Типы и размеры скоб для строительного степлера: как выбрать нужный

Типы скоб для степлера

Строительный степлер сегодня используется во многих сферах: ремонт, реставрация, дизайн, хенд-менд. В качестве расходников используются специальные скобы, гвозди или штифты. Они различаются по форме, по материалу изготовления, по геометрическим параметрам и по назначению. Последнее особенно важно, если вы используете степлер профессионально. Неверно выбранный расходник может либо плохо скрепить элементы, либо вообще не соединить их или повредить. Давайте разберемся какие типы скоб для степлеров бывают и для чего они применяются.

Типы скоб

По форме скобы можно разделить на три вида:

• П-образные (самые распространенные);
• U-образные (для кабелей);
• Т-образные (они же штифты и гвозди).

П-образные скобы используются для соединения практически всех материалов. Основные параметры: длина ножки, ширина скобы, толщина. От длины зависит глубина погружения скобы в материал; от ширины скобы – на сколько будет заметным крепление; толщина определяет прочность.
Чаще всего используются П-образные скобы типа 53 и 140.
U-образные скобы применяются для крепеления кабелей и проводов, для специализированных работ с мебелью. Распространенные типы – 28 (S)и 36 (L).
Т-образные гвозди и штифты подходят для скрепления фанеры и ДСП, для финишной (потайной) отделки. Чаще всего можно встретить тип 300 или 500.
Конечно, существуют и другие типы скоб для степлера. Наглядней всего их будет показать в таблице:

Скобы изготавливаются из стали, меди или алюминия. Наиболее прочными считаются стальные; они легче вбиваются и создают более прочное соединение. Практически все скобы со временем подвергаются коррозии и нуждаются в замене. Избежать этого можно, покупая оцинкованные изделия.
Материал изготовления скоб во много определяет их назначение. Например, стальные скобы больше подходят для работы с деревом и его производными, алюминиевые и медные лучше использовать с тканями, картоном или бумагой.

Как выбрать скобы для степлера?

Есть несколько параметров выбора скоб:

• тип крепежа и его форма, на которую рассчитан пистолет (степлер);
• материал, в который будут вбиваться скобы;
• окружающая среда, в которой будет находится изделие и крепеж;
• материал изготовления скоб;
• необходимость острых концов.

Скобы не продаются поштучно, они идут сразу партией от 100 и более штук. Для удобства работы они скрепляются вместе в блоки.
Единого мирового стандарта обозначения скоб пока не существует. Производители и страны могут по-своему называть типы скоб. Например, скобы типа 53 абсолютно аналогичны скобам типа А или типу 10, или JT21. Знание аналогов помогает с выбором.

Производители строительных степлеров всегда указывают под какой тип и размер скоб рассчитан их инструмент. Поэтому проблем с подбором обычно не возникает. А вот с выбором скоб под конкретные задачи у многих встает вопрос – что и чем можно скреплять. Давайте разберемся с этим.

Какие скобы для чего используются

Как мы уже говорили, от правильного выбора типа и размера скоб зависит прочность соединения и его долговечность.

• Для крепления тканных и легких листовых материалов (ткань, обивки, холсты и пр.) к поверхностям из дерева, ДВП, пластика лучше подходят скобы тип 53 (ширина 11,4мм, толщина 0.75мм). Тонкие «ножки» не повреждают структуру ткани и волокна материала.
• Для соединения тонких материалов, которые не несут в последствии каких-либо высоких нагрузок, подойдут скобы тип 13 (ширина ,6мм, толщина 0,75мм).
• Проволочную сетку, тонкий металл, несколько слоев бумаги, текстиля, картона можно скрепить плоскими скобами тип 53F (ширина 11,4мм, толщина 1,25мм).
• Скобы типа 140 (ширина 10,6мм, толщина 1,25мм) используются для работы с деревянными заготовками, пленками, неткаными материалами, уплотнителями, с бумагой и картоном. Они надежно вбиваются в ДВП, дерево, пластик, не повреждая при этом прикрепляемый материал.
• Узкие скобы типа 55 (ширина 6,1мм, толщина 1,5мм) встречаются на предприятиях, мебельных фабриках и корпусных производствах. Они подходят для сборки мебели, деревянных ящиков, лотков, крышек, поддонов. На строительной площадке такие скобы используются для крепления половой доски, OSB, ДСП, МДФ, сайдинга, фанеры.
• Гвозди тип 300 (ширина 2мм, толщина 1,25мм) отлично соединяют между собой дерево, пластик, ДВП листы.
• Штифты (или шпильки) тип 500 (ширина 1мм, толщина 1,25мм) незаменимы для создания незаметного и потайного соединения заготовок из дерева, пластика, ДВП.
• Кабельные скобы тип 28 (ширина 6,2мм, толщина 1,25мм) предназначены для фиксации низковольтного кабеля диаметром до 4,5мм к деревянным и пластиковым панелям. Для кабеля диаметром до 6мм лучше подойдут скобы тип 36 (ширина 7,7мм, толщина 1,25мм).
• Вместе с усиленным степлером (плайер) «работают» скоба тип 24 и 80. Они скрепляют листовые материалы: бумагу, картон, пленки, текстиль, деревянные тонкие листы.

Советы по выбору скоб для степлера

Чем меньше длина скобы, тем меньше нагрузки она потянет

Оцинкованные скобы служат дольше, но и стоят дороже

Если на место скрепления нагрузка будет минимально, то лучше использовать скобы минимального размера

Логично выбирать блоки, подходящие по длине вашему пистолету.

Разновидности скоб для строительного степлера, типы и размеры

Лень — двигатель прогресса. В былые времена для скрепления материалов применялся молоток и гвозди. Теперь это время позади и на смену молотку пришёл степлер. И это не удивительно: им гораздо быстрее и легче работать.

Существует большое многообразие этого чудо-инструмента. Его используют простые обыватели в быту, а профессионалы в работе. Применяется степлер в различных сферах деятельности: при обустройстве дачных участков, при строительстве различных объектов, при прокладке электрических сетей, для декорирования и так далее и тому подобное. Действительно, этот инструмент может применяться в очень многих сферах.

• Скобы для строительного степлера
  • Типы и размеры
  • Из чего делаются расходники
  • Цена и качество
• Нюансы выбора

Несмотря на незамысловатость конструкции и простоту его использования, нередко люди встречаются с затруднениями при его обслуживании. И чаще всего это связано с приобретением расходных материалов для степлера.

Скобы для строительного степлера

При существовании такого многообразия скобострелов, не удивительно, что расходный материал к нему бывает трудно приобрести. И дело не в том, что его нет в продаже, а в том, что крепёжный материал для строительного степлера различается по некоторым характеристикам: типам и размерам. Для каждого инструмента расходник нужно подбирать индивидуально.

Направляясь в магазин за очередным расходным материалом, следует помнить о том, с каким типом скобок работает ваш инструмент. Эта информация зачастую находится непосредственно на степлере (наклейка на корпусе). В случаях, когда эта информация утеряна и вы сомневаетесь, самый простой выход, чтобы скобы для степлера типы, размеры подобрать правильно, то при походе в строймаркет возьмите с собой инструмент. Продавцы строительных магазинов с лёгкостью подберут необходимый для вас расходный материал. Безусловно, можно найти информацию и в интернете. Найдя свой скобострел, следует лишь переписать техническую характеристику. В ней указаны тип крепежа, с которым работает этот скобострел.

Типы и размеры

Наиболее распространённым типом скрепок для степлера являются П-образные скобы. Но это далеко не весь перечень существующих крепёжных элементов. Наряду с П-образными скребками, имеют место дугообразные и Т-образные скобки.

С дугообразным крепежом работает инструмент, предназначенный для работ с креплением электрических проводов и кабелей. Скоб такого типа немного:

• Тип 28 или известный под аббревиатурой S. Дугообразный крепёж для кабелей и проводов диаметром 4,5 мм, толщиной от1.25 мм с высотой ножки до 11 мм.
• Тип 36 или известный под аббревиатурой L. Полукруглый крепёж для проводов и кабелей диаметром 6 мм. Толщина аналогична типу 28, высота ножки скобы до 10 мм.

Следующий тип скрепок для строительного степлера — Т-образный. Этот тип используется для крепления таких материалов, как дерево или фанера. Наибольшее распространение получили следующие типы:

• Т300 — т-образный крепёж, применяемый для крепления различных материалов к деревянной или фанерной основе. Толщина стержня этого крепежа составляет 1.2 мм.
• Т500 — применяют для финишных работ по дереву, этот вид гвоздей отличается отсутствием шляпки.

Длина обоих типов вышеуказанных гвоздей может варьироваться от 10 до 12 мм.

