывании пластик слегка сжимается. Головка принтера берёт пластик с катушки, плавит его при температуре 230 градусов Цельсия и через головку диаметром 0,4 мм выдавливает послойно на рабочую поверхность. Если нижний слой успеет остыть, сжавшаяся в объёме деталь просто отскочит от поверхности и печать придётся прекратить.

Чтобы этого не произошло, пластиком ABS печатают на подогретом столе («heated bed») — фактически, это печатная плата с одной длинной дорожкой-змейкой, на которую подаётся ток. Плату выполняют не на текстолите, а на толстом листе алюминия и она фактически работает конфоркой. На той же плате располагают термистор, который контролирует температуру. Сверху на heated bed укладывается лист стекла, и весь этот бутерброд подогревается до 110 градусов.

Чтобы потянуть увеличившуюся мощность агрегата, требуется поменять БП на мощный. Производитель поставляет heated bed с БП 12V 16.5A — весь комплект обошёлся в дополнительные $49.30. Забавный момент — хоть продавец и сделал скидку за лишний БП, но штатный маломощный блок в коробку всё равно положил. В хозяйстве сгодится…

Весь комплект приехал в плоской коробке внутри ещё одной — транспортной. Вес — около 8 кг. Все детали упакованы хорошо по отдельным отсекам, стойки — завёрнуты. За упаковку — твёрдая пятёрка.

Про сборку принтера писать подробно не буду — она занимает около 4 часов при условии рук из правильного места и большой внимательности. Просто скачиваете видеоролики с инструкцией по сборке, отсматриваете целиком, а потом по ним собираете. Правда, предупреждаю, пальцы у вас от шестигранного ключа будут болеть ещё дня два 🙂

Производитель заботливо положил в комплект управляющую плату с уже распаянным усиленным разъёмом питания, поскольку гонять почти 7 ампер через обычный штекер 5.5мм однозначно не стоит:

После сборки принтера я взялся за heated bed:

Идеальной ровностью алюминий не страдал — пришлось наклеить на стеклянный стол шкурку и заняться полировкой:

Провода и управляющую плату защитил слоем теплоизоляционной пенки и, для надёжности, куском кулинарного силиконового коврика трогательного розового цвета, купленного в Ашане за сто рублей. Обратите внимание, что производитель штатно предлагает крепить стекло рабочего стола на heated bed канцелярскими скрепками — три штуки были заботливо приложены:

Тут вылезла проблема:

До положенных 110 градусов подогрев разгоняется долго. Нет, не так: ДОЛГО. Минут так сорок. Поскольку алюминий «хотбеда» плотно прилегает к несущим и отлично передаёт тепло по ним в атмосферу, он сначала согревает собой всю конструкцию, и только потом начинает потихоньку добираться до нужных градусов. Также тепло на отлично утекает по сторонам и сверху.

Я боролся с проблемой, накрывая рабочую поверхность силиконовым ковриком, но решение оказалось так себе. Подогрев перестал простывать от любого сквозняка, но скорость прогрева особо не улучшилась. Я стал искать способ сделать для heated bed «шубу» и помешать утечкам тепла.

Теплопередачу от алюминия к стеклу улучшила треть тюбика КПТ-8.

В поисках материала для «шубы» нашёл нестандартное решение: взял пробковый лист — подкладку для ламината, обрезки которого остались с ремонта. Также впервые за 20 лет довелось взять в руки циркуль 🙂

В результате heated bed оказался облачён в слоёный пирог из нескольких листов пробки, наружу торчит только стекло. Крепёжные отверстия я рассверлил, чтобы в них вошли винты с надетой на них теплоизоляционной трубкой. Шайбы также изолировал от нагревающейся пластины колечками из силикона, чтобы уменьшить теплопередачу на раму.

Итог — до 70 градусов стол разогревается за 5 минут, за двадцать он выходит на рабочий режим в 110 градусов.

А результат?

