Выбор масла для смазывания и смазка редуктора, буров перфоратора своими руками

Смазки для перфоратора: что это такое, как выбрать и применять?

1. Что это такое?
2. Какие детали нуждаются в смазке?
3. Особенности выбора масла
4. Как правильно смазать детали?
5. Полезные советы

Перфораторы требуют бережного ухода в процессе использования. Для их долговременной работы используются разные виды смазок. Составы могут быть минеральными, полусинтетическими, а также синтетическими. Минеральные производятся из нефтепродуктов, поэтому довольно быстро утрачивают свои эксплуатационные особенности, и их приходится довольно часто менять.

Очень важно подобрать такой состав, который будет подходить для выбранного типа перфораторов.

Что это такое?

Смазка – это вязкое вещество, которое уменьшает коэффициент трения между деталями инструментов. Работа перфоратора связана с огромным количеством различных вращательных движений, что увеличивает степень износа конструктивных элементов.

При сверлении выделяется довольно много пыли, что существенно ухудшает работу прибора, именно поэтому ему требуется периодическая смазка.

Какие детали нуждаются в смазке?

По своим физико – техническим параметрам смазка для дрели, поршня, буров, а также редуктора и других элементов почти не отличается от смазок всех других типов. Это довольно вязкая субстанция маслянистой структуры, она используется для уменьшения силы трения вращающихся деталей, благодаря чему сокращает износ действующих механизмов.

Смазка только снижает изнашиваемость механизмов, но не избавляет от нее. Но существенно продлить период их эксплуатации вполне реально.

Со временем смазка пропитывается пылью, которая образуется при сверлении, измельчении и дроблении – это приводит к изменению степени ее вязкости. В этой ситуации трение, наоборот, возрастает и скорость износа увеличивается, поэтому смазку следует время от времени обновлять. Для того, чтобы перфоратор служил дольше, следует четко понимать, какие детали можно смазывать и как часто это надо делать.

Прибор имеет сложное строение, включающее несколько сложных узлов:

• корпус с противовибрационной защитой;
• горизонтально или вертикально расположенный электрический двигатель;
• поршневая система;
• патрон;
• редуктор в форме корпуса – в нем размещены цилиндрические конические и червячные шестеренки;
• муфта, необходимая для остановки вращения;
• рабочая насадка (бур, а также зубило, пика либо лопатка).

Смазке подлежат почти все механизмы перфоратора.

• Редуктор. Это механизм, который отвечает за скорость вращения основной рабочей насадки. Он защищает детали, расположенные внутри, от пыли и грязи, поэтому снабжен защитным покрытием. При работе инструмента его части испытывают огромные нагрузки из-за постоянно возрастающего трения между ними, что, в свою очередь, приводит к довольно быстрому износу.

У большинства устройств редуктор смещен изначально, однако, недорогие изделия чаще всего смазаны материалами весьма сомнительного качества, поэтому их необходимо смазывать снова сразу же после приобретения.

• Патрон. Помимо редуктора смазывать нужно патрон, а также место посадки сменных насадок. Патрон изначально сухой, поэтому следует после покупки смазать в нем участок, соприкасающийся с хвостовой частью насадки – именно в этом месте возникает максимальное трение. Если его своевременно не уменьшить, то степень износа резко возрастает, что быстро приводит к его повреждению.

• Хвостовая насадочная часть. Эта деталь изнашивается под влиянием ударных сил, которые при нагревании увеличивают ее стирание. Хвостовики необходимо смазывать всякий раз при установке, но перед этим нужно салфеткой вытереть пыль и убрать все загрязнения.

Если устройство работает в интенсивном режиме, то следует визуально держать под контролем количество смазки на рабочей насадке.

В зависимости от особенностей эксплуатации перфораторы могут работать в разном режиме – некоторые используют инструмент ежедневно, другие – лишь время от времени, поэтому четкого ответа о частоте смазывания рабочих деталей инструмента нет. Обычно в эксплуатационной инструкции четко прописывается порядок смазки деталей.

Надо помнить, что детали конструкции, которые в ней не перечислены, в смазке не нуждаются.

При принятии решения о замене смазки ориентируются на моменты:

• частота использования перфоратора;
• советы, изложенные в руководстве пользователя;
• срок гарантийного сервиса.

Если перфоратор все еще находится на гарантийном обслуживании, то использовать в работе нужно только сертифицированные смазки, которые перечислены изготовителем инструмента. В противном случае при выходе инструмента из строя сервисный центр вправе отказать в выполнении всех гарантийных обязательств.

Особенности выбора масла

Один из основных параметров, который учитывается при покупке смазывающего состава – это вязкость масла. Продукция высокого качества, как правило, стоит дорого, но в этом случае экономить не нужно. Перфоратор относится к дорогостоящим инструментами, поэтому о его работоспособности следует заботиться постоянно. Обычно виды смазки перечислены в инструкции, но если информация отсутствует, то всегда можно обратиться за консультацией к менеджеру обслуживающего сервисного центра или торговой точки, в которой был куплен прибор. Специалисты подберут оптимальный состав для перфоратора.

Существуют и универсальные составы, которыми можно смазывать разные виды дрелей. В последние годы большой популярностью пользуются графитовые смазки, поскольку они обладают хорошей вязкостью и высоким уровнем качества.

Опытные специалисты подтверждают, что многие брендовые смеси отличаются гораздо более низким качеством, чем смеси, произведенные на базе графита. К тому же, они имеют довольно демократичную стоимость, поэтому многие люди уверенно делают выбор в их пользу.

Для перфораторов следует брать такие вещества, как солидол и литол. Литол – 25 – высококачественный материал длительного использования, который имеет низкую стоимость. Поэтому он пользуется большой популярностью у владельцев электроинструмента.

Не стоит забывать о том, что подобные смеси могут вызвать незначительное торможение вращающихся конструкций, а также могут существенно увеличивать нагрев инструмента во время эксплуатации.

Если говорить о специализированных смазках, то следует отметить, что для смазывания различных деталей нужно использовать масла, которые подходят именно для них. К примеру, для смазывания буров непригодны масла, которые используются для обработки редуктора.

А чтобы смазать редуктор, требуется более жидкий состав, который должен полностью покрыть контактирующие детали, заполняя свободные полости. А вот если в редукторе имеются пластиковые детали, то смазка может быть только силиконовой.

Передаточный механизм можно смазывать и пластичными составами, однако далеко не всякая техника может функционировать без перебоев при применении средств с подобной констистенией.

Чтобы уменьшить степень износа хвостовых насадок, подходят более густые смеси. Обычно на упаковке указывается, что они предназначены для обработки буров.

Если же под рукой нет необходимого средства, можно остановиться на его графитовом аналоге, хотя он намного хуже отводит тепло, нежели специализированное масло.

Для патронов можно использовать силиконовые варианты смазок. Смазки бывают фирменными, которые изготовлены производителям электрических инструментов, к примеру, Hitachi или Metabo, а также AEG, Bosch или Интерскол. Также они могут выпускаться предприятиями, специализирующимися на выпуске смазочных смесей.

Наиболее востребованные следующие марки:

• Bosch – выпускает масла для смазывания редуктором и хвостовых насадок;
• Makita – приобретаются для буров;
• Lubcon Thermoplex – выпускают продукцию для редукторов;
• Turmogrease – универсальные смазки;

• Нанотек – используются для хвостовиков;
• Интерскол – оптимальны для обработки буров;
• PRORAB – представляет собой состав, используемый обработки посадочных мест хвостовых деталей;
• Kress – применяют для смазывания промазывание буров.

Наибольшим спросом пользователей пользуются Bosch и Makita.

Как правильно смазать детали?

Когда речь заходит о смазывании перфоратора в домашних условиях, как правило, подразумевают самостоятельную замену смазки на его отдельных деталях. В первую очередь следует смазывать редуктор – этот механизм довольно просто разбирается, но имеет сложную структуру, поэтому все действия должны проводиться в строго определенном порядке.

Для начала следует подготовить необходимые материалы:

• сухая чистая ткань – ветошь;
• слесарные инструменты, которые необходимы для сборки редуктора;
• сам смазочный состав.