П-образный крепёж — наиболее распространён в строительстве. Техническая характеристика настоящего крепежа обусловлена тремя размерами:

1. Высота ножки скобы, обозначаемая маркировкой H (латиница). Эта характеристика обозначает максимальную глубину вхождения крепежа в материал основы.
2. Маркировка L или B обозначает длину скобы (так называемая «спинка»).
3. Ширина, обозначаемая латинскими буквами V или A, обозначает прочность крепежа, изготовленного из того или иного материала.

Маркированные элементы скобы рассчитаны в миллиметрах.

Хоть ассортимент П-образных скоб и многочисленный, в практике широкое применение нашли лишь следующие:

• Т53 — скобка, имеющая толщину 0.7 мм, «спинку» 11.3 мм, размер ножки скрепки в диапазоне 4−14 мм.
• Т140 — скобка, применяемая в условиях, требующих повышенной степени жёсткости. Высота ножки крепежа — от 6 до 14 мм, длина скобы — 10,6 мм и толщина «спинки» — 1,25 мм.

П-образные скобы других типов применяются не столь часто.

Из чего делаются расходники

Для каждого вида работ, будь то строительство или декоративная отделка, существуют скобы, изготовленные из различного материала.

• Стальные скобы применяются в условиях, требующих значительной степени прочности. В практическом применении, именно эти скобы нашли наибольшее распространение. При необходимости проведения работ с твёрдым основанием крепления используют калёные скобки. Такой расходный материал хорошо входит в твёрдый материал основания. Единственным минусом является его хрупкость: он легче ломается, его стойкость к поперечным нагрузкам недостаточна. Ко второму минусу такого крепежа относят его слабую стойкость к коррозии. Поэтому некоторые калёные скрепки покрывают цинком — это сохраняет скобы от ржавчины и продлевает срок службы крепежа.

В целях увеличения степени стойкости к агрессивным условиям окружающей среды (места повышенной влажности), скобы изготавливают из нержавеющей стали. Такой крепёж отличается повышенной надёжностью, срок службы таких скоб значительно превышает срок эксплуатации аналогичных необработанных скрепок.

• Алюминий, как материал для скоб также используется во многих сферах. В силу того, что он устойчив к коррозии его использование допустимо в агрессивных средах. Однако, по причине его мягкости, использование его ограничено твёрдостью материала основы, к которой крепится другой материал. В большинстве своём его используют для крепления картона (изготовление тары), при обшивке лёгкой тканью к мягкой основе, а также для крепления электрических проводов.
• Медь тоже имеет значительное сопротивление к коррозии, но поскольку медный материал в сравнении с другими материалами значительно дороже, то используется он в декоративных целях, например, при обивке мягкой мебели.

Цена и качество

Фасовка скоб колеблется от 500 до 5 тысяч скоб в упаковке. Между собой скрепки соединены клейкой лентой в блоки, которые тоже могут быть различного количества. Эти блоки легко делятся и при необходимости их можно разделить на необходимое количество.

Стоимость крепежа зависит от фирм-изготовителей, материала и качества исполнения. Диапазон цен может быть от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. Это зависит от фирмы, изготовившей крепёж, а также от материала, из которого он произведён.

Гнаться за дешевизной не следует, поскольку при проведении работ, более дешёвые аналоги чаще ломаются и гнутся. Работа с таким крепежом увеличивается по времени, качество результата становится ниже. Скупец платит дважды.

Нюансы выбора

Для каждого вида работ нужно выбирать тот крепёж, который бы максимально подходил для этого. Поэтому при выборе скоб для степлера типы, размеры нужно подбирать исходя из следующих критериев:

1. На какой крепёж рассчитан скобозабивной пистолет. Нужно помнить тип крепежа, используемый в том или ином инструменте.
2. Подбирать расходник нужно учитывать для какого материала основания предназначены скобы.
3. Внешняя среда, в которой будет эксплуатироваться изделие или объект, скреплённый тем или иным крепежом.

Если скреплённые скобами материалы будут находиться в агрессивной окружающей среде, то необходимо выбирать те скобки, которые наиболее устойчивы к таким условиям. Если материал твёрдый, то выбор скрепок для степлера должен отвечать этим обстоятельствам.

При работе механическим степлером следует остановить свой выбор на крепеже со скошенными ножками — это значительно облегчит процесс забивания крепежа в поверхность основы материала.

Если нагрузка на соединяемые поверхности велика, следует выбирать крепёж больших габаритов и жёсткостью.

Следует учитывать все нюансы будущей работы.

Человек, избравший себе ремесло, заботится о своей работе: инструмент, расходный материал — всё должно быть на достойном уровне.

Типы и размеры скоб для строительного степлера: как выбрать нужный

Строительство и ремонт своими руками

Степлер… Какой степлер купить?

Автор: Nauchite.com · 9 января, 2015

Современный степлер всё чаще входит в перечень инструмента, необходимого в хозяйстве. Сегодня степлер может использоваться для крепления проводов, кабелей, ковролина, рубероида, пароизоляции и во многих других случаях — от обивки мебели и до обивки стен вагонкой или пластиковыми панелями, для крепления листов ДВП к дереву и т.п. При этом удобно то, что работая со степлером, у Вас занята всего лишь одна рука. Многие современные степлеры довольно универсальны и могут работать не только с обычными плоскими скобами, но также с гвоздями или со специальными круглыми скобами (которые применяются для крепления проводов, кабелей).

Прежде чем купить степлер, рекомендуем Вам прочитать данную статью до конца. Надеюсь, что она ответит на один из основных вопросов: «Как выбрать степлер?» Ниже я опишу разные типы степлеров, разные типы скоб для степлера, расскажу как выбрать степлер и на что стоит обратить внимание при его покупке.

Типы степлеров

На мой взгляд, не совсем правильно разделять степлеры на три типа — строительные, мебельные и канцелярские. Соглашусь, что глобально все степлеры можно разделить на два основных типа и один специальный, имеющих совершенно разную конструкцию, обусловленную особенностью их применения:

• Степлеры канцелярские
• Степлеры строительные
• Степлеры специальные (например, для сборки гофротары, багетные)

Степлер канцелярский имеет конструкцию, позволяющую не только проткнуть соединяемые материалы скобой, но загнуть края этой скобы позади обратной стороны соединяемых материалов. Но данный тип степлеров мы не будем рассматривать в данной статье.

Степлер специального назначения, багетный

Степлер строительный (он же: степлер мебельный) имеет конструкцию позволяющую проткнуть соединяемые материалы. При этом технология соединения материалов основана на том, что строительный степлер пробивает насквозь лишь верхний (один или несколько материалов, имеющих суммарную толщину, которая обычно не превышает половины длины используемой скобы), далее скоба входит в основной материал на всю оставшуюся часть своей длины. Другими словами можно сказать, что строительный степлер забивает скобы как гвозди. Основное отличие принципа работы строительного степлера от принципа работы канцелярского степлера сотоит в том, что он просто забивает скобы в материал как гвозди, не пробивая скрепляемый «пирог» насквозь и не загибая края скобы позади скрепляемого «пирога». Скоба строительного степлера держится в основном материале за счет силы трения, точно так же как держатся гвозди.

Степлер мебельный это, на мой взгляд, странная категория. Я конечно понимаю, о чем идет речь, но какая разница будете Вы прибирать пароизоляцию к деревянному каркасу дома или отделочный материал к деревянному каркасу какого-нибудь дивана? Принципиальной разницы нет! Кстати и на сайтах производителей Вы врядли найдете такое деление степлеров на такие типы как строительные и мебельные. Итак, это тождественные понятия: «степлер строительный» = «степлер мебельный».

Совсем другая история с классификацией степлеров, в зависимости от силы, посредством которой они приводятся в действие. Тут мы имеем следующие типы степлеров:

• Степлер пневматический;
• Степлер электрический:
  • Степлер электрический, работающий от сети;
  • Степлер электрический, работающий от аккумулятора;
• Степлер механический:
  • Рычажного типа;
  • Молотковый степлер;

Степлер механический молоткового типа

Самый распространенный тип степлеров – механический. Основное распространение получили степлеры механические рычажного типа, но существует и другой тип механических степлеров – молотковый степлер. Молотковый степлер, как и следует из его названия, работает за счет инерции и использует кинетическую энергию удара. Молотковый степлер не получил широкого распространения по двум причинам:

• не везде есть возможность размахнуться;
• применяя степлер как молоток — не всегда удается достичь необходимой точности установки скоб.

Механические степлеры безусловно конкурируют друг с другом по надежности, мощности и универсальности, но они безусловно уступают по мощности электрическому степлеру. А электрический степлер, в свою очередь, обычно уступает по мощности пневматическому степлеру.

Электрический степлер, работающий от аккумулятора удобен тем, что он автономен и не имеет волочащегося за ним электрического кабеля или пневматического шланга, но он имеет и два значительных недостатка – его стоимость в десятки раз выше стоимости своих собратьев и его вес тоже значительно больше, что быстро вызывает усталость рук.