Для испытаний принтера взял известную тестовую модельку с Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:24238:

Печатал пластиком отечественного производства d=1,75 по 478 рублей за кило, настройки «по-умолчанию». Принтер после автоматической настройки уровня:

Читайте также:  МФУ M1120: Ошибка печати, режима очистки - замятие в печке

отдельно вид подошвы модели:

слои, если присмотреться, видны, но если учесть, что ни «шкурингу», ни «ацетонингу» изделие не подвергалось, то результат вышел достойный:

Принтером я в результате весьма доволен. Его, в силу конструкции, достаточно сложно откалибровать для печати моделей с подошвой более 10 см. в диаметре, зато он позволяет печатать штуки до 32 см. высотой. Для печати мелких моделей достаточно налепить на стекло малярный скотч со стройрынка — и результат выходит неизменно отличный. Главное что теперь дитё не оттащить от агрегата — он делает модели и тут же их печатает. Очень помогает то, что на Thingiverse есть огромный запас моделей под установку датчиков Arduino — и можно от моделей «на коленке» с торчащими по сторонам проводами двигаться к более основательным поделкам.

Столы для 3d принтера: нагревательный, с калибровкой и подогревом

  • Главная
  • 3D печать
  • 3D принтер
    • Чертежи 3D принтеров
  • Все статьи DIY
    • Hot end (печатающая головка)
    • Другое
    • Нагревательный стол (Heated bed)
    • Направляющие
    • Самодельные 3D принтеры
  • Разное
  • Светотехника

Категории

  • 3D печать (9)
  • 3D принтер (70)
    • Чертежи 3D принтеров (1)
  • Без рубрики (6)
  • Все статьи DIY (50)
    • Hot end (печатающая головка) (13)
    • Другое (11)
    • Нагревательный стол (Heated bed) (3)
    • Направляющие (3)
    • Самодельные 3D принтеры (19)
  • Разное (12)
  • Светотехника (10)
  • Можно заказать:

    Цена: 50 руб.

    —————————————— Терморезистор 10 кОм 1%:

    Цена: 50 руб.

    ——————————————
    3d печать на заказ:

    Печать на 3D принтере

    Heat bed или нагревательный стол по-русски!

    Недавно решил напечатать на своем принтере достаточно крупную деталь, длиной 10 см. Оказалось, что при печати 3-4 слоя деталь начинает изгибаться и отслаиваться от стола. Никакие ухищрения не помогали. Мне не хотелось делать нагревательный стол, но видимо от этого никуда не деться.. Опять же была проблема — невозможно купить термодатчик, надо заказывать, а ждать лень. Поэтому решил делать стол без датчика температуры, да и не нужен он — менять температуру нагрева не надо, а потому измерять её ни к чему.

    Посмотрел различные виды подобных столов и понял одну закономерность — у большинства нагревательных столов ширина дорожек примерно 5 мм. Решил действовать наобум, без вычислений — авось получится температура 100 градусов. По моим ощущениям и в сравнении с существующими моделями нагревательных столов, она должна была быть именно такой. Взял кусок одностороннего текстолита и выпилил кусок по размеру рабочего стола принтера 17х28 см.

    заготовка нагревательного стола
    heat bed

    Далее нарисовал будущие дорожки шириной 5 мм :

    разметка нагревательных линий

    Подумал.. и решил их сделать в форме змейки ( чтобы потом не париться с соединением соседних дорожек):

    дорожки в форме змейки

    Взял острый саморез и процарапал дорожки по нарисованным линиям. Замерил сопротивление змейки от начала до конца (т.е. сопротивление всего стола) — оно было порядка 1,5 Ом. Померил сопротивление половины стола — опять 1,5 ом. Значит где-то коротит. Сколько я ни бился, мне так и не удалось избавиться от замыканий. Бросил это дело с саморезом и дрёмелем проточил все дорожки. Получилось некрасиво, кривовато, но зато без замыканий, сопротивление 2.2 Ома. Вот как выглядит стол на просвет:

    нагревательный стол на просвет.
    замыканий нет

    Подключил к блоку питания на 12 В напрямую — температура стола не более 70 гр. Сначала расстроился, что придется уменьшить толщину дорожек, но вовремя приложил это чудо к столу принтера. Оказалось, область печати принтера короче рабочего стола на целых 10 см . Я быстренько перепаял провода поближе друг к другу и температура тут же подскочила до 120 гр. Это победа Вода тут же с шипением испаряется.