В большинстве случаев производители с мировым именем, такие как Бош и Макита, в руководстве по эксплуатации указывают весь порядок разборки и сборки приборов и выдают важные рекомендации. Собственники перфораторов, которые впервые сталкиваются с такими работами, следуя этим советам, могут освоить все манипуляции довольно быстро, затратив минимум усилий.

Но если подобного руководства нет под рукой, то работать следует по определенному алгоритму.

• Инструмент надо избавить от пыли и загрязнений.
• При разборке и последующей сборке дрели и перфоратора нужно как можно точнее запомнить порядок расположения всех функциональных деталей, чтобы не перепутать их при разборке. Лучше воспользоваться видеофиксацией.
• Все работы, связанные со смазкой деталей, выполняют только спустя определенное время после прекращения работы дрели. Она должна остыть, иначе охлажденная смазка может привести к перебоям в работе электроинструмента, если он попадет на раскаленные участки.
• После того, как достают все базовые детали, включая и редуктор, их промывают веретенным маслом либо бензином, а затем тщательно осушают от избыточной влаги. Особое внимание следует уделить редуктору.
• Каждую деталь прибора следует осматривать как можно тщательнее. На некоторых участках смазки нет – значит, что наносить новый состав на это место не нужно.
• После нанесения состава, редуктор осторожно собирают в обратной последовательности. Если это сделано правильно, то перфоратор сразу можно использовать в работе.

Помимо редуктора, смазывать следует и бур. В этом случае хвостовая часть механизма так же, как и в первом случае, промывается бензином, очищается и просушивается и только после этого аккуратно промазывается специализированными маслами.

Одновременно имеет смысл обработать своими руками и сальник патрона, это позволит существенно увеличить период его службы, а также защитит от проникновения пыли. Однако не следует упускать из виду, что смазывают его лишь в том случае, когда на перфоратор вмонтирована система с патроном открытого типа. Если система закрыта, то надобность в смазывании отпадает.

Полезные советы

Собственники дрелей и перфораторов нередко задаются вопросом о периодичности смазки. Определить временные рамки проблематично, но в среднем оптимальным сроком для замены масла считается период в 12 месяцев в случае, если инструмент эксплуатируется в режиме средней интенсивности.

Смазка многих современных приборов существенно упрощается благодаря внедрению целого ряда полезных усовершенствований. К примеру, популярные бренды часто делают в технике специальные отверстия, в которые просто заливается смазывающий состав, и необходимость в его разборке и последующей сборке отпадает.

Обычно такие системы устроены очень грамотно – помимо отверстий для заливки масла, имеются и выходы, через которые осуществляется слив испорченной смазки.

На поверхности прибора имеются особые отметки, которые прямо указывают на то, какой объем смазки нужен для поддержания функциональной работы электроинструмента.

Единственное, что потребуется в этом случае – как можно более интенсивно продуть отверстие перед применением. Для этого можно воспользоваться компрессором, а потом промыть отверстие бензином.

Нехватка смазочного состава нередко становится основной причиной серьезных неисправностей перфоратора. В режиме дроблений смазка растрачивается в значительном объеме, и если на редукторе либо буре слишком мало смазки, то это нередко вызывает перегрев всего прибора.

В то же время, не нужно усердствовать – если нанесено слишком много маслянистого состава, то скорость вращения сверла будет снижена, а это также ухудшает эксплуатационные особенности инструмента в целом. К тому же, лишняя смазка окажется на рабочих поверхностях, которые сложно от нее очищать.

О том, как правильно смазать перфоратор, смотрите в следующем видео.

Смазка для редуктора перфоратора: отличия от обычных смазок

Перфоратор относится к тяжело нагруженным бытовым инструментам. Про ударный возвратно-поступательный механизм отдельный разговор, в нашем материале мы рассмотрим не менее ответственный узел: редуктор.

Он напряженно работает в любом режиме: сверление, сверление с перфорацией, ударный режим. Обслуживание и смазка для редуктора перфоратора – процедура обязательная, выполняется регулярно, с использованием качественных расходных материалов.

Причем это не просто антифрикционное масло, каждый производитель электроинструмента закладывает определенные характеристики в состав, они должны соответствовать условиям эксплуатации.

Как устроен редуктор (передаточный механизм) перфоратора?

Чтобы понимать важность подбора расходников, рассмотрим устройство этого нагруженного узла.

Механизм может быть выполнен в двух вариантах:

1. Редуктор перфоратора отдельно, возвратно-поступательный механизм отдельно. Поршневая группа имеет свою смазку, шестерни передаточного узла с ней не соприкасаются.
2. Перфоратор реализован по храповой схеме. В этом случае, редуктор с ударным механизмом представляют одно целое. Соответственно и смазка у них единая.

Сам по себе передаточный узел состоит из пары шестерен (при стандартной компоновке). Возможна планетарная схема, в этом случае шестерен будет больше. Зубья могут быть прямыми либо косыми (если механизм рассчитан на большую нагрузку).

С помощью редуктора меняется передаточное отношение:

• вал шпинделя перфоратора крутится с меньшей скоростью по отношению к ротору двигателя;
• соответственно, крутящий момент на патроне увеличивается пропорционально уменьшению скорости.

Таким образом решаются две задачи: увеличивается механическая тяга и снижаются обороты, для лучшего контроля за сверлением.

Для чего нужно смазывать передаточный узел?

Каким бы прочным не был металл шестерен, трение зубьев друг о друга неизбежно приводят к износу.

Помимо стандартных нагрузок (когда при вращении происходит зацепление шестерен), зубья могут перемещаться в продольной, осевой плоскости. Это происходит в случае, когда перфоратор сконструирован по храповой схеме.

Малая шестерня вместе с подвижным валом движется вперед-назад относительно большой. Соответственно смазка должна обеспечивать беспрепятственное скольжение.

Кроме того, валы редуктора опираются на подшипники. Если они не герметичны (с заложенной собственной смазкой), используется одинаковый состав (вся механика в одном корпусе).

Существует множество консистентных смазок, которые применяются как на автомобилях и «тяжелых» механизмах, так и в бытовых (профессиональных) электроприборах. Тем не менее, добросовестный пользователь электроприбора старается не использовать универсальные составы.

Итак, чем смазать редуктор, чтобы минимизировать его износ?

Надо понимать, что электроинструмент продается, будучи готовым к использованию. Это означает, что в передаточный узел новенького перфоратора заложено масло в нужном количестве, и оно «правильное».

Владельцы инструмента также знают о необходимости постоянно смазывать хвостовики рабочих насадок. Густая смазка для этих целей практически всегда есть в комплекте инструмента.

Однако далеко не все производители щедро укомплектовывают свой инструмент смазочными материалами. Рано или поздно, у владельца возникает вопрос: какую смазку использовать для перфоратора?

Поскольку универсальные смазочные материалы (например, тот же Литол-24) не всегда подходят для этих задач, есть смысл искать торговые марки производителей электроинструмента.

Например, смазка для редуктора перфоратора Bosch подходит и для других моделей. Элементарная логика: если механические узлы работают в схожих условиях, значит и требования к смазке одинаковые.

Только надо учитывать один момент: механизм перфоратора должен быть точно таким, как у инструмента Bosch, для которого предназначена эта смазка.

Виды смазок для редукторов

Жидкая смазка

Похожая на обычное моторное масло для автомобиля. Она применяется в перфораторах с герметично закрытым корпусом редуктора. Вращающиеся валы в таких устройствах уплотнены сальниками, с помощью которых масло удерживается внутри.

Смазка производится через специальные отверстия, которые затем плотно закрываются. Система очень эффективная, поскольку шестерни и другие элементы, подверженные трению, равномерно покрываются антифрикционным составом.

К тому же, рабочая жидкость выполняет роль теплоотвода, и способствует охлаждению редуктора, соприкасаясь со стенками корпуса. Однако есть и недостаток: при нагреве в герметичном корпусе редуктора повышается давление.

Поскольку сапун (как в картере двигателя автомобиля) не предусмотрен, возможна потеря смазки, выдавливаемой через сальники.

Консистентная смазка

Распространена гораздо шире, по причине удобства применения. Имеет густую консистенцию, обладает хорошей адгезией. Наносится на детали редуктора в разобранном состоянии последнего.

При этом достаточно просто контролировать количество смазочного материала. В холодном состоянии смазка достаточно густая, чтобы прочно удерживаться на механизмах. После сборки, полная герметичность редуктора не требуется, достаточно качественных прокладок и уплотнительных втулок на валах.