Скобы для степлера

Покупая скобы для степлера, я часто наблюдаю в магазине ситуацию, в которой когда-то оказался я сам, когда впервые пришел покупать скобки. Моим первым степлером был механический степлер BOSCH HT14, который продавался уже укомплектованным небольшим количеством скоб. Когда данные скобы закончились, я отправился в магазин за новыми скобами. Каково же было моё изумление в тот момент, когда я подошел к стеллажу со скобами в строительном магазине и увидел что ассортимент скоб просто огромен, и я не знаю, какие из них подойдут к моему степлеру, а какие – нет (модель степлера в тот момент я естественно тоже не помнил).

Поэтому отправляясь в магазин, чтобы выбрать скобы для степлера, обязательно запишите себе где-нибудь типы скоб, которые подходят к Вашему степлеру. Эти типы обычно указаны и перечислены на упаковке к степлеру, в инструкции к степлеру (обычно ручные механические степлеры не снабжаются инструкцией) и, что самое важное, — на корпусе самого степлера! Из всего перечисленного, спасает чаще всего именно последнее – информация о типах используемых скоб, указанная на корпусе самого степлера (так как упаковка давно выброшена, а инструкция скорее всего утеряна).

Скобы для степлера отличаются друг от друга по форме, по типу заточки концов, по размерам. Теперь обо всем подробнее и по порядку.

По форме : Самая распространенная форма скоб – прямоугольная или П-образная, но наряду с ней существуют специальные скобы полукруглой формы, предназначенные для крепления низковольтных кабелей к стенам. Полукруглые скобы для степлера бывают двух типов:

• S (28) – для кабелей диаметром 4,5 мм. Толщина от 1,25 мм. Высота – от 9 до 11 мм.
• L (36) – для кабелей диаметром 6 мм. Толщина 1,25 мм. Высота — от 6 до 10 мм.

По типу заточки концов скобы бывают незаточенными и заточенными. Естественно заточенные скобы забиваются с меньшим усилием, чем незаточенные. Применение заточенных скоб упростит Вам работу и сведет к минимуму количество замятых или не до конца забитых скоб. Выбирая скобы для степлера важно соблюдать форму и размеры применяемых скоб, а заточены они или нет, — степлеру не важно.

По размерам все скобы характеризуются 3-мя важными размерами (смотри рисунок ниже), это:

• высота скобы (H), измеряемая в миллиметрах;
• ширина скобы (L), измеряемая в миллиметрах;
• толщина скобы (W), измеряемая в миллиметрах.

Для нашего удобства скобы объединены в типы, в зависимости от совокупности толщины и ширины. Обычно каждый тип обозначается числом. Так, например самым распространенным типом скоб для степлера является тип 53. На упаковках зарубежных производителей он указывается латинскими буквами: Type 53. Скобы для степлера тип 53 характеризуются следующими размерами: толщина скобы 0,7 мм, ширина скобы – 11,4 мм, а длина варьируется от 4 мм до 14 мм; Скобы для степлера Type 57 характеризуются следующими размерами: толщина скобы 1,25 мм, ширина скобы – 10,7 мм, а длина варьируется от 4 мм до 14 мм; Скобы для степлера Type 140 характеризуются следующими размерами: толщина проволоки – 1,3 мм, ширина – 10,6 мм, а высота может составлять от 6 до 14 мм. Для Вашего удобства ниже публикуем сводную таблицу с размерами всех типов скоб для степлеров.

Типы скоб для спеплера в одной таблице с размерами

Как выбрать степлер

Прежде, чем купить степлер, следует определиться для каких задач он Вам нужен? Выбирать степлер нужно именно от задач, которые Вы собираетесь решать. Для этого предлагаю Вам ответить самому себе на следующие вопросы:

1. Как часто Вы собираетесь использовать степлер (крайне редко/периодически/в повседневной работе)?
2. Где Вы собираетесь использовать степлер? (В помещении? На улице? Есть там электричество?
3. В каких условиях Вы планируете работать со степлером? (В стесненных? На высоте? На конкретном рабочем месте/в цеху/на верстаке? Важна ли Вам мобильность?)
4. С какими материалами Вы планируете работать? (Какой твердости материалы? Какой хрупкости? Важна ли Вам точность установки скоб?)

Ответили? Теперь давайте попробуем выбрать степлер в зависимости от полученных ответов.

Если Вы выбираете степлер для своей повседневной работы, то безусловно стоит уделить внимание надежности будущего степлера, удобству его использования (эргономичность, вес, способ приведения в действие). Если Вы работаете со степлером довольно долго, то скорее всего стоит отказаться от механического степлера в пользу электрического (от сети или аккумулятора), пневматического по причине того, что длительная работа с механическим степлером рычажного типа быстро утомит Вас и обеспечит Вам мозоли и синяки на ладони. Одно дело забить таким степлером до 100 скоб и совсем другое забивать сотни или даже тысячи скоб.

С другой стороны, выбирая степлер отличный от механического стоит заранее подумать о том, будет ли на месте проведения работ возможность подключиться к электричеству или сжатому воздуху? Если нет, то возможно Вам стоит купить степлер, работающий от аккумуляторов? Только не нужно думать, что аккумуляторный степлер это универсальное и лучшее решение на все случаи в жизни – это не так! Во-первых, аккумуляторный степлер как правило значительно тяжелее любого из остальных типов и поэтому Вы будете быстрее уставать, работая с ним. Во-вторых, его цена обычно в несколько десятков раз выше, чем у степлеров других типов. В-третьих, жизнь аккумуляторов не вечна и как бы не получилось так, что приобрести новый аккумулятор будет не на много дешевле, чем купить новый степлер.

Если Вы планируете работать в цеху и мобильность Вам не сильно нужна, то скорее всего самым идеальным вариантом станет пневматический степлер. Обычно в любом цеху есть компрессорная станция и магистраль со сжатым воздухом, проложенная по всему цеху и предназначенная для подключения пневмо-инструмента. Обычно именно пневматические степлеры отличаются высокой надежностью и большим запасом мощности.

Если Ваша работа не требует высокой точности установки скоб, Вы не работаете в стесненных условиях, — Вам может возможно подойдет механический ударный степлер молоткового типа. Такой степлер недорог, не требует подключения к электричеству или сжатому воздуху, легко крепится на монтажном поясе и работать с ним легче, чем с обычным молотком, так как Вы работаете одной рукой, ведь гвозди или скобки уже заранее заряжены в такой степлер. Всё, что от Вас требуется – размахнуться и нанести удар в нужное место.

Ну и наконец, самое главное, – с какими материалами Вы планируете работать? Сразу скажу, что из всех деревянных изделий, самым сложным материалом, пожалуй, является толстая березовая фанера, а не ДСП. А из цельной (не экзотической) древесины – дуб, а никак ни лиственница. И чем всё это суше – тем сложнее. Поэтому не стоит доверять всем псевдо отзывам о степлерах, которыми кишит интернет. Набрав в поисковике или youtube запрос «степлер отзывы» Вы найдете кучу совершенно бестолковых длинных видео, где автор многозначительно вздыхает, хрюкает, крякает, бесконечно крутит в руках какой-либо степлер и битый час рассказывает Вам о том, как он был упакован, во что он был упакован, какого цвета была упаковка, какого цвета бывает сам степлер, какие чувства он вызывает, находясь в руке и ещё огромное количество такой же бестолковой никому не нужной чуши. Самое главное, что требуется от степлера – забивать скобки максимальной длины (из тех, с которыми он работает) в материал нужной вам твердости и всё! Полностью, на всю длину скобы, с вероятностью 100% И ВСЁ!

Поэтому если Вы прочитали рекомендации о том, как выбрать степлер и решили отправиться в магазин, чтобы купить степлер, — возьмите с собой (по возможности) небольшой кусок сухой толстой березовой фанеры. В магазине попросите продавца взять самые длинные скобки из тех, которые подходят к степлеру и забить парочку при Вас. Проверка на ДСП это не тоже самое, пробить ДСП проще. Описанная проверка является по-своему экстремальной и большинство степлеров её не проходят. Если не стредать «гигантоманией», то правильным будет проверять степлер на кусочках конкретно тех материалов, с которыми Вам реально придётся работать. Если же Вы планируете работать лишь с натуральной сосной, то можете купить ЛЮБОЙ степлер, так как пробить эту древесину сможет любой, даже самый дешевый степлер.

А теперь приведу ниже пару собственных отзывов о степлерах, с которыми приходилось работать.

Степлеры BOSCH HT14, ARMERO A310, Novus J-105, SKIL-8200. Отзывы. Сравнение.

Всё, написанное ниже, базируется на моём собственном опыте. Сразу оговорюсь, что эти отзывы, как и любые другие, субъективны. Твердость и влажность березовой фанеры не являются константами и могут быть различными у разных листов. Однако, при написании данного краткого обзора, приведенного ниже, сравнение мощности степлеров производилось в одинаковых условиях — с использованием одного и того же типа скоб, взятых из одной упаковки и забивались они в один и тот же лист мебельной фанеры толщиной 20 мм.