    Установил стол на принтер и понял — нужны пружинки, без них никак нельзя — от температуры дерево может рассохнуться (принтер у меня деревянный) да и регулировать горизонтальность стола намного проще с подпружиненным столом.

    Пружинки сделал из того, что было — намотал стальку на болт, виток к витку:

    Снимаем её и немного растягиваем:

    И делим на части:

    Запас хода у них небольшой, примерно 3-4 мм на 1,5 см пружину — этого вполне достаточно. Вот какой стол у меня получился:

    пружинки в действии

    Кажется, что они полностью сжаты, но это не так, поверьте на слово
    С другой стороны стола сделал пружинки покороче, они получились мягче, но и нагрузка в этой части стола меньше:

    Вот весь стол в сборе:

    готовый стол с подогревом

    Температура стола 105-110 гр. Стекло от фоторамки из Икеи, размер оказался идеально подходящий Толщина стекла 2 мм.

    Замеченные особенности — любой текстолит в магазине горбатый, искривленный и т.д. обязательно нужно стекло, чтобы выровнять поверхность стола. При нагреве текстолит еще немного покоробился. Не знаю как его сделать идеально плоским.. но это не мешает, т.к. с помощью регулировочных болтов и пружин стол выравнивается буквально за пару минут

    Читайте также:  Как установить принтер на компьютер. Пошаговая инструкция

    Да, печатаю я на стекле, смазанном раствором ацетона с ABS пластиком — дешево и сердито. Когда печатал на оргстекле, с трудом мог оторвать детали, однажды вместо детали оторвался кусок оргстекла и я глубоко порезал палец. С тех пор печатаю только на стекле

    P.S. Некоторые умельцы печатают на стекле, покрытом сахарным сиропом, увы.. у меня с сахаром ничего не получилось — он очень быстро кристаллизуется и толку от него никакого (нужны более высокие температуры, что бы он расплавился). Некоторые печатают на загадочном синем скотче — я нашел это скотч и провел пару экспериментов!

    Интересные статьи:

    18 комментариев к статье

    Подскажите пожалуйста что мне делать, мне нужен стол 40смХ40см я пытался сделать из текстолита не помогает греет слабо рука терпит а цешка у меня без термометра так что температуру сказать не могу и я сделал всего 4 дорожки для эксперимента

    У меня есть несколько идей на этот счет.

    Как вариант — можно протравить на текстолите 2 стола, как в статье (размеры будут почти совпадать) и подключить их параллельно, но нужен мощный блок питания.

    Второй вариант — сопротивления моего стола получилось 1.8 Ом,ориентируйтесь на эту величину.Разбейте ваш стол на несколько частей, сопротивление каждой части должно быть примерно 1,8 Ом и затем подключите их параллельно.

    Какой рисунок стола и толщина дорожек должны быть, сказать сложно, все зависит от толщины меди на текстолите.

    Сложность еще и в том, что печатать сразу на всей поверхности требуется редко, поэтому нагрев всего стола необходим очень редко.Попробуйте сделать небольшой нагреваемый участок на столе, поработайте с ним..Если не хватит его площади, сделайте еще один нагреваемый участок и т.д. Включать их отдельно по необходимости, иначе в помещении будет жарко как в бане:)

    Я сейчас обхожусь совсем без нагрева стола,т.к. печатаю только маленькие детали, а когда приходится печатать большие детали — если отслаиваются,то подклеиваю к столу в процессе печати жидким ABS-ом. Хочу перейти на синюю ленту от 3М, но пока не могу её найти в продаже.К ней пластик липнет без подогрева.