Во время работы перфоратора, когда редуктор нагревается, вязкость смазки снижается и она равномерно растекается по поверхности деталей. После остывания смазка снова загустевает и фиксируется на шестернях.

Свойства консистентных редукторных смазок

Стандартные характеристики густых масел общего применения для редуктора перфоратора не подходят. Близкие параметры имеют разве что составы для автомобильных ШРУСов.

Некоторые свойства вообще уникальны, поскольку механизм редуктора не просто работает под большими переменными нагрузками. При работе ударного механизма, происходит спонтанное выдавливание смазки из зоны контакта.

Требования к составу

1. Адгезия должна быть настолько высокой, чтобы при любой нагрузке между деталями оставалась масляная пленка.
2. Требуется высокий показатель водостойкости – перфораторы могут работать в условиях повышенной влажности. При остывании, в корпусе редуктора возникает пониженное давление, атмосферный воздух вместе с парами жидкости засасывается внутрь.
3. При попадании воды не должна образовываться эмульсия.
4. Поскольку редуктор сильно нагревается во время работы, смазка разжижается от температуры. При этом базовые свойства должны восстанавливаться после остывания. Разогретый состав также не должен терять основных антифрикционных параметров.
5. Требуется высокая температура каплепадения. Иначе вращающаяся шестерня под действием центробежных сил будет сбрасывать смазку с поверхности зубьев.
6. В корпус редуктора попадает мелкая цементная (каменная) пыль. Состав смазки подбирается таким образом, чтобы абразивные частицы связывались и выводились из зоны интенсивного трения. При использовании хорошего масла, грязь всегда находится на стенках редуктора, а не внутри шестерен.
7. Поскольку корпус редуктора изготавливается из алюминиевых сплавов, а шестерни и подшипники из легированной стали, антикоррозийные свойства должны одинаково подходить для обоих металлов.

Такие же свойства (за исключением температуры каплепадения и показателей адгезии), должны присутствовать и в жидких составах. В герметичном картере редуктора прилипание смазки не требуется: жидкое масло при работе постоянно омывает все части механизма.

Какие производители выпускают смазку для редуктора?

Бренды общего назначения, такие как Castrol, Xado, Ravenol, Shell и пр. Разумеется, допуск производителя перфораторов, на этих продуктах отсутствует. Но в описании обязательно должна быть информация о том, что это смазка для редуктора электроинструмента. Вам остается лишь правильно выбрать консистенцию. Информация об этом есть в технической документации инструмента.

• Профильные бренды: Bosch, Makita, Lubcon, AEG. Это более правильный выбор, но при покупке следует быть внимательнее. В документации к смазке может быть перечень конкретных моделей производителя перфораторов. Совместимость с инструментами разных брендов определяется по консистенции и схожим характеристикам.
• Интересный продукт: полужидкая смазка для редукторов «ULTRA». Это компромисс между консистентным составом и жидкими маслами.

Смазка легко переходит в жидкое состояние при небольшом нагреве, в то же время обладает отличной адгезией. Таким образом, этот продукт может использоваться как в картерных, так и в негерметичных редукторах.

Как правильно смазывать редуктор

Определившись с выбором бренда, приступаем к регламентным работам. Жидкие масла сливаются из редуктора по аналогии с автомобилем. Если отработка выглядит слишком грязной, и насыщена абразивными вкраплениями, следует промыть редуктор специальным составом.

Также можно разобрать корпус и произвести тщательную очистку. Затем производится аккуратная сборка (при необходимости с заменой прокладок), и заливка нового состава через штатные отверстия.

Пошаговая видео инструкция по смазыванию редуктора перфоратора

Количество масла указано в документации. При ее отсутствии вы можете измерить объем слитой отработки. Правда при этом следует учитывать естественные потери.

С консистентными составами несколько проще. Редуктор однозначно разбирается, можно извлечь компоненты (осторожно, не потеряйте пружинки и стопорные кольца).

Затем производится тщательная очистка и промывка металлических деталей и корпуса редуктора. Обычно используется керосин (агрессивные моющие составы могут повредить уплотнительные втулки и прокладки).

На собранный редуктор (без крышки) наносится смазка. Она должна полностью покрывать все шестерни и движущиеся детали механизма. Толщина слоя не более 5 мм, внутренние полости заполняются полностью.

Однако не следует работать по принципу: «кашу маслом не испортишь». Лишняя смазка затруднит работу механизма и обязательно вылезет наружу, попутно повредив прокладку или сальник.

На иллюстрации показано, как не следует смазывать редуктор.

Периодичность замен зависит не от календарных дней, а от количества моточасов. Данные об этом есть в документации к инструменту. При этом следует помнить о том, что «универсалы» типа Литола служат меньше.

При правильном подборе смазки, вы можете самостоятельно обслуживать перфораторы, не оплачивая труд сервисных мастеров. Исключение составляет период нахождения инструмента на гарантии.

Как и чем смазать редуктор и патрон перфоратора?

Приветствую вас у себя на сайте! В этой статье пойдет речь о смазывании перфоратора. Эксплуатация этого инструмента требует не только простого бережного отношения. Обязательно нужно периодически смазывать редуктор и патрон.

При этом редуктор, естественно, идет уже смазанным с завода. Но со временем смазка где-то подтекает, где-то высыхает. Кроме того, она предназначена лишь для снижения трения, а не для его устранения. Поэтому так или иначе, а детали все равно трутся друг об друга, из-за чего постепенно образуется мелкая металлическая пыль, которая остается в смазке.

В результате такого смешивания металла и смазывающего материала, свойства последнего постепенно теряются и износ деталей ускоряется.

Недорогие китайские перфораторы могут быть плохо смазаны и на заводе. Опытные мастера сервисных центров рекомендуют после покупки даже нового такого аппарата сразу его разобрать и промазать

Патрон с завода идет сухим. Здесь, собственно, промазывается не сам патрон полностью, а только то его место, которое соприкасается с буром, так как именно в нем и происходит сильное трение, не уменьшив которое можно повредить и сам патрон, и хвостовик бура.

Итак, ниже рассмотрим как и чем смазывать эти элементы. Рассмотрен будет перфоратор SDS+ с горизонтальным расположением двигателя, так как именно им в подавляющем большинстве случаев пользуются домашние мастера, а статья в основном и написана для них.

Чем смазать перфоратор

Для смазывания редуктора и патрона с буром используются разные типы смазок.

Смазка для редуктора

Здесь применяется особенная смазка, которая так и должна называться — редукторная. Она может быть как под брендами, под которыми выпускаются и сами перфы — Makita, Bosch, AEG и т.д. Но может быть выпущена и фирмой, которая занимается именно этим типом продукции, например, Ravenol, Shell, Xado и др.

Некоторые используют для этих целей и простой литол либо салидол. Но по сравнению со специальной смазывающей продукцией они быстрее высыхают, да и не настолько устраняют трение, как надо.

Смазка для буров

Здесь все точно также. Специальные смазки для этой цели так и называются — для буров. И тоже выпускаются обычно теми же фирмами, что делают перфораторы.

За неимением специальной смазки можно воспользоваться графитовой. Но она не столь хорошо отводит тепло от хвостовика, а это важно, так как иногда при длительной работе хвостовик бывает и расплющивается, из-за чего его потом трудно извлечь.

Смазываем редуктор

Потребуется разобрать корпус инструмента. Следуйте по пунктам:

1. Разберите патрон. Для этого сначала снимите резиновое кольцо. Затем отверткой подденьте и снимите стопорное кольцо. Далее аккуратно снимается внешний кожух патрона, а затем вынимается прижимное кольцо, шарик и пружина.
2. Теперь отсоедините переключатель режимов. Делается это по-разному в зависимости от модели. В конце статьи я привел некоторое количество ссылок на видео, в которых рассказывается, как он снимается на той или иной модели. Если среди них нет вашего агрегата, то можете посмотреть любой подобный, чтобы понять принцип. И далее, думаю, вам не составит труда отсоединить его и у себя.
3. Освободите от щеток коллектор. Для этого открутите заднюю крышку корпуса и снимите щетки.
4. Выкрутите саморезы, которые продольно стягивают корпус, и разъедините его.
5. Выньте редуктор вместе с якорем двигателя.