Что такое электрорубанок

Мастера, занимающиеся деревообработкой, знают, что такое электрорубанок: сегодня он является одним из основных их рабочих инструментов. Применение этого аналога ручного рубанка, оснащенного электродвигателем, значительно увеличивает производительность труда, особенно при строгании досок или бруса. Обращаться с ним удобно: требуется задавать только направление, а рабочие усилия при этом обеспечиваются электрическим двигателем.

Назначение инструмента

Электрический рубанок – это инструмент, основным назначением которого является выравнивание поверхностей из дерева после первоначальной грубой обработки. В результате пиломатериалы становятся гладкими, с их поверхности устраняются различные дефекты, а также имеющиеся неровности.

Электрорубанки впервые были выпущены компанией «Макита» в 1958 году. Они предназначались для замены ручных рубанков.

Сегодня электрические рубанки поставляются целым рядом отечественных и зарубежных производителей. У потребителей пользуются спросом изделия от таких компаний:

• Makita;
• Bosch;
• Ребир;
• Skil;
• Интерскол;
• DeWalt;
• Mafell;
• Hitachi.

Для использования в быту также приобретают электроинструмент от Hammer, Фиолент, Энергомаш, Байкал. Кроме популярных фирм-производителей, электрорубанки на рынок поставляют и другие компании, например, Диолд. Но такая продукция встречаются гораздо реже.

Область использования и функциональные возможности

Для чего еще можно использовать электрорубанки, кроме строгания, зависит от их технических характеристик и дополнительных возможностей. Если конструктивные особенности имеющейся модели электроинструмента позволяют, то можно выполнять еще следующие операции:

• подрезка фаски;
• создание пазов в заготовках;
• обработка пиломатериала и его подгонка в нужный размер;
• выборка четверти;
• получение выступов на ребрах брусьев либо досок (шпунты), предназначенных для их соединения между собой.

Это еще не все, зачем нужен электрический рубанок. Его возможности не ограничены данным перечнем рабочих операций. Но они востребованы только у специалистов: большинство домашних мастеров применяют устройства в основном лишь для строгания досок или брусьев.

При строгании деревянных поверхностей с помощью электрорубанка есть возможность осуществления контроля над глубиной среза. Достигается это путем регулирования положения подошвы (передней ее части) по высоте (по диагонали и вертикали) с помощью специальной рукоятки либо кнопки, имеющей деления. При этом достигается точность глубины среза при строгании до 1/10 части миллиметра.

Еще одной полезной функцией электрического рубанка является возможность выборки фальца либо четверти. Операцию выполняют с помощью углового упора (линейки), который сохраняет между электроинструментом и обрабатываемым брусом или доской постоянный угол величиной 90 градусов. При этом также ограничивается участок строгания. Фиксация на правой части оборудования ограничителя глубины позволяет выполнять обработку пиломатериалов без вырезания лишней древесины.

Когда в работе используют прямые ножи, результат получается не полностью удовлетворительный: остается незначительная волнистость на обработанной деревянной поверхности. Применение для обработки «спиральных» режущих насадок устраняет данный недостаток.

Чистовую обработку досок, брусьев и других деревянных материалов часто выполняют рубанком, предназначенным для шлифования. У такого инструмента ножи имеют малый точный ход, что обеспечивает получение высококачественного результата. Это позволяет не проводить отдельно шлифовку деревянных поверхностей.

Благодаря наличию кнопки блокировки обеспечивается функция защиты от случайного включения оборудования. Также работу устройства делает более безопасной возможность плавного пуска.

Использование разных ножей, а также специальных приспособлений расширяет основные функциональные возможности электрического рубанка. Наличие патрубка делает возможным подсоединение мешка или пылесоса, позволяющего удалять с обрабатываемой зоны стружку и пыль. Это способствует быстрой уборке мусора.

Устройство электрического рубанка

Знание устройства электрических рубанков, а также их принципа работы необходимо всем, кто пользуется данным устройством либо только собирается. Это помогает правильно пользоваться инструментом, а также позволяет в случае необходимости самостоятельно отремонтировать его.

Устройство электрорубанка существенным образом не изменилось с момента первого выпуска изделий данного типа. Добавились только отдельные функции и электроника в управлении. Усовершенствовались устанавливаемые электродвигатели: они стали легче, большей мощности. Принципиальные новшества отсутствуют.

Электрические рубанки состоят из следующих конструктивных элементов:

• корпуса;
• блока электродвигателя;
• мешка, предназначенного для собирания стружки;
• рукоятки, служащей опорой;
• накладки из резины;
• подошвы (плиты), выполняющей функции опоры и состоящей из 2-х частей (регулируемой передней, неподвижной задней);

• патрубка, выводящего образующуюся во время работы инструмента стружку;
• курка, включающего и отключающего устройство;
• накладки (из резины);
• блокировочной кнопки (при ее нажатии нельзя включить либо выключить оборудование);
• регулятора, устанавливающего глубину строгания;
• барабана с ножами (их количество может быть от 1-го до 3-х;
• бокового ограничителя;
• передаточного механизма.

Рассмотренные элементы конструкции инструмента изображены на фотографии.

От величины площади подошвы зависит устойчивость инструмента во время работы. Ее длина у разных моделей составляет от 30 до 40 см.

Для бытового использования достаточно приобрести инструмент, на барабане которого имеется только один нож. У дорогих моделей может быть установлен также электронный блок контроля числа рабочих оборотов, осуществляющий регулировку скорости вращения вала электродвигателя в зависимости от величины рабочей нагрузки.

Особенности аккумуляторных электрических рубанков

Общая тенденция на рынке электроинструментов к возрастанию сегмента беспроводного (работающего на аккумуляторах) оборудования характерна и для электрических рубанков. Существенно возросла мощность аккумуляторных изделий, а также другие их характеристики приблизились к параметрам стационарных моделей, питающихся от сети. Беспроводные инструменты позволяют безопасно работать при увеличенной увлажненности воздуха. Также они незаменимы в случае отсутствия источников электропитания.

Аккумуляторный рубанок AEG BHO18-0

Проводной инструмент стоит дешевле, и это является недостатком аккумуляторных моделей.

Почти все производители проводных моделей выпускают также беспроводные аналоги. Устройство их аналогично проводным моделям, только питание осуществляется за счет аккумуляторов. Батарейные блоки выдают напряжение 18 либо 14,4 В.

Конструкции нестандартных моделей

Перед специалистами, работающими с пиломатериалом, стоят самые разнообразные задачи. Чтобы удовлетворить потребности мастеров, изготовители электрорубанков постоянно совершенствуют их, расширяя функциональные возможности. По этой причине появляется электроинструмент нестандартной конструкции, также востребованный на рынке.

У ряда выпускаемых моделей – стационарный вариант установки, когда не рубанок двигают по заготовке, а наоборот. Такие изделия имеют конструктивные элементы, предназначенные для жесткой фиксации их в перевернутом виде. Созданная конструкция аналогична маленькому строгальному станку.

Чтобы снимать фаску до 2,5 см глубиной, изменили конструкцию подошвы инструмента: сделали ее в виде выреза, имеющего V-образную форму. В итоге получились фальцевые модели изделий.

Изменив конструкцию ножей, получили изделия, позволяющие обрабатывать заготовки с получением в итоге очень гладких поверхностей.

Для работы на поверхностях криволинейной формы согнули металлическую подошву рубанка (изменили ее геометрию). Это дало возможность обрабатывать выпуклости с радиусом кривизны более 400 мм и вогнутые участки с данным параметром превышающим 450 мм.

На современном рынке представлены и другие узкоспециализированные варианты изделий. Но они позволяет выполнять только отдельные операции. Обзор всего разнообразия моделей выполнить очень сложно, потому что регулярно появляется новая продукция.

Принцип работы

Принцип функционирования оборудования любых производителей одинаковый. Работа электрического рубанка основана на вращении ротора электродвигателя при подаче питающего напряжения на обмотки статора. С помощью передаточного механизма (приводного ремня) крутящий момент передается барабану, с расположенными на его поверхности стальными лезвиями (их количество у разных моделей может быть разным, но обычно их два).

При включении и отключении питания электродвигатель, соответственно, запускается и останавливается постепенно. Его перегрузки во время работы исключаются применением плавной регулировки числа оборотов с помощью электронных систем.