    P.s. Для каких задач вам нужен такой большой стол? Архитектурные объекты?

    Если так, то можно печатать прямо на оргстекле (обработанном мелкой наждачкой) — ничего отслаиваться не будет,как и отделяться от стекла))). Вместе со стеклом и отдавайте:) а стоимость оргстекла можно заложить в стоимость модели. Я печатал на оргстекле толщиной 2 мм, но оно само слегка прогнулось от температуры (я печатаю при t=240гр), поэтому рекомендую взять потолще — 3-5 мм.

    токая площадь стола нужна для моделирования я увлекаюсь радио моделями в частности катерами и я думал печатать корпуса катеров на принтере

    Илья, если есть время, подождите до следующей недели. Планирую провести сравнение печати на различных поверхностях.

    В числе прочего будет каптоновый скотч на нагретом столе, оргстекло и синий скотч на столе без подогрева, и различные жидкости как на нагретом столе, так и без подогрева (сахар, пиво:) — да-да,некоторые на нем печатают;смесь abs-пластика с ацетоном).

    Возможно, печать без нагреваемого стола все-же реальна.

    Сегодня мне удалось найти и заказать в своем городе синий скотч, привезут его в понедельник… А пока я думаю как оценивать качество прилипания к различным поверхностям..

    что за синий скотч и с чем его едят?

    «Адский» стол получается ))) Стекло может треснуть по линии нагрева.. Надо пробовать. Но идея мне понравилась! Что бы стекло не треснуло, можно подложить алюминиевый (железный) лист — время нагрева увеличится, но зато нагрев будет равномерный.

    а в качестве изолятора тепла от основного стола можно использовать кусок асбеста не сильно толстого он в строительных магазинах продается или где газовые котлы и оборудование для отопления дома
    а про лист алюминия это очень хорошая идея вопрос где взять каптоновый скотч екате есть гдето?

    Синий скотч — специальный малярный скотч синего цвета. На нем многие печатают. На странице http://reprap.org/wiki/Main_Page справа есть видео, самый первый кадр — стол. покрытый таким скотчем.

    Добрый день. Подскажите на вашем столе стекло обычное? а то у меня постоянно лопает, подозреваю что может из-за того что подогрев не по все плоскости стола?

    Извиняюсь, перечитал, увидел стекло от фоторамки))) возможно каленое!

    Стекло самое обычное. Можно не бояться, что оно лопнет, т.к. все-равно покрыто скотчем.
    А вообще, я сходил в стекольную мастерскую и сделал с десяток стекол. Уже примерно год пользуюсь, осталось целых около 5 стекол

    Пара вопросов к автору:
    Какая в итоге получилось площадь стола?
    И можно посмотреть подключение к блоку питания?

    Площадь стола получилась формата А4. Подключение стандартное через ramps. Главное, чтобы установленный в ramps полевик выдержал ток.

    Спасибо. Сейчас делаю корпус принтера, планирую из алюминиевого сложного мебельного профиля, электронику заказал с Китая. В нашем городе сложно достать такой профиль, если не найду, буду лепить из того, что есть.

    Читайте также:  МФУ M1120: Ошибка печати, режима очистки - замятие в печке

    С текстолитом тоже проблем много. Заказал односторонний 300х300, а пришёл двухсторонний 300х200. А вот что если с 2-х сторон сделать дорожки и запараллелить? Скорость нагрева увеличится?

    Такая же беда была… 300*300 прислали двухсторонний, думал сделаю с одной стороны, а на обратной стороне будет равномернее передавать тепло.
    80 С за 30 минут и стоит!
    Плюнул, закинул в угол, давай голову ломать как переделать… и тут пришло оно! Озарение!
    Симметрично выпилил дорожки на другой стороне и параллельно подключил к бп 12в/30А/350вт.
    100 С за 4 мин. 20 сек.
    140 С максимум за 11 минут.
    Я снизу утеплил стол пробкой из икеи.

    radiohlam.ru

    полезные устройства из радиохлама

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или.