Теперь тщательно промойте сам редуктор, а также внутреннюю часть его корпуса. Промывку можно осуществить, например, бензином.

После этого сначала мажутся отдельные самые ответственные части. А затем весь редуктор полностью обволакивается смазкой.

Ну и остается все собрать в обратной последовательности.

Смазываем патрон и хвостовик бура

Эта операция очень проста, поэтому описание ее будет довольно коротким.

Просто берем буровую смазку и добавляем ее прямо в патрон. Другой вариант предусматривает нанесение ее на хвостовик с последующей установкой его в гнездо патрона. Но никто не запрещает совместить два этих способа для надежности.

Необходимо следить, чтобы смазка постоянно присутствовала и по мере необходимости добавлять новую. Если пренебречь этой процедурой, то хвостовик будет перегреваться, что приведет либо к его отрыванию от остальной части бура, либо к расплющиванию. Поэтому не ленитесь и добавляйте.

Вот и все, что нужно знать по патрону и хвостовику.

Как и обещал, прилагаю в конце ссылки на видео с отсоединением переключателя:

Это вся информация, что есть у меня по вопросу смазывания перфоратора. Надеюсь было понятно и доступно. На этом прощаюсь — до новых встреч!

Как правильно вставить пилку в лобзик

Эффективность работы пилящего инструмента, во многом зависит от качества его режущей части. В случае с лобзиком, на работу влияет ещё и правильность установки пильного полотна, которое, в данном устройстве, является расходным элементом, требующим периодической замены. Наиболее частые проблемы с установкой режущего элемента, возникают по неопытности у новоиспеченных владельцев инструмента. Чтобы раз и навсегда прояснить данный вопрос, было создано это короткое, но достаточно информативное руководство с наглядными видеороликами.

Разновидности лобзиков

Прежде чем переходить к непосредственной конкретике, описывающей процесс установки пилки, стоит уточнить типы затрагиваемых инструментов. Так как устройство “лобзик” имеет довольно много воплощений, заранее сообщаем, что в данном руководстве мы затронем 3 его разновидности: ручной, электрический и стационарный. Ленточная пила, которую так же иногда называют лобзиком, в данной статье фигурировать не будет. Теперь пара слов о каждом типе рассматриваемых устройств.

Самый дешевый вариант инструмента для произведения фигурного распила древесины и её производных. При использовании специальных полотен, может использоваться для распила металла небольшой толщины. Скорость работы и качество реза, целиком зависит от опыта и физических данных работника. Достаточно прост в использовании и не требует многочасового изучения.

Более продвинутая и дорогая разновидность инструмента для проведения прямых, поперечных, наклонных и фигурных распилов. В зависимости от установленных пильных полотен, может работать с древесиной, пластиком, металлом и даже керамикой. Имеет высокую частоту хода пилки, за счет чего обычно уменьшается качество и точность распила. Иногда электрический лобзик по справедливости называют ручным, так как, во время использования его необходимо держать. Данный инструмент, считается одним из самых востребованных в быту, уступая по популярности разве что шуруповерту и дрели.

Очень удобный и функциональный станок для любительской и профессиональной работы. Широко используется в промышленности и в быту. Работает с тонкими пилками, как ручной лобзик, но в скорости распила не уступает электрическому. Главным плюсом использования стационарного лобзикового станка, является полная свобода обеих рук, что позволяет более точно контролировать положение заготовки во время обработки. Устройство хорошо справляется с прямолинейным распилом, но в первую очередь, предназначено для фигурного.

Закончив с кратким описанием устройств, можно переходить к главному вопросу статьи. Давайте рассмотрим, как вставить полотно в лобзик и какие нюансы стоит при этом учитывать. Начнем с электрических моделей.

Как вставить пилку в электролобзик

Более чем за 30 лет активного существования на рынке инструментов, электрический лобзик претерпел множество изменений, которые не обошли стороной и зажимную конструкцию. Современные и устаревшие модели устройств, имеют идентичное строение и колоссальные различия в деталях. На сегодняшний день, крепление пилки в электролобзике может быть представлено в 3-х вариациях: колодочное, винтовое и быстрозажимное. Первые 2 типа, можно отнести к одной группе, а последний, разделить на 3 распространенных механизма. Давайте разберемся, что представляет из себя каждый вид крепления, как им пользоваться.

Колодочное крепление

Одна из наиболее распространенных разновидностей зажимов пильного полотна. Состоит из колодки и двух винтов, подтягивающих её к подвижному штоку. Из плюсов данного элемента, можно выделить его универсальность. Винты крепления пилочки эл лобзика имеют приличный запас затяжки, что позволяет устанавливать в устройство полотна с разными типами хвостовиков. Негативным моментом при использовании подобного зажима, может быть перекос пилки во время установки, что может осложнить работу и стать причиной поломки инструмента.

Замена пилки в колодочном креплении происходит достаточно просто. Шляпки винтов, обычно заточены под небольшой шестигранник, который идет в комплекте с устройством и располагается на корпусе или кабеле. Первым делом, необходимо поочередно ослабить винты (не откручивая полностью) и вынуть старую пилку. Когда крепежный элемент будет свободен, вставляем в него новое пильное полотно (зубчиками вперед) и поочередно, равномерно затягиваем болты. Закручивать лучше плавно, по пол оборота один, и так же второй. При этом проверяйте, чтобы пилка стояла под углом ровно в 90° по отношению к подошве лобзика. Затянув полотно с достаточной силой, можно приступать к работе.

Винтовое крепление

Более удобный и надежный вид крепления, как и предыдущий, может фиксировать пилки с разными типами хвостовиков. Имеет всего один зажимной винт, расположенный сбоку. Несомненным плюсом является относительно простая и быстрая замена пилки, по сравнению с колодочным креплением. Фиксация полотна вполне ровная, но проверить угол при установке будет не лишним.

Установка лезвия в подобный зажим, предельно проста. Первым делом ослабляем фиксирующий винт и вынимаем ненужное полотно. Далее, вставляем новую пилку в пустой паз и постепенно затягиваем, периодически оценивая ровность её расположения. Не стоит производить через-чур сильную натяжку, так как затянутая до предела пилка будет довольно сильно вибрировать при работе, понижая качество распила.

Быстрозажимное крепление
Как можно понять из названия, данный вид крепления самый удобный. Он не требует специального ключа и позволяет заменить пилку за несколько секунд. К сожалению, небольшие плюсы экономии времени, перекрываются достаточно весомыми минусами. Во-первых, оно не универсальное. Установить в него можно только полотна с определенным типом хвостовиков. Во-вторых, надежность фиксации в большинстве моделей, оставляет желать лучшего. Разумеется, оригинальные электролобзики проверенных брэндов, имеют качественную быстрозажимную систему, но и та рано или поздно приходит в негодность. Уникальные компоненты механизма, вызывают серьезные затруднения при ремонте, делая его практически невозможным.

Все-же, несмотря на отрицательные стороны быстрозажимного крепления, оно значительно ускоряет процесс работы с разными типами материалов и имеет весомое право на существование. Всего существует 3 подвида данного устройства, различаемые расположением рычагов: фронтальный, боковой и радиальный.

Чтобы понять, как поменять пилку в лобзике в быстрозажимным креплением, достаточно повторить пару элементарных действий. Отгибаем подвижный рычаг, и удерживая его пальцем, вставляем хвостовик полотна в паз. Когда хвостовик будет погружен, отпускаем рычаг и слегка доводим пилку. Механизм должен защелкнуться, издав характерный щелчок, что будет свидетельствовать о готовности инструмента к работе. Чтобы получить более четкое представление, рекомендуем посмотреть нижеприведенное видео, как вставить пилку в электролобзик.

Ремонт зажима пилки

К всеобщему сожалению, многие производители электроинструмента, зачастую экономят на материалах, что снижает срок эксплуатации выпускаемых устройств. Периодическим поломкам подвержен и зажим для пилки электролобзика, на который приходиться серьезное давление при работе. Ниже, мы расскажем, что может случиться с колодочным креплением и каким образом можно устранить поломку.

При продолжительной эксплуатации лобзика, в связи с нагрузками на узел крепления полотна, колодочный зажим может серьезно деформироваться. Повреждения могут быть незначительными, выраженными легкой деформацией колодки, и очень серьезными, превращающими деталь в бесполезный кусок металла.