Отличия электрорубанка от ручного аналога

Основные конструктивные элементы ручного и электрического рубанков одинаковые. Но электрорубанок имеет следующие отличия:

• более сложное с технической точки зрения устройство;
• пользоваться им можно только при наличии источника питания (аккумулятора либо доступа к сети с напряжением 220 В) из-за наличия электродвигателя и электроники;
• работая с ним, нужно прикладывать меньшие физические усилия, чем при использовании ручного аналога;
• большая производительность;
• другая конструкция ножей;

Фигурные ножи для электрорубанка

• можно использовать как рейсмусный либо фуговальный электроинструмент;
• им возможно выбирать четверти;
• итоговое качество и точность выполненных работ выше;
• при работе с инструментом строгание происходит за счет вращения ножей барабана, а не из-за возвратно-поступательных движений рубанком;
• с его помощью нельзя обработать угловые и торцевые части заготовок, выравнивать, а также циклевать полы;
• из-за большой скорости вращения барабана повышена вероятность травматизма при использовании данного инструмента;
• образуемая во время работы стружка удаляется не через прорезь вверху, а через патрубок в специальный мешок;
• есть возможность регулирования ширины захватываемой при строгании полосы (с помощью бокового упора).

Получается, что электрические рубанки отличаются от ручных приспособлений не только повышенной практической эффективностью выполнения работ и более сложным устройством, но и рядом функциональных возможностей, безопасностью использования. Электрические рубанки обладают высокой производительностью при обработке деревянных поверхностей по сравнению с ручными аналогами, но обращаться с ними нужно при этом гораздо осторожнее. Они широко вошли в употребление, как на бытовом уровне, так и на профессиональном.

Практическое использование электрорубанков позволяет значительно экономить на пиломатериалах: приобретать более дешевые необработанные, а затем самостоятельно строгать их. Покупая данные изделия, следует обращать внимание не только на их технические показатели, но также учитывать производителя продукции, ее цену. Лучше отдавать предпочтение инструментам от известных компаний, приобретая их в специализированных торговых сетях, где можно посмотреть сертификат.

Электрический рубанок. Применение и устройство. Виды и работа

Электрический рубанок является популярным строительным и столярным инструментом для строгания древесины. Его применение позволяет создать ровную и гладкую поверхность, которая нуждается в минимальной шлифовке. Этот инструмент используется как профессионалами, так и любителями. Десятки производителей делают сотни моделей рубанков, отличающихся между собой по внешнему дизайну, удобству использования, техническим характеристикам и показателям надежности.

Сфера использования

Электрический рубанок широко используется строителями и столярами. Он обеспечивает быструю и комфортную обработку древесины, в частности неструганных досок, реек, бруса и других грубых деревянных элементов. Инструмент обладает вполне подъемным весом и имеет широкий диапазон настроек. Его используют как для черновой, так и чистовой обработки деревянного массива.

Электрический рубанок применяется для:

• Выравнивания поверхности.
• Подгонки до требуемого размера.
• Снятия фаски;
• Выборки паза;
• Очистки от коры.

Рубанок значительно увеличивает эффективность труда. Его стоимость является одной из самых низких среди электрических деревообрабатывающих инструментов. При этом он может выполнять широкий диапазон задач, которые частично могут заменить фрезер, фуганок и рейсмус.

Особенности конструкции и принцип работы

Электрический рубанок имеет сравнительно простую конструкцию, поэтому разобраться с принципом его работы не сложно. Ключевыми деталями рубанка являются:

Принцип работы рубанка заключается в следующем. Электродвигатель, находящийся в корпусе, через приводной ремень раскручивает барабан с ножами, который проступает внизу инструмента сквозь его подошву. В результате набора скорости барабана, острые ножи при контакте с древесиной срезают с нее стружку установленной толщины. Поскольку инструмент устанавливается на деревянную поверхность с помощью ровной подошвы, то обеспечивается однородная обработка без образования борозд, впадин и горбов.

На передней части рубанка имеется механизм регулировки. Он проводит настройку глубины строгания, которую можно снять за один проход инструмента. Зачастую глубомер выполняет двойную задачу, параллельно выступая в качестве передней направляющей ручки.

Что касается корпуса электрорубанка, то он состоит из основной части и боковой съемной крышки. Ее задача заключается в защите приводного ремня, соединяющего шкив мотора и барабан. Снимая крышку можно добраться к механизму передачи крутящего момента и сменить пасик, если тот порвался. Кроме ремня, возможно снятие ножей из барабана для их заточки или замены.

Технические характеристики

Электрические рубаноки отличаются между собой не только качеством исполнения, и другими внешними параметрами, но и техническими характеристиками, которые выражаются следующими параметрами:

• Мощность.
• Скорость оборотов.
• Глубина прохода.
• Ширина строгания.
• Масса.

Именно эти параметры определяют возможности рубанка и удобство его применения. Что касается мощности двигателя, то обычно используются модели на 450-1500 Вт. Существуют как более слабые, так и более мощные инструменты. Что касается сверхэкономичных образцов на 220-450 Вт, то они практически бесполезны. Их силы мотора недостаточно, поэтому он постоянно останавливается, а скорость обработки у них ниже, чем даже у ручного инструмента. Рубанки с двигателем на 1500 Вт и выше являются массивными, что делает их менее мобильными и комфортными.

Современный электрический рубанок имеет скорость вращения ножей не ниже 10 тыс. оборотов/минуту. Это оптимальный показатель, но чем он выше, тем быстрее и чище происходит снятие стружки. Существуют модели, которые вращают барабан с интенсивностью 16-19 тыс. оборотов/минуту.

Показатель глубины прохода за один раз заключается в максимально возможной толщине снятия стружки. В зависимости от модели возможно срезание от 0,6 до 4 мм древесины. Чем меньшая установленная глубина обработки, тем скорее движется инструмент, и тем чище получается срез. Особенно это важно при работе с твердой древесиной – дуб, бук, ясень и пр.

Ширина строгания рубанка в большинстве популярных видов составляет от 50 до 130 мм. Этот параметр показывает возможный захват древесины за один проход инструмента. Чем выше показатель, тем быстрее можно закончить работу.

Вес инструмента бывает самым разнообразным. Слабые рубанки имеют массу около 2,7 кг, средние и мощные в приделах от 3,4 до 4,8 кг. Кроме этого, есть нескольку исключительных рубанков, которые весят гораздо больше. К примеру, модель Makita 1806B имеет массу в 8,8 кг.

Типы рубанков и какой выбрать

Инструменты разделяются на профессиональные и любительские. Они отличаются между собой по степени надежности, качеству исполнения и техническим параметрам. Самым лучшим естественно считаются профессиональные электрорубанки. Они имеют литую подошву, в то время как любительские оснащены штампованной. Литая деталь имеет безупречную геометрию. Она не искривляется, поэтому качество строгания всегда остается на высоте.

Диапазон характеристик профессиональных моделей следующий:

• Мощность – 1,2-1,5 кВт.
• Скорость оборотов в минуту – 16-19 тыс.
• Глубина прохода – 3-4 мм.
• Ширина строгания – 100-130 мм.

Такое оборудование выбирают в тех случаях, когда важно работать много и быстро. Если электрический рубанок используется от случая к случаю, то покупка профессиональной модели неоправданна. В таком случае следует остановить свой выбор на любительских инструментах. Они гораздо дешевле и при этом вполне пригодны для выполнения абсолютно идентичных задач. При покупке следует обратить внимание на модели со следующими характеристиками:

• Мощность – 600 – 1100 Вт.
• Скорость оборотов в минуту – 10-12 тыс.
• Глубина прохода – 1,2-2,5 мм.
• Ширина строгания – 80-100 мм.

Нужно отметить, что даже профессиональные столяры не используют мощные рубанки на полную глубину строгания, поскольку возможны сколы древесины, что неприемлемо при производстве мебели. Рубанки с глубиной строгания в 3-4 мм пригодятся строителям для подравнивания черновых деталей, которые впоследствии будут скрыты.

Полезная комплектация

Некоторые производители предлагают базовый набор, который состоит только из самого рубанка и набора ключей для снятия ножей из барабана. Столь скромная комплектация не является правилом. Многие бренды предлагают более обширный набор, который может включать:

• Запасной барабан и ножи.
• Боковой упор с линейкой для выборки четверти.
• Точилку для ножей.
• Специальный паз в подошве для снятия кромки.
• Раструб для отбрасывания стружки.
• Мешок для стружки.
• Обратное крепление для преобразования в фуганочный станок.

Недостатки рубанков

Электрический рубанок имеет массу преимуществ, поскольку работает быстро и создает довольно гладкую поверхность, но он и не лишен недостатков. Перед его покупкой стоит обратить на это внимание, чтобы понять, нужен ли он вообще. К его недостаткам можно отнести:

• Инструмент не способен дать столь безупречно ровную поверхность как профессиональный рейсмус или фуговальный станок.
• Для достижения качественного результата работы требуется мастерство.
• Сильная вибрация в руках, особенно на твердой древесине, поэтому при долгом использовании возникает сильная усталость.
• Со временем, особенно при падениях, может наблюдаться искривление подошвы, что отображается на качестве обработки. Нередко в бюджетных моделях подошва сразу кривая. Такой инструмент стает пригодный только для очень грубой черновой работы.