    • Перейти на страницу:

    Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или.

    Сообщение universal007 » 11 июн 2012, 09:00

    Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или импульсник на халяву!

    Лирическое вступление, можно не читать.

    К сожалению, у струйных принтеров жизнь хоть и в цвете, но недолгая. Большинство из них заканчивают свой путь вместе со своими стартовыми картриджами так и не показав на что они способны в полную силу. Некоторым везёт больше и им посчастливиться увидеть ещё один (а может и не один) комплект картриджей, купленный его расточительным хозяином.
    Но среди них встречаются долгожители, и конечно это Epson. Ко мне попадали почти раритетные струйные принтеры фирмы Epson, жизнь которых исчислялась, наверное, десятком лет.
    И очень было приятно, когда эти принтеры оживали и могли показать на что они способны.
    Но как не крути, время берёт своё. На смену надёжных, хоть и не таких быстрых, принтеров пришли принтеры однодневки (одноразовые) сделанные уже не с таким запасом прочности.
    И, наверное, в каждом доме когда-нибудь жил, трудился и отправился на полку в кладовке струйный принтер. И если не в Вашем, то в доме друга, родственника или соседа.
    Если так, то у настоящего радиохламера есть возможность дать вторую жизнь этим трудягам или хотя бы с пользой для себя использовать их потенциал.
    В каждом струйном принтере можно найти два или три двигателя, шаговые или постоянного тока. Чем старше принтер, тем мощнее эти двигатели. Самое банальное и применение двигателя постоянного тока – сделать довольно мощную минидрель за бесплатно. Из шагового двигателя можно сделать генератор (ветряной или ручной), какую-нибудь тихоходную и мощную крутилку или привод для чего-нибудь.
    У многих стоит так называемая перистальтическая помпа, вакуумный насос, который в умелых руках может быть очень полезен.
    Ну и, собственно, гвоздь программы, тема нашей беседы – импульсный блоки питания.

    Во всех струйных принтерах применяют импульсные блоки питания, некоторые даже на два напряжения и с дежуркой.
    Напряжение на выходе от 24 до 42 вольт с током от 600мА до 2А.
    Собраны они, в основном, на шимке + полевик, на выходе сборка шотки, 431 и оптрон, но встречаются блоки собранные и по более простой схеме.
    В общем, качественные блоки, не ширпотреб, которые после несложной доработки смогут прослужить ещё не один, не побоюсь этого слова, десяток лет.

    Напряжение на выходе этих блоков питания, можно регулировать в широком диапазоне – это самое простая доработка.
    Для получения мощности побольше придется немного повозиться.

    Блоки от Canon и Epson имеют дежурный режим, как запустить их на постоянку будем обсуждать чуть позже.
    Блоки от HP без дежурки, в основном имеют на выходе 16 и 32 вольта с током 600мА и 1.2А.

    Единственное неудобство, но и это не преграда для настоящего радиохламера – отсутствие схем на большинство из них.
    Так как все они собраны по классической схемотехнике то особых проблем с отсутствием схем возникнуть не должно.
    Правда некоторые элементы на платах или вовсе не промаркированы или имеют своеобразную маркировку – уж очень это любит Epson.

    Но с таким админом как у нас, я надеюсь, мы и такую задачку решим!

    И так первый претендент на доработку.
    Блок питания от струйного принтера Canon.
    Маркировка на корпусе K30245, похож на K30270.
    Шим – PNGZ
    5N80C или 60C
    ER1002CT

    Где то в сети нашёл информацию про переделку на другие напряжения и обход дежурки. Адрес сайта и автора, к сожалению, не помню.
    Поэтому если Вы автор этой переделки и доработки – не сочтите это за плагиат – Ваш труд будет увековечен и на этом форуме.

  • Ссылка на основную публикацию