Самым простым вариантом восстановления работоспособности своего лобзика, будет покупка и установка новой, идентичной колодки. Подобный элемент можно найти на строительных рынках, в магазинах инструментах. Благо, встречаются такие детали, довольно часто. При этом, не факт, что качество нового крепления, будет лучше или хотя-бы не хуже старого. Главное, что инструментом можно будет работать. Видео, по установке новой колодки смотрите далее.

Более долгий и надежный вариант подойдет продвинутым мастерам с опытом и набором необходимого оборудования. Следующий способ заключается в том, чтобы сделать пилкодержатель для электролобзика своими руками. Для изготовления собственной колодки, потребуется:

• Кусок стали: 18x15x15 (длина, ширина, высота)
• Ножовка по металлу
• Болгарка с диском по металлу (желательно алмазным)
• Дрель со сверлом по металлу на 4 мм
• Тиски
• Линейка или штангенциркуль

Процесс изготовления предельно понятен для бывалого жестянщика, но для большей наглядности демонстрируется в следующих фото.

Если у Вас не достает навыков в работе с металлом, рекомендуем отдать следующий чертеж в ближайшую токарную мастерскую, где деталь изготовят на заказ.

Как вставить пилку в ручной лобзик

Как правило, с использованием обычного ручного лобзика, связано куда меньше проблем, чем с его более продвинутыми, электрическими аналогами. Как бы то ни было, по данному инструменту есть несколько полезных рекомендаций, часть из которых касается установки пильного полотна. Давайте проясним, как правильно вставить пилку в ручной лобзик, не осложнив при этом дальнейший процесс выпиливания.

Первое, на что следует обратить внимание – это само место расположения пилки в местах крепления. Для наилучшего сцепления, хвосты пилки должны быть зажаты не с краю или за винтом, а на 1-2 мм перед ним, как указано на изображении выше. Перед установкой, помните, что зубья полотна всегда направлены к ручке, так как пиление происходит при движении инструмента вниз.

Сначала, край пилки следует зафиксировать у рукоятки. Далее необходимо слегка сжать края дуги и затянуть другой конец полотна в противоположном креплении. Для этого можно упереть инструмент в край верстака и надавить на него грудью. При этом одной рукой вставить пилку в пазы, а другой затянуть барашковое крепление. Если размер креплений не позволяет надежно зафиксировать их рукой, можно слегка подтянуть пассатижами. Главное не перестараться, дабы не сорвать резьбу.

Для лобзиков с трубчатой дугой, существует специальное приспособление, которое, в большинстве случаев, является частью выпиловочного столика. Данное изделие представляет собой 2 круглых паза, расположенные на ребре доски. Инструмент вставляется в выемки, после чего пилка спокойно затягивается в зажимах. Узнать, как вставить пилку в ручной лобзик более подробно, можно в нижеприведенном видеоролике.

Как установить пилку в лобзиковый станок

Рассматривая способы установки пильного полотна в лобзик, мы не могли обойти вниманием самый продвинутый тип данного устройства. При работе на стационарном лобзиковом станке используют тонкие полотна со штифтами на концах, схожие с теми, что используются в ручном инструменте. В некоторых моделях предусмотрены переходники для работы с пилками без штифтов, но данная функция считается довольно редкой. Если Вы стали обладателем подобного станка недавно и ещё не знаете, как вставить лезвие в лобзик подобного типа, просто ознакомьтесь со следующим текстом.

Неоспоримым плюсом штифтовых пилок, является простота их установки, не требующая откручивания и затяжки зажимов. В любом лобзиковом станке предусмотрены специальные пазы, где размещаются и фиксируются концы полотна. В первую очередь, пилку устанавливают в нижний элемент крепления, после чего в верхний. Зубья установленного полотна должны смотреть вниз и быть направлены на оператора. Убедившись в корректности расположения режущей стороны, остается произвести затяжку при помощи специального рычага, расположенного в противоположной части устройства, сверху. Для проверки натяжения слегка щелкните по пилке ногтем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что полотно готово к работе.

Установка пилок без штифтов, в каждом устройстве реализована по-разному, но абсолютно везде происходит через переходники. Первым делом необходимо затянуть хвосты полотна в переходник, после чего зафиксировать собранную конструкцию в крепежах станка. Чтобы более наглядно увидеть, как правильно вставить пилку в лобзик, рекомендуем ознакомиться со следующим видео.

Как заменить пилку в лобзике?

1. Каким может быть пилкодержатель?
2. Как вставить пилку в электролобзик?
3. Как вставлять в ручной лобзик?
4. Установка в лобзиковый станок
5. Возможные проблемы

Лобзик – инструмент, знакомый многим мужчинам с детства, со школьных уроков труда. Его электрический вариант в настоящее время – один из популярнейших ручных инструментов, значительно облегчивших труд домашних мастеров. В отличие от ручной пилы, этот электрический прибор нуждается в более пристальном внимании, особенно наиболее важный его элемент – подвижный узел со съемной пилкой.

Каким может быть пилкодержатель?

К подвижному штоку лобзика пилка присоединяется посредством пилкодержателя – одной из самых уязвимых деталей агрегата. Именно держатель для лезвия испытывает наибольшие нагрузки в процессе работы прибора, особенно страдает это приспособление при использовании полотна с затупившимися зубьями, что иногда допускают неопытные мастера.

Материал для этой детали предполагается самый качественный, однако далеко не все производители думают так же. Часто именно пилкодержатель первым требует ремонта или замены. Современные производители электроинструментов постоянно работают над улучшением этого узла.

Это привело к большому разнообразию применяемых для электролобзиков пилкодержателей.

Наиболее ранняя конструкция – зажим-колодка на болтах. Хотя многие фирмы давно ушли от такого варианта, модели, где использовано это архаичное крепление еще встречаются. Болтов на такой колодке два. Один зажимает полотно, а второй позволяет отрегулировать его положение.

При монтаже или демонтаже пильного полотна откручивать или закручивать нужно оба болта. Головки их изготовлены под плоскую отвертку или под шестигранный ключ. Для таких колодок часто не имеет значения форма и толщина хвостовика пилки. Есть модели и с одним болтом. Регулировать такой фиксатор не нужно, пилка просто зажимается путем заворачивания болта.

Быстрозажимное крепление установлено на большинстве современных моделей электролобзиков. Нажатие специальной клавиши отпускает прижим, и полотно легко выходит из крепления. Та же манипуляция позволит легко вставить пилку в прорезь. Такое устройство не нужно регулировать, оно лишено болтов. Этот тип креплений делится на два подтипа, по положению механизма подвижной клавиши: боковой и фронтальный.

Радиальный зажим – разновидность быстрозажимного крепления. В агрегаты, снабженные таким узлом, вставить пилку еще проще. Устройство нужно повернуть на 90 градусов, вставить пилку в прорезь и отпустить, под действием пружины прижим вернется в начальное положение и автоматически зафиксирует хвостовик полотна. Все быстрозажимные крепления имеют строгое ограничение по толщине полотна и форме его хвостовика.

Некоторые умельцы предпочитают сделать этот узел своими руками, пытаясь, таким образом, увеличить время его работы. Действительно, купить деталь того же качества удается не всегда. Изготовить пилкодержатель-колодку можно из стального бруска с длиной грани не более 2 см. Для работы нужны следующие инструменты: дрель, ножовка по металлу, болгарка, тиски, точная рулетка, штангенциркуль.

Используя старую деталь, нужно постараться ее скопировать, изготовив из бруска самодельную. Если навыка в такой работе нет, лучше не тратить время, а старый пилкодержатель и заготовку показать опытному мастеру. Если все же решили делать самостоятельно, наберитесь терпения и на всякий случай приготовьте еще пару заготовок.

При замене пилки в электролобзике следует обращать внимание на состояние узла крепления – наиболее уязвимой детали всего инструмента. Со временем могут появиться люфты, биение полотна, смещение пропила с разметки.

Все эти признаки свидетельствуют о назревающей проблеме с креплением и лучше выяснить их причину на раннем этапе.

Как вставить пилку в электролобзик?

Электрический лобзик – инструмент не такой уж и старый, ему около 30 лет. Мало изменившись конструктивно, он довольно далеко ушел от прототипа в плане удобства работы и мощности. Наибольшим модернизациям подверглось удерживающее полотно крепление. Колодочное крапление – узел достаточно простой и вставить в него пилку обычно не составляет труда, тем более что форма ее хвостовика и толщина для такого крепления абсолютно не имеют значения.