Популярные способы модернизации

Многие владельцы рубанков проводят самостоятельное изготовление специальных креплений, с помощью которых ручной инструмент превращается в стационарный деревообрабатывающий станок по типу фуганка или рейсмуса. Стоимость электрорубанка в разы ниже, чем этого оборудования, поэтому иногда такая модернизация является единственным способом получить требуемый инструмент без неподъемных затрат. При этом сам рубанок остается целым. Его можно в любой момент снять или снова установить на платформу.

Хотя многие производители и добавляют в комплектацию обратное крепление, чтобы превратить электрический рубанок в фуганок, но заводская конструкция далеко не идеальна. Она довольно миниатюрная, что осложняет обработку больших заготовок, даже если нужно строгать только торец. По этой причине умельцы делают приспособление для установки рубанка на большую столешницу. Это обеспечивает более качественную обработку древесины.

Особое внимание заслуживает модернизация ручного рубанка в рейсмус. Изготовляется большая платформа по типу рамки, на которую укладываются обрабатываемые доски или мебельные щиты. Рубанок крепится на специальной каретке с широкими упорами, скользящими по краям рамки с заготовками. Каретка имеет свою систему регулировки, что позволяет настраивать степень приближения рубанка к обрабатываемой древесине. После включения инструмента он передвигается вручную по периметру заготовки, при этом степень контакта ограничивается кареткой. В результате, если такой станок подогнан ровно, то можно довести доски и щиты до идеальной плоскости. Конечно, скорость работы такого рейсмуса не сравниться с заводским, но он может обрабатывать большие заготовки, которые вмещаются только на промышленное оборудование.

Электрический рубанок: устройство и принцип работы, виды,

Во все времена дерево ценилось в интерьере. Из него производят рамы, двери, стулья, столы, шкафы и прочую мебель.

Технологии не стоят на месте, а развиваются. Именно благодаря этому появляются новые возможности для создания предметов из дерева, а также значительно выросла производительность.

Электрический рубанок — один из незаменимых помощников. Этот инструмент есть в каждом гараже у любителя и в профессиональной мастерской. С его помощью на даче можно сделать разнообразные приспособления для двора и необходимую мебель. Чтобы выбрать лучший электрорубанок, нужно знать его принцип действия и технические характеристики.

• Лучшие фирмы
• Устройство и принцип работы
• Виды электрических рубанков
• Электрорубанки профессиональные
• Параметры выбора электрического рубанка
  • Мощность аппарата
  • Ширина обработки
  • Частота холостого хода
  • Глубина выборки
  • Наличие на подошве канавки
  • Выборка четверти
  • Удобство рукоятки
• Параметры дополнительные

Лучшие фирмы

Строительный качественный инструмент имеет японские или немецкие корни. Если вы не хотите разбираться со всеми преимуществами и недостатками электрорубанков, то вот список фирм, которые производят качественный товар:

• Hitachi.
• Bosch.
• Skil.
• DeWalt.
• Makita.

Но каждая модель имеет и свои подтипы, которые отличаются по возможностям и характеристикам.

Устройство и принцип работы

Электрический рубанок является аналогом рубанка ручного. Предназначение у него то же самое — снятие древесины для того чтобы достичь идеальной гладкости и ровности поверхности. В отличие от версии механической, в которой всё зависит от силы продольного ведения и величины давления вертикального со стороны мастера, инструмент сам «вгрызается» в деревянный массив и выбирает слой определённой толщины благодаря вращающимся ножам и мощному мотору.

При помощи инструмента можно выполнять такие операции:

• Плотно друг к другу подгонять деревянные элементы.
• Скашивание кромки.
• Выборка четверти.
• Строгание.

Эти операции выполняются при изготовлении рамок, тумбочек, беседок, лавочек, стульев, подоконников, шкафов и столов. Применяется инструмент после грубой обработки дерева. Стволы обычно распускаются на пилораме, а после этого поставляются в виде распиленных брусьев или неотёсанных досок.

Излишнюю влагу удаляет сушка и слегка деформирует плоскость. Неровности древесины и грубая структура волокон нуждаются в последующей доработке, что и делается рубанком электрическим, создавая идеально гладкую поверхность.

На последней стадии обработки изделие шлифуется машинкой с кругами лепестковыми и подлежит лакировке или покраске. Производители, для того чтобы облегчить работу, тщательно продумали внутренние детали и конструкцию инструмента.

Электрорубанок состоит из таких деталей:

• Дополнительные ограничительные и линейные приспособления.
• Канал для отведения стружки.
• Подошва.
• Регулятор глубины.
• Вспомогательная ручка для удержания и равномерного давления.
• Рукоятка основная с кнопкой запуска.
• Передача ремённая.
• Барабан с ножами.
• Электрический мотор.

Принцип работы устройства заключается во вращении электрического двигателя от питания из сети. Ремённая зубчатая передача, которая защищена кожухом, соединяет барабан и двигатель. На барабане располагаются лезвия с подобранным углом, врезающиеся в плоскость поверхности при параллельном движении.

Для регулировки глубины проникновения в деталь предусмотрено специальное основание, которое состоит из двух частей: задней и передней. Одна часть платформы с режущим барабаном остаётся на одном уровне, а вторая способна двигаться вниз и вверх.

Разница в высоте частей лыжи создаёт перепад для врезания лезвия, а также определяет глубину строгания дерева.

В процессе обработки снятый слой деревянной стружки и пыли отводится в сторону по специальному каналу. В некоторых моделях есть мешочек, который в воздухе снижает количество опилок. Но стоит помнить, что в период работы с электрорубанком следует одевать защитные очки.

Виды электрических рубанков

Основным отличительным критерием электрорубанков является мощность. Бытовыми считаются модели с параметром 0,5−1 кВт. Их потенциала хватает для того, чтобы выполнить разовые или мелкие задачи по даче или частному дому.

Если вы собираетесь пользоваться им на протяжении всего рабочего дня ежедневно, то такой инструмент не подойдёт — он быстро сломается.

Достоинствами подобного устройства являются такие качества:

• Удобные рукоятки.
• Небольшой вес.
• Точная настройка глубины.
• Приемлемая мощность.
• Небольшая цена.

Недостатки у них тоже имеются:

• С твёрдыми породами деревьев работать сложнее.
• Для любительских версий в продаже нет всех нужных аксессуаров.

Электрорубанки профессиональные

У такого инструмента мощность 1−2,2 кВт. Такой запас быстро позволяет справляться с поставленными любыми задачами в частной мастерской или на деревообрабатывающем производстве. Практичны профессиональные модели для производства оконных рам, тумбочек, столов и межкомнатных дверей. Ими удобно обрабатывать твёрдые породы деревьев (ясень, дуб). Инструмент может работать на протяжении всего дня и прослужит длительное время.

Достоинствами инструмента являются такие параметры:

• Широкий захват площади.
• После прохода поверхность становится очень гладкой.
• Глубину можно регулировать до 18 миллиметров.
• Высокие обороты.
• Много приспособлений дополнительных.
• Пользоваться им можно целый день.
• Высокая мощность.

Но есть и недостатки в этом инструменте:

• Модели намного тяжелее любительских.
• Высокая цена.

Параметры выбора электрического рубанка

Чем большей информацией о параметрах инструмента будет обладать покупатель, тем более подходящую для себя модель он сможет приобрести.

Мощность аппарата

Электрические рубанки выпускаются с двигателями, мощность которых колеблется в пределах от 0,5 до 2,2 кВт. Мощность влияет на производительность. Чем сильнее мотор, тем быстрее прибор сможет выполнять разнообразные манипуляции.

• Если инструмент покупается для использования периодического и от выполненного дневного объёма ничего не зависит, то можно покупать модель с не очень высоким показателем мощности — 0,5−0,7 кВт. Так вы сможете сэкономить средства.
• А вот в сфере профессиональной количество обработанной доски на число произведённых изделий влияет и может существенно тормозить процесс, что сказывается на других операциях производства. Именно по этой причине для производств с большим объёмом стоит приобретать оборудование с мощностью 1,2−1,5 кВт.

Ширина обработки

Работа этим инструментом заключается в том, что им проводят вдоль обрабатываемой поверхности. За один подход устройство может обработать столько ширины, сколько позволит параметр барабана и лезвий. Этот параметр колеблется в пределах 82−312 миллиметров.

Модели с показателями промежуточными (110 и 170 миллиметров) тоже распространены. Из этого следует, что если доска имеет ширину 1 тыс. миллиметров, а минимальное значение лыжи — 82 миллиметра, то она обработается за 12 подходов, а вот при ширине лыжи 110 миллиметров, то за 9. Это экономит силы и время.