• Чтобы поставить пилку в колодку, нужно слегка ослабить против часовой стрелки оба монтажных болта. Полотно вставляется зубцами вперед, затем поочередно, равномерно затягиваются болты. Нужно следить, чтобы не было перекоса полотна. Затягивать нужно достаточно сильно.
• Если на пилкодержателе один винт, то поменять пилки также будет несложно, подтягивать нужно всего один болт. Чтобы правильно установить полотно, нужно время от времени проверять его положение, слегка корректируя рукой. Затягивать до отказа не рекомендуется, это создает излишнюю вибрацию и может сказаться на качестве распила.

• В быстрозажимных устройствах заменить пилку еще проще: отжав и удерживая клавишу, вставить хвостовик соответствующей пилки, отпустить клавишу. Если будет слышен щелчок, то хвостовик зафиксировался пилкодержателем.
• Радиальное крепление не менее просто в обращении. Если электролобзик имеет такой вариант фиксации, то при установке пильного полотна очень важно не перепутать форму хвостовика. В настоящее время промышленность выпускает пилки с двумя типами хвостовиков: Т-образный и U-образный. Первый вариант пилок в настоящее время наиболее распространен. U-образный хвостовик имеет дополнительное отверстие для фиксации полотна.

Полотна для электролобзика делятся на несколько основных типов, который можно определить по форме и размеру зубцов, а также при помощи маркировки. Различные пилки позволяют успешно справляться с резкой древесины (доски), фанеры, ДСП, пластика, металла, кафельной плитки, гипсокартона, стекла.

• Деревянные заготовки пилят с помощью длинной пилки с величиной зубьев от 3 до 5 мм, с заметным разводом. На таких пилках бывает маркировка HCS, а также дополнительная – T101D, указывающая на большой размер зубцов.
• Металл можно пилить более короткой пилкой с зубцами 1-1.5 мм и волнообразной разводкой, в выборе пилки также поможет маркировка HSS и индекс T118A.
• Для ламината разработаны полотна с обратным наклоном.

В маркировке такой пилки будет индекс T101BR, последняя буква указывает на обратное положение зубьев.

• Пластик пилят полотнами со средней величиной зубцов (до 3 мм), имеющих небольшую разводку.
• Специальные полотна для керамики вообще не имеют зубьев, на них нанесено карбидное напыление.
• Есть универсальные пилки, режущие основные материалы, но, конечно, такие изделия подойдут не для всякой работы.
• Модели для фигурного реза имеют небольшую ширину и индекс T119BO.

При эксплуатации пильного полотна нельзя забывать, что это расходный материал и тратить время на то, чтобы наточить затупившиеся зубцы не имеет никакого смысла. Пришедшую в негодность пилку необходимо заменить.

Как вставлять в ручной лобзик?

Ручной лобзик – инструмент, давно освоенный столярами, его конструкция отточена годами эксплуатации и стала максимально простой. Проблем с его использованием и, соответственно, заменой пилок значительно меньше, нежели с электрическим тезкой. Пильное полотно для этого инструмента, так же как и для электролобзика, является расходным материалом. Его не ремонтируют и не затачивают.

Наиболее проблемное место – это, конечно, крепление пилки. Она должна быть установлена без перекоса. При закреплении полотна должно быть обеспечено плотное сцепление с зажимной планкой. Зубья пильного полотна при установке должны быть направлены к ручке инструмента. Замена или установка полотна в ручном лобзике требуется довольно часто.

• Для того чтобы установить пилку в держатели лобзика, необходимо закрепить край пилки на одном из концов рукоятки. Затем, слегка сжав края рукоятки (иногда приходится налегать на них весом своего тела), вставить второй край пилки.
• Пилка вставляется одной рукой, другой одновременно нужно завинчивать барашек. Для более прочного соединения, если не хватает мускульной силы, приходится применять плоскогубцы, в этом случае главное – не сорвать резьбу.
• Менять пилку нужно в обратном порядке. Если полотно сломалось, зажимать края рукоятки, конечно, не нужно. Ослабив барашковые крепления, надо поочередно вытащить обломки полотна.

Иногда после долгой эксплуатации приходится заменять крепление. Снять этот узел с лобзика несложно – отворачивается все тот же барашек.

Бывают ручные лобзики не с плоской, а с трубчатой рукояткой. Достать пилку из такого инструмента ненамного сложнее. Для таких лобзиков придумано простое приспособление. В поверхности верстака или выпиловочного столика просверливаются два отверстия.

Края рукоятки вставляются в них, и пилка затягивается прижимными планками.

Установка в лобзиковый станок

Стационарные лобзики (лобзиковые станки) – результат естественного развития электрических ручных инструментов. При работе с таким агрегатом обе руки мастера могут осуществлять манипуляции с материалом, что значительно повышает производительность и облегчает работу с габаритными заготовками.

Для таких электроприборов используются специальные полотна, хотя умельцы иногда приспосабливают полотна ручного лобзика. Штифтовые пилки имеют специальный штифт на конце, что делает более надежным крепление. Бесштифтовые, соответственно, специального устройства не имеют и остаются плоскими. Полотна могут быть с разводом зубьев и без него.

Установить пилку в станок на самом деле совсем несложно.

• Пильное полотно фиксируется в специальных пазах, сначала в нижнем, а затем – в верхнем. Зубья полотна направляются вниз и в сторону пильщика. Затягивать полотно нужно рычагом, натянутая пилка должна звенеть от удара.
• Бесштифтовые пилки нужно затягивать особенно тщательно, они имеют склонность к выскакиванию из зажимающего устройства, однако, остаются популярными, благодаря широким возможностям использования для выпиливания сложных по форме изделий.

Возможные проблемы

Электролобзик – достаточно надежный электрический прибор, все его узлы при нормальной эксплуатации могут довольно долго работать без каких бы то ни было перебоев или помех. Но держатель пилок даже при самом осторожном обращении обречен на поломки и в конечном итоге замену, не говоря уже о пилках, замена которых – естественное и необходимое мероприятие.

• Одной из проблем остается определение степени затягивания креплений полотен. Его нельзя перетягивать – это может стать причиной поломки полотна, но и недотянуть тоже нельзя, в таком случае полотно болтается, и произвести точный пропил с его помощью невозможно, может оно и вылететь во время работы из пилкодержателя.
• Со временем, при интенсивной работе болты крепления пилки приходится заменять, стираются грани и их становится трудно заворачивать, реже встречается срыв резьбы болта или в самой колодке, в последнем случае устройство придется заменить.
• Невнимание к состоянию пилки может стать причиной перегрева двигателя или выхода из строя штока лобзика. Полотна с тупыми зубьями лучше выбрасывать сразу, а не откладывать «на черный день», качественная работа инструмента с ними невозможна.

• Если пилка окажется погнутой, надеяться на качественную работу также не стоит, пропил будет уводить в сторону.

Пытаться выпрямить пилку бесполезно, лучше заменить ее на новую.

• Работа с тупой или погнутой пилкой может вызвать обугливание древесины, это также один из признаков перегрузки прибора.
• В лобзиках устанавливается направляющий ролик, если его вовремя не смазать, это может привести к заеданию узла и, как следствие, перегрузке двигателя электролобзика. В особо запущенных случаях ролик приходится заменять.

• следить за положением электрического шнура;
• следить за чистотой воздухозаборных отверстий, подающих воздух для охлаждения электродвигателя;
• периодически охлаждать агрегат, например, погоняв его некоторое время вхолостую;
• не производить пиление с излишним усилием, это может стать причиной зажима пилки, выхода из строя штока или зажимного устройства.

О том, как вставить пилку в лобзик, смотрите в следующем видео.

Вставляем пилку в электролобзик

Важно не только знать, как правильно вставлять пилку в электролобзик, но и научиться выбирать ее для своего инструмента. Ведь для каждого материала необходимо подбирать свой вариант.

При работе с различными материалами требуется частая замена пилок. Не существует универсальной модели, которая одинаково эффективно будет работать и с металлом, и с древесиной.