Но наличие соответствующего барабана и широкой лыжи оправдано только при работе с крупными досками, а вот брус шириной 150 миллиметров придётся повторно проходить обоими инструментами.

• Лыжу, ширина которой составляет 82 миллиметра, покупают для обработки и изготовления стульев, стоек, балок, оконных рам.
• Для более крупных изделий (шкафов, дверей, столов) подойдут более широкие лыжи 110−170 миллиметров.

Частота холостого хода

Этот показатель указывает на то, сколько за 60 секунд оборотов может сделать барабан без нагрузки об поверхность. На вращательном каждом элементе находится несколько лезвий. Количество оборотов указывает на то, сколько раз коснётся материала каждое лезвие. А в итоге насколько быстро получится его обработать.

Не следует отождествлять частоту вращения с мощностью. Модели с одинаковой мощностью способны совершить разное число оборотов. Достигается это при помощи деталей в устройстве барабана и системе передачи крутящего момента.

Частота холостого хода может колебаться от 12 до 19 тысяч оборотов в минуту.

• Для редкого использования на даче будет достаточно 12−13 тысяч оборотов в минуту.
• Для деятельности профессиональной подбирается модель, частота оборотов которой варьируется от 15 до 19 тысяч оборотов за минуту.

Глубина выборки

Количество срезанных на поверхности миллиметров зависит от разности уровня частей лыжи. Для регулировки этого перепада предусмотрена рукоятка для настройки и система вращения. Электрические рубанки способны снимать 0,1−18 миллиметров, но каждая модель имеет свой диапазон.

• Инструмент, у которого разбег большой (0,1−10 миллиметров) нужен тем, кто занимается только с досками распиленными или с корой на боках. Менее плотный слой можно быстро удалить, если настроить рубанок на глубокий уровень.
• Модели с параметром 0,1−2 миллиметра будет достаточно для тех, кто занимается высушенной доской, на которой только необходимо убрать последние неровности.

При помощи электрорубанка можно выбрать часть угла для аккуратного скрепления деталей из дерева. Это используется при изготовлении окон и мебели. Иногда для установления дополнительных деревянных элементов и обеспечения достаточного количества посадочного места нужно снять до 10 миллиметров. Именно из-за этого глубина выборки в этом случае имеет значение и нужны модели с показателем в 4−5 миллиметров.

Наличие на подошве канавки

Основание электрического рубанка, которое идёт вперёд ножей, может иметь одну или несколько канавок V-образного вида.

• Модель без канавок можно приобрести, если вы планируете его применять только для шлифовки доски ровной (балки, брус).
• Для изготовления окон, столешниц и лавочек очень важно иметь красивые скосы на кромке, которые придают изделию более аккуратный вид. В этом случае канавка на подошве важна.

Выборка четверти

Есть модели, в которых барабан смещён в одну сторону. Это позволяет подводить его вплотную к торцу доски и выбирать небольшой участок, а корпус оборудования при этом не мешает исполнению. На передней стороне устройства предусмотрен упор для выдержки по всей длине доски равного расстояния.

Удобство рукоятки

В каждом электрическом рубанке есть основная ручка с курком. Нажатие на курок не должно быть с перехватом, а должно происходить из основного положения руки.

Ручка вспомогательная ценится с грибообразной выраженной формой, чтобы было возможно за неё поднять инструмент, если это будет необходимо. Покрытие должно быть прорезиненым. Так будет удобно держать станок во влажных руках.

Параметры дополнительные

• Плавный запуск позволяет давать нагрузку от двигателя к барабану постепенно. Благодаря этому можно взять спокойно оборудование в руку, стать над изделием и точно подвести лыжу к началу обрабатываемого места, нажав на кнопку.
• В комплект может входить небольшая рамка, которая фиксирует электрорубанок вверх ногами. Для обработки узких брусьев это практично. Ведь мастер держит их в руках, а рубанок используется как настольное оборудование.
• В комплект некоторых инструментов входит параллельный ограничитель для того, чтобы контролировать ровность ведения. Не принципиально это в простой обработке поверхности для столешницы или дверей, а вот в случае снятия слоя только с одного края бруса для декоративной обработки или выбора четверти это очень важно.

Электрорубанок – что это такое, устройство, принцип работы, зачем используется, плюсы и минусы

Ни одна деревообработка не обходится без рубанка. Человек стремится облегчать свой труд, потому на смену ручному инструменту пришел электрорубанок. Дефекты и разные неровности сейчас не составляют никаких проблем. Машине только необходимо дать направление, а дальнейшая работа будет совершена автоматически.

Что такое электрорубанок?

После первичной грубой обработки дерева (доски или бруса) необходима тщательная чистовая. Для этого нужен электрический рубанок – инструмент для строгания, для качественного и глубокого выравнивая поверхности дерева. С течением времени этот деревообрабатывающий инструмент сильно изменился, но назначение осталось тем же: строгание заготовки из дерева. На обработанной поверхности не остается дефектов и деталь готова к шлифованию.

Устройство электрорубанка

Изначально рубанок представлял собой деревянную станину с ручкой вверху и толстым лезвием в середине. Далее деревянную станину сменила металлическая. Современные модели имеют сложное строение. Неизменным остался только металлический корпус, внешний вид которого претерпел значительные изменения. Сейчас в рубанке есть:

• корпус;
• электродвигатель;
• ручки, которые служат опорой;
• подошва, состоящая из подвижной передней и неподвижной задней части (подошва является дополнительной опорой);
• патрубок пылесоса и мешок для сбора пыли и мусора;
• включатель/выключатель;
• резиновые накладки;
• кнопка-блокиратор;
• ограничитель боковой;
• механизм передаточный;
• ножи на барабане (количество их от 1 до 3). Мини электрорубанок имеет узкие ножи, у обычного они шире.

Принцип работы электрорубанка

Принцип работы всех электрорубанков одинаковый: ротор двигателя вращается, а приводной ремень передает вращающуюся силу на колесо с лезвиями. Барабан вращается и лезвия срезают лишние участки дерева. Хотя процесс строгания сейчас механизирован, все равно работа электрорубанком требует максимальной концентрации. Вращающиеся ножи останавливаются ни сразу, а постепенно, поэтому нельзя трогать барабан во время функционирования прибора. Чтобы не получить удар током при работе с электрорубанком, нельзя дотрагиваться к заземленным предметам (трубы, радиаторы, газовые и электроплиты).

Зачем нужен электрорубанок?

Электрорубанок имеет гораздо больше функций, чем его ручной предшественник. Стоит выяснить, для чего нужен электрорубанок, так, домашние мастера используют его для выравнивания пиломатериалов. Среди функций современного электрорубанка следующие:

• создание выступов (шпунтов) для соединения деталей между собой;
• чистовая обработка дерева;
• создание деталей нужного размера;
• подрезание фасок;
• создание фасок и пазов;
• вырезание четверти детали и другие.

Плюсы и минусы электрорубанка

1. Настройкой электрорубанка можно регулировать глубину и толщину среза. Машинная регулировка контролирует работу очень точно, до десятой части миллиметра.
2. С помощью этого электроинструмента можно очень точно и без ошибок сделать выемки, фаски и прочее. Угловая линейка в 90°С помогает избежать ошибок и порчи деревянной заготовки.
3. Ножи для шлифовки делают возможность осуществление работ электрорубанком без использования шлифовальной машины.
4. Современные электрорубанки снабжены трубкой-пылесосом для сбора древесной пыли и стружки, что делает работу чистой и удобной.
5. Лучшие электрорубанки представлены удобными моделями, которые могут работать как от аккумулятора, так и от сети.

Есть у электрорубанка свои недостатки:

1. Аккумуляторные легкие модели стоят гораздо больше, чем работающие от электросети.
2. Не всегда есть возможность подключения инструмента к электропитанию.
3. Некоторые электрорубанки не могут работать при повышенной влажности воздуха.
4. Ручная обработка понадобится все равно.
5. От вибрации устают руки, особенно при обработке твердых пород дерева.
6. Дешевые модели подходят только для черновой обработки, потому что подошва их часто неровная.

Виды электрорубанков

Все электрорубанки условно можно разделить на такие виды:

1. Профессиональные. Все зависит от мощности инструмента. У высококачественных профессиональных моделей мощность 850-1100 Вт. Отличаются они также качеством: имеют литую подошву, высокооборотные, могут поддерживать постоянную скорость вращения, толщина срезаемого ими слоя больше 4 мм. Единственный недостаток – большой вес (до 9 кг).
2. Бытовые (любительские). Такие имеют мощность 450-600 Вт. Отличаются дешевой штампованной подошвой, снимаемый слой до 2,5 мм, подходят для непродолжительных работ. У таких моделей есть и преимущества: небольшой вес (до 4 кг), экономное потребление электроэнергии, средняя стоимость.
3. Ручные. Используют для обработки небольших поверхностей. Маленький электрорубанок удобно держать в руках и управлять им. Не нужно подключение к электричеству.
4. Стационарные. Имеют большой вес, нужен стол для крепления (или другая поверхность) и электроэнергия.