Советы по выбору пил

При замене пилки важно знать, что и на что вы собираетесь менять. Даже если вы работаете только с древесиной, то замена пильного полотна может понадобиться из-за износа старого или смены толщины бруса.

Все пилы имеют свои обозначения. Те, что используются для работ по дереву, маркируются аббревиатурой HCS, а те, что по металлу имеют маркер HSS.

1. Выбирая пилу для работы лобзиком, стоит знать, какой материал будет ею обрабатываться. Для мягких материалов подойдут инструменты из высокоуглеродистой стали.
2. Если вам нужно получить прямой спил, то следует выбрать прямую пилу с широкими зубьями.
3. Для спилов по форме применяются тонкие модели.
4. Ламинат рекомендуется резать специальными приборами, которые имеют обратный наклон.
5. А вот инструменты по металлу, как правило, не бывают прямыми, их зубцы имеют разный размер.
6. Для стали рекомендуется применять инструмент в форме волны.
7. Для керамики подойдут пилки, которые совсем не имеют зубцов (с карбидным напылением), а вот для пластика необходимы средние зубцы.
8. Не выбирайте короткие модели. По правилам, пила должна выходить из распильного материала.
9. Не используйте инструмент со слишком крупными зубцами, это может повредить материал.

Пилы, изготовленные из биметаллического материала, являются самыми качественными и долговечными. В замене они нуждаются реже других моделей.

Пилка для электролобзика из биметаллического материала

Инструкция по замене пилы

Как заменить пилку в электролобзике? Универсального способа не существует – инструкция будет различаться в зависимости от типа крепления. Рассмотрим инструкцию для каждого вида.

Электролобзики с быстрозажимной системой:

1. Такой инструмент оснащен специальным рычагом, освобождающим пилку, поэтому снимать защитный кожух необязательно.
2. Потяните за рычаг, этим вы раскроете замок, подав шток вперед.
3. Вставьте хвостовик пилки в лобзик и отпустите рычаг.
4. При помощи регулировочного винта зафиксируйте ее в правильном положении.

Электролобзики с замочным креплением:

1. Откройте защитный панцирь инструмента.
2. Проверните рычаг на штоке для установки пилки.
3. Отпустив рычаг, придвиньте пилку к зажиму.

Электролобзики с винтовой системой:

1. Снимите защиту (кожух).
2. При помощи специального шестигранного ключа ослабьте винт.
3. Вставьте полотно в специальное отверстие зубьями вперед.
4. Затяните крепление.
5. Установите защиту.

Детально разберитесь с тем, как установить пилку правильно. Не следует зажимать ее слишком сильно, иначе срез получится неровным.

Советы

Для того чтобы электролобзик прослужил вам долгое время, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

1. Не забывайте проверять настройки инструмента перед работой.
2. Для того чтобы избежать обламывания материала в процессе работы, используйте специальные вкладыши.
3. При замене пильного полотна проявите внимательность и осторожность. Не перетягивайте крепления, но и не оставляете их слишком свободными.

Пилок для электролобзика существует великое множество. Они могут различаться по длине, толщине и форме зубьев. Заменить пилку самому не сложно, главное знать, как правильно это сделать.

Как вставить пилку в электролобзик: инструкции по замене

Изначально создавались только большие стационарные станки, способные резать крупные предметы — бревна, камни. Позже были разработаны устройства, облегчающие работу с небольшими фрагментами строительного или отделочного материала. Наконец, были разработаны ручные электроинструменты, существенно изменившие подход к работе и производительность отдельного мастера.

Современный рынок изобилует подобными инструментами, ярким и своеобразным представителем которых является электролобзик. Рассмотрим его особенности внимательнее.

Классификация пилок для электролобзика по виду обрабатываемого материала

Изначально, когда лобзики еще не были электрическими, это оборудование использовали только для обработки древесины. Но современные устройства позволяют резать металл, пластик и любые виды древесных поверхностей. Поэтому перед покупкой электролобзика (моделей Bosch, Makita или аналогичных) необходимо определиться с материалом, который предстоит обработать. Ведь в зависимости от цели придется искать конкретное режущее полотно.

Для дерева и древесных материалов

Пилочки для обработки дерева разделяют на несколько групп:

• Быстрый рез. Иногда не так важно качество обработки древесного материала, как скорость самого процесса. Для подобной работы подходит длинное полотно (от 60 мм) с крупными зубьями (до 6 мм). Если мастер собирается делать продольный рез, то желательно покупать пилки с косыми зубчиками. А для поперечного реза используют прямой «зуб».
• Чистый рез (средний размер зубьев, не превышающий 3 мм, а также небольшой развод). Такие пилки обычно используют на предприятиях по сборке мебели.
• Фигурный рез. Сложно выполнить кривой пропил с малым радиусом, поэтому используют специальные фигурные пилки, которые имеют очень узкое полотно, не превышающее 4 мм. Для полотна также характерны мелкие зубчики (до 2 мм) и малая длина (40 мм).

Важно! Если выбрать неправильную пилку, то есть риск перегреть двигатель электролобзика (моделей Dexter, Вихрь и прочих).

Для металла

Резка металла — не самое очевидное решение при работе с лобзиком, однако такая возможность имеется благодаря специальному полотну. Но, следует учитывать, что процесс будет очень медленный, и придётся менять очень много пилок, поскольку они тупятся.

Специалисты рекомендуют держать при себе сразу три разновидности резаков по металлу, если мастер часто работает с этим материалом:

• для алюминия;
• для цветных металлов;
• для стали.

Если пользуются этими полотнами редко, можно не тратить деньги на покупку дополнительных, а выбрать только одну — для обработки стали. Она справится с цветными металлами и алюминием, но очень быстро затупится.

Внимание! Пилки для металла изготавливают из прочной стали, они имеют очень мелкие зубчики (до 1 мм), которые располагают волнообразным способом.

Виды полотен для лобзика

Для полимерных материалов

Чтобы обработать трубы из ПВХ или другие аналогичные материалы, необходимо использовать полотна с крупным зубчиками. Подойдут и мелкие, но придется использовать максимальную скорость лобзика, иначе расплавленный пластик начнёт забивать резец.

Если предстоит работать с тонкими листами пластмассы или оргстекла, специалисты советуют использовать полотна для обработки металла. Для резки толстого пластика можно взять пилки по дереву, но работать на небольших оборотах.

Для специфических задач

Есть специальные полотна для обработки керамики и стекла. Их покрывают алмазным напылением или карбидом вольфрама.

Целесообразно применять электрический лобзик (Декстер, Диолд и прочие модели) для обработки керамической плитки или стекла только в том случае, если необходимо выполнить очень сложные фигурные элементы. Для прямого реза желательно использовать инструменты, предназначенные именно для этих целей.

При распиливании лобзиком цемента или гипса, придётся покупать специальные пилки с твёрдосплавными напайками на режущей кромке.

В магазинах также можно найти пилки, которые подходят для обработки резины, картона и других мягких материалов. На них практически нет зубчиков, а режущая кромка представляет собой отшлифованные волны.

Универсальные

Такие виды лезвия изготавливают из быстрорежущей стали. Они подходят для обработки разных материалов: пластик, древесина, металл.

Высокого качества реза ожидать от подобных инструментов не стоит как раз из-за универсальности — конкретный материал требует использования специального полотна (это залог качественного реза).

Советы по выбору пил

При замене пилки важно знать, что и на что вы собираетесь менять. Даже если вы работаете только с древесиной, то замена пильного полотна может понадобиться из-за износа старого или смены толщины бруса.

Все пилы имеют свои обозначения. Те, что используются для работ по дереву, маркируются аббревиатурой HCS, а те, что по металлу имеют маркер HSS.

1. Выбирая пилу для работы лобзиком, стоит знать, какой материал будет ею обрабатываться. Для мягких материалов подойдут инструменты из высокоуглеродистой стали.
2. Если вам нужно получить прямой спил, то следует выбрать прямую пилу с широкими зубьями.
3. Для спилов по форме применяются тонкие модели.
4. Ламинат рекомендуется резать специальными приборами, которые имеют обратный наклон.
5. А вот инструменты по металлу, как правило, не бывают прямыми, их зубцы имеют разный размер.
6. Для стали рекомендуется применять инструмент в форме волны.
7. Для керамики подойдут пилки, которые совсем не имеют зубцов (с карбидным напылением), а вот для пластика необходимы средние зубцы.
8. Не выбирайте короткие модели. По правилам, пила должна выходить из распильного материала.
9. Не используйте инструмент со слишком крупными зубцами, это может повредить материал.