Стационарный электрорубанок

Есть модели, которые представляют собой перевернутый рубанок и больше напоминают станок для обработки дерева. Рубанок стационарный электрический имеет специальные крепления, которые позволяют неподвижно фиксировать его на поверхности стола. Обработка таким инструментом дает качественный результат. Электрорубанок со стационарной установкой подходит для небольших деталей, ведь ее проще держать в руках, чем массивный инструмент. Есть модели, которые крепятся специальной струбциной, или комплектующиеся подставкой.

Ручной электрорубанок

Для обработки поверхностей тяжелых деталей используется ручной электрический рубанок. Такие инструменты обязательно имеют мягкую удобную ручку для точного ведения инструмента слева и справа от детали. Отвод стружки у многих моделей двусторонний: можете выбрать удобную для себя сторону. Ручной электрорубанок безопаснее, так как ножи при работе находятся внизу и руки повредить сложно.

Как выбрать электрорубанок?

При всем разнообразии рынка инструментов, понять, как выбрать электрорубанок для дома просто. Нужно определиться с внешний видом и техническими характеристиками.

1. Эргономичность. Ведь от того, как ложится инструмент в руку, зависит и качество обработки.
2. Ширина ножа. Обычные модели имеют ножи в 82 мм, но популярны и другие – 100 мм и больше. Чем больше ширина ножей, тем меньше проходов нужно сделать, потому изнашивание электрорубанка будет меньше. Мастера имеют в своем арсенале инструменты с различной шириной ножа.
3. Мощность. Профессиональный или бытовой инструмент выбрать, зависит только от количества предстоящих работ. Если не предстоит постоянно работать электрорубанком, то вполне подойдет и не очень мощная модель.
4. Глубина обработки. Обычные рубанки могут снимать слой до 2 мм. Есть модели для глубокой обработки до 4 мм. Стоит взять во внимание, что некоторые электрорубанки начинают строгание при нулевом показателе.
5. Обороты. Чем больше оборотов, тем чище и качественней происходит обработка. Разбег скорости вращения ножей у разных моделей от 12000 об/мин до 18000 об/мин.
6. Вес инструмента. Оптимальный вес для ручной работы от 3 до 4,5 кг. При большем весе очень устают руки.
7. Дополнительные функции и приспособления. Некоторые модели оснащены плавным спуском, что облегчает начало работы. Поддержка оборотов делает обработку качественнее. Специальный тормоз, который помогает быстрее остановить вращающиеся ножи. Линейка и боковой ограничитель помогут сделать работу точной.

Ножи для электрорубанка

Как многие инструменты, электрорубанок имеет расходные части. В этом случае это – ножи, так называемые «пластинки». Они отличаются не только соответствием разным моделям и фирмам электрорубанков, но и другими параметрами.

1. Односторонние и двусторонние (чаще всего ножи имеют две режущие стороны).
2. Форма: прямые (для обработки небольшой поверхности), закругленные (для плавных переходов, для больших плоскостей) и фигурные ножи для электрорубанка или волнообразные (для состаривания, придания фактуры).
3. Размер. Самые маленькие – 35 мм, 82 мм – стандартные, 110 мм – вторые по популярности. Есть варианты и других размеров. Толщина у ножей тоже разная: от нескольких миллиметров до сантиметра и больше.
4. Ножи бывают одноразовыми и многоразовыми.
5. Материал. Закаленная сталь или карбид вольфрама используются для изготовления ножей электрорубанка. Первые многоразовые (можно заточить еще раз), вторые – не затачиваются.

Электрорубанок – ТОП-10 лучших

Сделать правильный выбор сложно, так, сегодняшний рынок заполнен дорогими и дешевыми инструментами разных фирм и стран-производителей. Представляем лучшие электрорубанки для дома.

1. Makita 1806B. Этот рубанок японский, профессиональный. Незаменим при строительстве. Снабжен ножами 170 мм. Качественный, имеет деревянную основу. Тяжелый, мощный – 1200 Вт. Выборка 0-2 мм. Ножи вращаются со скоростью 15000 об/мин. Из недостатков только высокая стоимость и большой вес (9 кг).
2. Bosch GHO 40 82 С Professional. Из названия понятно, что модель предназначена для большого объема работ. Хотя мощность его небольшая – 850 Вт, но глубина строгания 4 мм. Множество автоматических предохранителей делает инструмент безопасным. К особенностям относят: вращение 14000 об/мин, двусторонние ножи, небольшой вес в 3,2 кг.
3. Festool EHL 65 E-Plus. Это очень удобный и легкий электрорубанок (2,4 кг), который снимает ножом 65 мм стружку на глубину 4 мм. Не имеет упора для второй руки. Скорость вращения барабана 15600 об/мин, а мощность небольшая – 720 Вт.
4. DeWalt DW680 – электрорубанок невысокой мощности (600 Вт), строгает на 2,5 мм. 15000 об/мин используются для обработки твердых древесин. Имеет стандартные ножи 82 мм. Глубина строгания 2,5 мм. Единственный минус – неудобная регулировка скорости вращения барабана.
5. Metabo HO 26-82 имеет мощность 620 Вт. 82-миллиметровые ножи при 17000 об/мин снимают стружку 2,6 мм. При этом работа на самых высоких оборотах практически невозможна. Модель очень эргономична.
6. Mafell MHU 82, как один из самых точных электрорубанков. Глубина строгания 3 мм, мощность 800 Вт, ножи 82 мм двусторонние. Скорость вращения барабана 12000 об/мин. Неудобная ручка. Имеет стационарную установку.
7. Interskol R-82/710. Бытовая модель мощностью 710 Вт, 14000 об/мин. Выборка 2 мм, ножи 82 мм. Шумная модель. Электрорубанок «Интерскол» российского производства имеет возможность стационарного крепления. Доступный по цене инструмент и один из самых популярных.
8. Hitachi P20ST имеет небольшую мощность 580 Вт. Глубина выборки стружки 1,5 мм, ножи 82 мм. Модель высокооборотистая – 17000 об/мин и легкая – 2,5 кг.
9. Rebir IE5708M – электрорубанок, который имеет ножи 155 мм. Глубина строгания 3,5 мм. Скорость вращения барабана 15000 об/мин. Двусторонние ножи, стружка собирается с двух сторон
10. Зубр ЗР-1300-110 изготавливается в Китае. Мощность – 1300 Вт. Количество оборотов в минуту – 16000. Глубина выборки – 3,5 мм. Двусторонний выброс стружки. Ножи низкого качества.

Как пользоваться электрорубанком?

Работа с этим инструментом – простая, но имеет нюансы. Перед эксплуатацией отрегулируйте положение передней и задней плиты так, чтобы они не были перекошены. Делается это в выключенном состоянии. Кромки ножей должны быть в идеальном состоянии, иначе ровной поверхности без огрехов не получить. Даже если мастер уже знает, как работать электрорубанком, лучше проверить его работу на небольшом куске материала. До включения ножи не должны касаться обрабатываемой поверхности. Инструмент располагают на сторону ближе к себе и начинают движение вперед после запуска барабана.

Неисправности электрорубанка

По сути электрорубанок – инструмент простой, но ремонтировать его не стоит самостоятельно, особенно, если мастер не разбирается в бытовой электротехнике. Лучше отдать аппарат специалистам по ремонту, если гарантийный срок обслуживания не закончился или обратиться в сервисный центр. Неисправности инструмента часто связаны с использованием:

1. Маломощного инструмента для промышленной обработки. От чрезмерной нагрузки перегревается мотор.
2. Для черновой обработки. Сучки следует снимать другим инструментом.

Обычные причины, которые могут быть устранены по гарантии:

• износ лезвий;
• искрение инструмента;
• неисправность приводного ремня;
• регулировка электрорубанка.

Электрорубанок своими руками

Порой мастера решают сделать инструмент, который бы подходил им по всем параметрам. Для того чтобы сделать ручной электрорубанок по дереву, понадобится немного сноровки, терпения и некоторые инструменты и материалы. Основные запчасти для электрорубанка:

• электродвигатель;
• выключатель;
• защитный кожух;
• барабан с ножами;
• передаточный механизм.

Подошва не является обязательной, потому что ее функции может выполнять стол. Это даже удобнее, не нужно будет конструировать станину. Далее последовательность такая:

1. Установить барабан под отверстием для него и закрепить.
2. Прикрепить мотор, чтоб его вал выходил за границы стола.
3. Поставить на вал двигателя и барабан шкивы и ремень передачи.
4. Натянуть его, а затем поставить и закрепить кожух.
5. Монтировать выключатель.
6. Выполнить сборку электрической части (кнопка питания и управления, шнур, предохранители).
7. Осуществить пробное включение.