Пилы, изготовленные из биметаллического материала, являются самыми качественными и долговечными. В замене они нуждаются реже других моделей.

Пилка для электролобзика из биметаллического материала

Каким может быть пилкодержатель

Пилкодержатель — самая уязвимая деталь в рассматриваемом агрегате. Именно он подвергается самым большим нагрузкам в процессе работе, и соответственно выходит из строя.

Материал для пилкодержателя обычно используют самый качественный, но не все производители заботятся об этом, поэтому велик процент замены узла на лобзиках.

Есть три типа держателя, и каждый имеет свои особенности, как установить пилку в электролобзик.

Пилкодержатель

Крепление с зажимом на болтах (колодочное)

Это первый вариант, который начали использовать на электрических лобзиках. Практически все современные производители уже отказались от колодочного крепления, поскольку замена режущей части в данном случае — процесс трудоемкий: открутить два болта, поставить пилку, а после обратно закрепить их. Для операции нужно иметь при себе шестигранный ключ.

Быстрозажимное крепление

Применяется на многих современных лобзиках. Процесс замены полотна занимает не больше минуты, поскольку необходимо только нажать на специальную кнопку для ослабления зажима, и вставить туда новую пилку.

Радиальный зажим

Самый простой тип крепления. Применяется на новых моделях лобзиков. Для упрощения работы снабжен пружиной, которая возвращает кулачки в начальное положение.

Важно! При замене режущей части важно обращать внимание на узлы крепления, поскольку они наиболее часто выходят из строя. Со временем там появляется люфт, вызывающий биение пилки, что сказывается на ровности пропила.

Что такое электрический лобзик?

Рисунок 1 – Электрический лобзик.
Электролобзик представляет собой ручной электроинструмент, предназначенный для резки листовых материалов или досок по намеченному контуру.

Особенностью инструмента является его ориентированность на криволинейный рез — он не требует установки направляющих, а контроль на направлением и точностью резки ведется исключительно визуальным способом.

Использование направляющих или шаблонов не исключается, но основным назначением инструмента является именно резка криволинейных фигур сложной конфигурации как по внешнему, так и по внутреннему замкнутому контуру.

Качество и результат работы во многом зависит от уровня мастерства и навыков пользователя.

Конструкция лобзика состоит из электродвигателя и кривошипно-шатунного механизма, установленного в корпус с рукояткой, оснащенной кнопкой запуска. В отличие от обычного инструмента, у электролобзика пилка крепится только одним концом и удерживается в заданном положении только за счет собственной жесткости и упругости. Внешне он напоминает утюг, из рабочей поверхности которого в перпендикулярном направлении выглядывает пилка. Инструмент удобен для выполнения ажурного выпиливания, так как не требует постоянного закрепления второго конца пилки, что характерно для обычного лобзика.

Как вставить пилку в электролобзик

Колодочное крепление — как вставить пилку в электролобзик:

• Ослабить колодку, повернув против часовой стрелки два болта.
• Полотно ставится зубчиками вперёд.
• Болты равномерно затягиваются в первоначальное положение.

Важно следить, чтобы не было перекоса, иначе срез будет получаться неровным.

Если на колодке установлен только болт, то ослабить и затянуть требуется его. Нет необходимости затягивать винт до отказа, поскольку при работе будет создаваться лишняя вибрация. Этих данных достаточно, чтобы понять, как вставить пилку в лобзик с колодочным креплением.

Быстрозажимная технология — порядок действий:

1. Зажать и удерживать специальную клавишу.
2. Всунуть хвостовик пилки в соответствующий разъем.
3. Клавишу можно отпустить.

Если раздался щелчок, значит, операция прошла успешно.

Самый простой вариант замены при радиальном креплении, но нужно выбрать правильную форму хвостовика (есть u-образные и т-образные). Второй вариант наиболее распространён, u-образная модель имеет специальные отверстия для дополнительной фиксации.

Электролобзик с пилкой

Как поменять пилку на лобзике:

1. Головку устройства повернуть на 90 градусов.
2. Вставить полотно в специальный разрез.
3. Отпустить лобзик.

Зажим вернётся в начальное положение под действием пружины.

Крепление

Фиксацию пильного полотна, как упоминалось выше, осуществляют тремя видами фиксирующих механизмов:

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

• Механизм работает только с «родными», специально для него разработанными, видами хвостовика. Другие типы не подойдут.
• Есть ограничения по геометрическим параметрам пилок, – по ширине и толщине.

• механизм, – пластиковая ручка-колодка (рычаг), оттягивается внутрь лобзика, освобождается шток;
• вставляется пилка до упора, хвостовиком в прорезь;
• колодка отпускается, – пильное полотно зафиксировано.

СОВЕТ. Из практического опыта: случаются зажимы пилки, возникающие из-за нештатных режимов резания (приложение излишних усилий, криволинейный рез широким полотном). Колотить, применять плоскогубцы и другие «зверские» приёмы – это лишний труд и риск повредить инструмент. Проще, аккуратно разобрать сам лобзик и разблокировать обнажённый механизм фиксации.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

• фиксирующие винты должны быть ослаблены, – защитный кожух сдвигается и ключом откручиваются (два-три оборота) резьбовые элементы;
• в паз (прорезь), режущей частью от лобзика, в направлении распила, устанавливается пилка;
• винты (расположены фронтально, снизу инструмента) затягиваются шестигранным ключом (должен идти в комплекте);
• кожух возвращается на место.

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

• раскручивается боковой винт;
• хвостовик устанавливается в раскрывшийся паз;
• визуально и на ощупь выставляется полотно;
• винт закручивается обратно.

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Рекомендации по выбору

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

• Проверить наличие люфта, – вставить пилку и пошевелить, свободного рыскающего хода быть не должно.
• Включить инструмент и попытаться определить наличие биения полотна. Минимальные смещения трудно заметить, но заметные глазом, свидетельствуют о некачественной сборке.
• Выполнить контрольный распил (если разрешит продавец). Рез должен совпадать с разметкой, – пилка следует точно по траектории распила.
• Свидетельство надёжного крепления, – во время тестового испытания режущий инструмент остался на своём месте и не выпал из механизма фиксации.

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

Установка в лобзиковый станок

Лобзиковый станок — комфортное приспособление, поскольку при работе обе руки мастера будут оставаться свободными, что позволяет производить больше манипуляций.

Внимание! Для использования аппарата желательно применять специальные полотна со штифтом — для надежного крепления. Если покупать образец без штифта, то затяжку нужно производить тщательнее.

Как правильно закрепляется пилка в зажимах лобзика:

• Полотно закрепить в специальных пазах (сначала в нижней части, а после в верхней).
• Зубья должны быть направлены вниз и в сторону от человека, стоящего за станком.
• Полотно затягивается с помощью специального рычага.

Если пилка затянута правильно, то после небольшого удара она должна за звенеть. Если полотно не имеет шрифта, то закреплять его необходимо очень тщательно, поскольку оно часто выскакивает из устройства.

Лобзиковый станок

Возможные проблемы

При работе с лобзиками могут возникнуть определенные проблемы, которые нужно вовремя решить:

• Фиксаторы полотен выходят из строя. Их нельзя перетягивать, чтобы не сорвать резьбу.
• Своевременной замене также подлежат болты крепления, которые постепенно стачиваются при интенсивной работе.
• Всегда нужно обращать внимание на состояние пилки, поскольку она может испортиться и стать причиной перегрева двигателя. А также, если мастер работает затупленной пилкой, то качество работы снижается.
• Полотна могут искривляться, что повлияет на обработку материала.
• При работе тупой пилкой, древесина будет обугливаться (это неправильная технология работы).
• Если вовремя не смазывать ролик в электрическом лобзике (к примеру, в модели Бош или Зубр), то двигатель перегрузится.
• Работая электрическим лобзиком нельзя использовать чрезмерные усилия, поскольку зажим пилки может быть повреждён.
• Электрическим устройствам нужно давать время на охлаждение.

Этой информации достаточно, чтобы понять, как закрепить пилку в ручном лобзике, а также поддерживать аппарат (к примеру, модели Интерскол) в рабочем состоянии.